Суть проблемы - прогар медной обжимной шайбы форсунки. И если сама по себе проблема не является чем либо из разряда "вон", то вот шлейф головняка, связанный с этим - удивляет. Это и закоксовывание форс в голове "насмерть", и ломанные трубки обраток (это то, через что я прошел лично), но и самое главное - симметричное с шайбой прогорание седла форсунки. Причин подобного безобразия множество. Но как мне видится - основной, является убогость конструкции крепления форсунки, когда "обжим" осуществляется двумя маленькими гаечками м6 через жиденькую пластиночку сомнительной конструкции. А по скольку проблема имеет системный дефект, то и решение должно быть системным. В природе существует ряд ручных фрез для правки седел от различных производителей, собственно их и технологию правки я и предлагаю обсудить на полях данной темы. Подобная тема существует так же и на форуме туров, но как мне кажется - полностью проблему не раскрывает. Сам собираюсь что то предпринимать в ближайшее время - новая шайба держит максимум 1000 км. И так, вопросы: 1) Параметры фрезы, её длина, диаметр режущей кромки и направляющей. 2) Допуск по глубине обработки 3) Метод измерения глубины обработки. 4) Существуют ли "толстые" шайбы для компенсации Может ещё чего ...
Вот тут прямо не могу молчать. Поддерживаю на все 100. Сейчас вот недавно, первый раз в жизни, снимал свои форсунки. Возил на стенд. Затем ставил обратно (2 из них новые, но это не суть). Суть в том, что когда я затягивал эти две гайки, то до ужаса боялся "свернуть" резьбу. Если не ошибаюсь: диаметр шпильки, на которую накручивается гайка равен 6мм. Начинаю крутить и чувствую, что уже прикладываю очень большое (для такой хиленькой гайки) усилие. Тяну, а оно понемногу затягивается. И я уже начинаю думать: это гайка всё ещё затягивается, или я уже резьбу "рву" ? Когда первую форсунку ставил, то даже открутил обратно, чтобы посмотреть: не порвалась ли резьба ? Из курса "сопромата" я отчётливо помню (хоть и было это давно), что преподаватель нам рассказывал: ЕСЛИ в затяжке участвуют гайка и шпилька/болт из одного материала, то быстрее резьба рвётся на шпильке. Объяснил он это тем, что площадь соприкосновения резьбы на гайке чуть-чуть больше, чем на шпильке (за счёт того, что внутренний диаметр гайки чуть-чуть больше, чем наружный диаметр шпильки/болта). А поскольку площадь соприкосновения меньше, то срабатывает Первый закон Сопромата: "где тонко - там и рвётся". И я подумал: ладно, если резьба порвётся на гайке, затягивающей скобу форсунки. Гайку можно заменить без проблем. А не дай Бог шпилька, у которой (как я уже сказал) больше шансов - как её там заменить ? Клапанную крышку снимать ? Прикольно. Вот и я тоже сейчас думаю: а до конца ли я тогда закрутил ? Я планирую ещё раз снимать 4 форсунки (менять на отреставрированные). Вот я и думаю: в следующий раз сделаю так: поставлю скобу и накручу гайку (без установки форсунки). И затяну слегка. А замерю: сколько должен быть примерный вылет резьбы шпильки НАД гайкой при затянутом состоянии. И потом уже буду примерно так подгонять, когда поставлю форсунку. Ну вообще, при съёме форсунки архижелательно ставить новую медную шайбу. Я лично так и сделал и в будущем (при замене 4-х форсунок) заменю и шайбы опять. Наверное тоже соглашусь, что это важный параметр. Я, когда на стенде проверял форсунки, разговорился с одним мастером. Он сказал, что толщина медной шайбы играет немаловажную роль. И если форсунка будет утоплена слишком глубоко или наоборот, то: 1. Она будет распылять топливо не в нужную (запроектированную заводом) область поршня. Что может повлечь за собой различные нехорошие последствия. 2. Если прокладка будет старой (уже обжатой), то форсунка может не обжаться как следует и начать "стучать" (из-за микроперемещений вследствии неплотной обжимки). Что тоже не есть гуд. Это мне сказал мастер по ремонту топливной аппаратуры. Не утверждаю, что он прав. Я лишь только передал его слова. Поэтому, когда я покупал новые медные прокладки (не родные) в магазине, то замерил их толщину. Они были 0,85 мм. А родные прокладки имеют толщину 0,4мм (замерил на новой форсунке, у неё прокладка шла в комплекте). Пришлось брать шлифовальный круг и равномерно с двух сторон стачивать. Но сточил до 0,5мм. Одну "десяточку" оставил на "ужатие". Вот сейчас скоро буду опять снимать 4 форсунки - заодно и посмотрю как себя "чувствуют" не родные прокладки спустя небольшого пробега. Новые уже заказал (родные). Другие 2 новые шли уже с заводскими родными кольцами. Их трогать уже не буду. Разве что всё-таки ещё раз попробую аккуратно подтянуть эти две гайки. Исходя из вышесказанного, если обтачивать посадочное седло форсунки под шайбу - наверное придётся увеличивать толщину самой шайбы.
Ну люди разные бывают. Некоторые обжигают и на старые ставят. Я вот, например, медную прокладку на масляном поддоне двигателя вообще не меняю. Даже не обжигаю. Покрепче затягиваю и обмазываю герметиком. Видно (сквозь прозрачный застывший слой герметика), что капелька масла просачивается сквозь прокладку. Но этот застывший слой не даёт маслу уходить, надёжно удерживая его. Но тут (на форсунке) такой фокус не пройдет. Узел ответственный. Прокладку менять обязательно.
Только вчера снимал две форсунки, стоящие с завода. Так вот, гайки открутились прямо совсем легко, как вовсе не затянутые. Второе: на новых из коробки форсунках - медное кольцо явно толще чем 0.4, а ближе к миллиметру. Впрочем, совершенно никаких повреждений нет ни на шайбах, ни на седле, форсунки вынулись пальцами.
Всем добрый вечер! Приключалась такая проблема! Ездил за 1000 км ,по дороге сначала обратил внимание на посторонний стук двигателя на заправке,пощупав определил -крайняя форсунка справа. Поехал обратно домой,стала вылетать ошибка -низкое давление в рампе или системе,через сотню км скидывал каждый подъем,потом просто заглохла и все. притащили в сервис ,Васей понял что топливо до форсунок идет,достал форсы и которая стучала -была вся черная и обгоревшем масле. На стенде она и показала ,что все -отжила)) когда вынимали форсунку,колечка медного не было. Сегодня сняв клапанную крышку нашли только обгоревшую половинку,другая выходит упала на поршень. все почистили с этой стороны и на что обратил внимание- отверстие под сопло форсунки гораздо больше посадок соседних форсунок. Внимание вопрос к знатокам,как это категорично? не расточить ли новое медное кольцо чтобы площадь обжатия была больше или поставить оригинал и ждать пока прогорит . P.S Поднимать голову из за этого ессно не буду! Спасибл
Машинка у меня недавно! До меня ездили на ней походу рукожопы, которые кроме руля и педалей в машине не чего не видели. Пшиколо так, что надо было прислушиваться, а насторожило только то что на выпускном коллекторе постоянно была какая то сажа, вот и снимать стал. Снимал почти пол недели обратным молотком (пока выточили то да се). В итоге как было выше написано газами нарезало протоку.
В итоге что нужно, что бы проблема ушла? 1. Купить новую машину? 2. Купить новый двигатель? 3. Купить новую головку? 4. или отремонтировать эту?
1. Купить набор, указанный выше и использовать его. Набор хороший. 2. Штангенциркулем измеряешь глубину от края колодца до самой нижней стенки (которую будешь "развёртывать"). Вот, от этих кромок (я пометил эти кромки на 1 и 2 цилиндре для примера) и до дна колодца. Измеряешь с точностью до 0,1мм. Простой штангенциркуль это позволяет. 3. Для непопадания стружки в цилиндр в этом наборе есть штырь (на рисунке он самый нижний). На него одевается фреза. А самый кончик опускается в отверстие, перекрывая таким образом попадание стружки в цилиндр. Другой конец этого штыря шестигранный - за него и крутить. 4. Сразу после проведения работ по "развёртыванию" поверхности - фрезу НЕ вытаскивать. Взять пылесос и предварительно собрать отсасывающий шланг. Пылесос, на конец вставил шланг, в конец того шланга одел другой шланг (потоньше диаметром, соединение обмотал изолентой), в конец последнего шланга вставил уже медицинскую трубку (диаметр 8 мм, также обмотал соединение изолентой), в конец медицинской трубки вставил поливинилхлоридную трубочку диаметром 4 мм. Я так делал, когда менял себе форсунки. Для того, чтобы отсасывать грязь с колодцев форсунок при их замене. 5. Запускаешь пылесос, просовываешь тонкий конец в колодец и тщательно отсасываешь стружку. 6. Вытаскиваешь штырь с фрезой. Ещё раз тщательно отсасываешь стружку, в том числе просовывая конец трубки вплоть до поршня. 7. Ещё раз измеряешь расстояние от кромки до дна колодца. И высчитываешь: на сколько глубже стал колодец после развёртывания. 8. Покупаешь в магазине медную прокладку. Я, когда в первый раз снимал форсунки (для проверки их на стенде), то ещё не имел на руках этих колец. А временно надо было поставить на место. Поэтому я измерил заводское. Толщина заводского в обжатом состоянии была 0,41 (если мне не изменяет память). Значит ориентировочно в не обжатом 0,5 (но для более точной информации ты можешь взять заводское с новой форсунки (я так понимаю её ты тоже будешь менять) и померить). Я покупал кольца в магазине толщиной 0,85. Далее уже на наждачной бумаге равномерным движением стачивал до 0,5. Это потом я уже (когда купил все 6 новых форсунок) поставил родные заводские. В общем берешь новые кольца и стачиваешь их до той толщины, чтобы она компенсировала тебе то, что ты срежешь фрезой. 9. Ставишь форсунку на место на новую приготовленную прокладку. Я думаю это гуманный способ решения проблемы. Я бы сделал именно так. P.S. Даже и в мыслях не держи приспособить вращение фрезы при помощи насаживания её на дрель ! Фрезу вращать спокойно и только руками ! P.S.S. Постарайся избежать устанавливать 2 прокладки (одна на одну) для компенсации толщины срезанного слоя с дна форсунки. Это на самый самый крайний случай. Постарайся найти прокладку такой толщины, чтобы в итоге она была одна.
Давай чуть-чуть поясню (как я понимаю конструкцию набора). 1. Конец, помеченный красной стрелкой, окунается в отверстие (предотвращая попадание стружки во внутрь. 2. На полость, помеченную зеленой стрелкой, одевается фреза. 3. В паз, помеченный розовой стрелкой на штыре, закручивается стопорный винт, помеченный розовой стрелкой на фрезе. Для этого в наборе идет шестигранный ключик (его ты тоже можешь видеть на фото). 4. Ну и сам штырь вращается за толстый шестигранник вон тем (в правом верхнем углу) воротком. 5. Для чего нужен штырь в левом верхнем углу - я пока ещё не сообразил. Но возможно он тебе будет и не нужен.
Я не мастер, но в данной процедуре видится несколько тонких моментов. На сколько плотно нижний штырь войдет и не останется ли небольшого зазора через который мелкая стружка попадет в цилиндр На сколько плотно войдет развертка в колодец и позволит ли отсосать всю стружку что бы ничего не попала в цилиндр при извлечении штыря Действительно ли возможно пылисосом полностью удалить попавшую стружку из цилиндров. Можно конечно поэксперементировать, главное что бы потом не попасть на больший ремонт. Может меня поправят опытные мотористы, но на мой взгляд безопасней сделать это со снятием головки, хоть и конечно более сложней. Данное суждение является исключительно моим мнением а не указанием по проведению данной процедуры.