Да, но надо учитывать что пока идет сигнал с сигналки ток на моторчики будет поступать даже если окно закрыто.
подтверждаю. У меня тоже только водительская дверь отрубает автоматику. Логика работы лично у меня (речь про водит. дверь): полный автомат только при работающем двигателе. При выключенном зажигании до блокировки, а так же при включенном зажигании - вниз автомат, вверх вручную. Блокировка лично у меня (возможно, это не правильно) включается только если на открытой вод.двери попытаться опустить стекло; блокировка распространяется на все стёкла. Если просто открыть/закрыть дверь, ЭСП не блокируется. Возможно, у меня отвалился второй провод с концевика, т.к. управление светом в салоне исправно. Насчёт распознавания окончания автоматического закрытия окна - ни о каких 40 секундах не может быть речи. Понаблюдав, заметил, что релюшка подъёмника отключается после поднятия стекла через 4-8 секунд, в зависимости от начального положения стекла (полностью опущено или почти закрыто). Сложилось вречатление, что время это в целом сокращалось по мере моего баловста. Вывод: отключение по току (нагреву чего-то в реле). Давным-давно проводил измерение токов потребления ЭСП на своей машине в различных режимах. Цифры приведу такие: опуск - 6А подъём - 8-10А упор при опуске - 16-18А упор при подъёме 18-20А Понятно, что плюс минус может быть, в зависимости от состояния направляющих и т.п. Но на одной и той же двери разбег у меня был именно таким. Именно поэтому доводчики стёкол (контроллеры), устанавливаемые вместе с сигналками, закрывают стёкла по очереди. Про штатные не знаю, если честно. Расскажите кто-нить, как работает штатный доводчик стёкол? У меня есть пара знакомых, которые, пытаясь сэкономить на доводчике стёкол за 500-600 рублей, ваяли простенькое решение, поднимающее все стёкла одновременно по таймеру (даже если все они закрыты). Итог - сгоревший модуль управления ЭСП. Ещё бы, ток порядка 80 А в течение десятков секунд Поэтому если нет штатного доводчика стёкол, то просто покупается зп 500-1000 р контроллер и устанавливается. Бывают 2х, 4х и 5-канальные (на 2 стекла, на 4 и на 4 + электролюк). Себе ставил 4хканальный, т.к. люк у меня механический. Такой доводчик закрывает стёкла по очереди и отсекается по току. Задержка при переходе от стекла к стеклу 1,5-2 секунды. Т.е. довольно быстро он определяет, что стекло закрыто. Управляется импульсом от сигналки. Длительность импульса не важна, насколько помню.
Если про 40сек в мой адрес, то поясню: чаще всего такой длины сигнал выдают сигнализации для закрытия окон. Это если на автоматике (зажигание включено). А выключи зажигание, закрой окно и удерживай кнопку.. и этот ток будет до тех пор пока не отпустишь.
Почти так же управляется и штатный доводчик на C4, V8... При повороте ключа в замке срабатывает микрик, он посылает сигнал на реле ЭСП (оно закрывает водительское окно), а уже с реле ЭСП идет сигнал на маленькую простую реле. Это реле и закрывает оставшиеся окна. Отличия в том что сдесь закрытие контролирует человек, т.е он не будет держать еще 40сек ключ в повернутом состоянии когда окна уже закрылись.
Вот. Т.е. штатный доводчик не автоматический, а длительность его включения управляется человеком? Остальные 3 окна закрываются одновременно или по очереди? Хотя предположу, что одновременно, раз управляется человеком. Ну если я лично проводил вышеописанную "лабораторную работу", то для меня это очевидно )) Исходя из всего этого получается, что если реализовывать автозакрытие стёкол при постановке авто на сигнализацию, даже при наличии штатного доводчика, проще и безопаснее ставить дополнительный доводчик, о котором я писал выше.
Да, пока ключ повернут окна закрываються, ключ отпустил - окна встали. Все 4 окна закрываються одновременно. Да, от чего я и пытался предостеречь форумчянина. P.S хотя я сам реализовал доводчик по этому типу, с управлением от сигналки. Полтора года работают, но чуствую что моторы начинают умирать. P.S.S честно говоря не представляю каким способом твой знакомый подключал что смог убить реле ЭСП... По идеи должны были умереть моторчики
вот шняга. В самом минимальном варианте это 30 ампер, когда поднимаются все стёкла. По мере того, как дожимается последнее, а остальные уже закрылись - это 60+ А. Хрень какая-то. Всё-таки в главном реле есть отключалка по току, как мне кажется. В автомате. Почему в ручном режиме не сделать было тоже? Насчёт этого. Я не говорил про реле. Машина не ауди была. Погорел модуль управления, короче, где кнопки на водительской двери. Возможно, там и из электроники ещё чего-то есть. Ниссан, что ли, это был. Новый блок управления стоил порядка 10 тыр. Но получилось восстановить на старом погоревшие дорожки и т.п. С моторами всё понятно, что они нагружены в упёртом положении. Тот модуль был нагружен в 4 раза больше, т.к. моторы грузятся одновременно. Вот и сдох первым. Возможно, наподключали как-то не лучшим образом. Не вникал.
Всем привет! Парни, перечитал всю ветку но ответа на свой вопрос не нашёл.Раньше при заведённом моторе кратковременно нажимал на кнопку открытия/закрытия водительского окна и при достижении крайнего положения слышал отчётливый щелчок(секунды через 3), т.е. релюха ЭСП отключалась.Сейчас при достижении крайнего положения до отключения реле проходит около 30-40 секунд.К примеру:нажал на кнопку поднятия стекла, оно упёрлось и автоматического отключения не происходит, только если кратковременно нажать на кнопку открытия.Грешил на реюху, разобрал,обследовал на предмет трещин в пайке,всё целое.И ещё ,раньше после выключения зажигания и открытия двери ЭСП отключались до повторного включения зажигания.Сейчас всё включено постоянно.Концевики в дверях рабочие.Подскажите что ещё глянуть.
получается, что элемент, отвечающий в релюхе за размыкание цепи, долго греется. Я помню, что там много всего наворочено, когда свою пропаивал, но особо не вникал. Вероятно, там какая-нить биметаллическая пластинка (как в стиралках), при нагреве отрывающая контакт. Может, нарушилось её положение или просто она устала. Посмотреть бы её работу со снятой крышкой, может, чего увидишь? Я в свою лазил, потому что при автоподъёме водительское стекло поднималось не до конца, а сантиметров на 5 и останавливалось. Ещё нажатие - ещё на 5 и снова стоп. А потом и вовсе перестало подниматься. Хорошо, что автоподъём от сиги реализован. Трещины в пайке были явные.
Конечно не все так критично Через главное реле ток проходит только для водительского окна. Само реле предохранено 30А плавающим предохранителем. Маленькое реле для закрытия остальных окон берет ток напрямую с 30-той линии через ещё один 30А плавающий препод. Это своего рода "защита". Но конечно полностью на неё пологаться не стоит.
О, брат, знакомая ситуация На предыдущей машине таже ситуация была - жмешь закрывать, стекло побымиться на пару сантиметров и встает, и опять также. Самое интересное что это только при включеном зажигании. На выключеном всё ок. Заменил реле - не помогло. Заменил один из проводов от реле до кнопки - помогло. На теперешней машине таже ситуация, только различие что теперь при открытии окно едет пару см и встаёт. Ещё не лечил, лень лезть туда...
Если умеешь пользоваться тестером: снять реле, в фишке туда где входил контакт TK2, проверить приходит ли масса при открытой двери. И вообще лучше попробывать заменить реле, или одолжить.
Просто нужно почистить места на контактах реле нулевкой(мелкой наждачкой)-ток большой очень через них идет они и подгорают.правда почистить их не очень просто.
с тестером на ТЫ по роду профессии.Поставил реле с другой машины всё встало на свои места.Ещё раз осмотрел свою релюху на трещины ничего не нашёл, но на всякий случай пропаял всё.толку нет.
Кто ответит на простойй вопрос?после восстановления работы штатного реле эсп заметил-все работает в автомате и без включенного зажигания!когда ключа нет в замке стекла закрываются только держа кнопку,а когда просто зажигание выключено-работает автозакрывание,т.е.нажал кнопку-само опустилось,нажал поднять-само поднялось.это вроде неправильно?реле 343.
Дотяжки завжди працювали ідеально, (при натисканні на пульт закривалася машина і включалися дотяжки). Зараз машина А6 С4 закривається, але дотяжки не спрацьовують, чому???
контакт потерялся на реле доводчиков-схема есть на первой странице темы.Желательно вынуть реле,открыть их и посмотреть/почистить.Также рядом с ними есть много креплений массы-почистить их!