Ну головки то навряд ли треснули, в противном случае газы пошли в систему ож! А как можно проверить, головки это или прокладки? Так что я склоняюсь все-таки к прокладкам. Вот и хочу понять что нужно попутно поменять? Цепи там, натяжитили, что бы два раза двс не снимать.
А как можно проверить головки Я тоже хотел решить все сначала малой кровь! Но замена теплообменника результатов не дала
К прокладкам можно склоняться сколько угодно но это дизель и прокладки головок стальные Трескается впускной канал и ни какие газы в систему охлаждения не идут. Для снятия головок двигатель снимать не обязательно. Проверить можно только опрессовкой. Если двигатель всё-же будет сниматься то конечно стоит поменять цепи . Натяжители - по состоянию (они крайне не дёшевы) Можно купить весь не оригинальный комплект ГРМ это порядка 70000. Будут срочные вопросы звони . Телефон в профиле.
Чаще всего левая , точнее она первая трескается но всё равно надо снимать и проверять обе головы. Придётся поменять направляющие клапанов , маслосъёмные колпачки , болты головок (крайне желательно ) , прокладки клапанных крышек , прокладки впускных коллекторов , многие гидрокомпенсаторы ( желательно все но это не бюджетно ) герметик постели распредвала (только оригинал !!!! ) Медные тепло отражающие колечки форсунок ( обязательно !!!) резиновые уплотнения форсунки ( желательно ) прокладки выпускных коллекторов , уплотнительное кольцо турбины ну и прокладки головок с двумя метками так как головки всё равно шлифовать . Ну вот такой предворительный список . Ремень ТНВД с роликом можно сразу поменять , всё равно их снимать ...
Тезка прочитай.https://www.drive2.ru/l/9215746/ 2 части. Тож буду снимать.4месяца доливал поллитра на 100 км.А вчера подняло уровень масла на 3 см по щупу..
Спец ключ для проворачивания коленвала . Все остальные ключи стандартные . Болты головок это звёздочка М12 надо купить дорогую , хорошею биту или головку. Набор торксов Хорошо и набор бит торксов. Пару бит звёздочек М10 ими прикручены приёмные трубы к выпускным коллекторам и понадобится и короткая и длинная бита. Чем застопорить распред валы сами сообразите ... Главный спец ключ это белый штрих ! Помечайте все что откручиваете !
Так они у тебя и через пробитую прокладку ГБЦ пойдут в "рубашку" двигателя. При движении поршня вниз при такте впуска смеси - засасывание ОЖ. При такте рабочего хода газы идут в рубашку. Давление большое и если прокладка пробита - газы пойдут в эту брешь. Так что сейчас никак не определишь: ГБЦ это или просто прокладка. Сейчас только молиться и вскрывать головки. У меня такое было на жигулях 6-ке. Но там реально прокладка двигателя. А у отца треснула ГБЦ на старой Daihatsu. На жигулях температура нагрелась до 130 градусов. Датчик температуры отказал и Карлсон не включался. Вот и перегрелся движок с прогаром прокладки. А мы как раз в дальней дороге были (в другой город ехали). С тех пор у меня выработалась параноидальная привычка каждые 1-2 минуты смотреть на панель и контролировать температуру двигателя на всех машинах, на которых езжу. Но я уже привык. Один секундный взгляд на панель: сразу примечаю наличие/отсутствие ошибок на БК, уровень топлива и температуру ОЖ.
Насчёт трескания головок блока цилиндров ......... Я так понимаю, что многие из вас масло меняют не своими руками, а в автосервисе. На разогретой машине подъехали, тут же слили старое масло и СРАЗУ залили новое. Мужики: ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ ! Позвольте дать вам один добрый совет: перед тем как заливать свежее масло - дайте машине остыть ! Ибо вы льёте прохладное масло в горловину, которое сперва попадает в разогретую головку блока, а уж потом по каналам стекает в картер. Отсюда и вероятность появления трещин ! Поэтому, прежде чем заливать свежее масло - дайте двигателю остыть !!! Естественно, что внутри сервиса вам никто не даст простаивать долго и охлаждаться. Поэтому как вариант: приехать на замену масла заранее, постоять на улице полчасика как минимум (а лучше часик) заглушив двигатель. Потом только заехать внутрь сервиса и поменять масло. Для Vladimir11Rus: Земляк, начни сперва снимать головку блока, которая с заливной горловиной. Не исключено, что именно она треснута по указанной выше причине (возможно когда то залил по "горячке").
Тоже позволю себе дать совет. Почаще нужно открывать бачёк и проверять уровень ОЖ, именно визуально, не стоит надеяться на датчик уровня ОЖ и сообщение на панели приборов. Они могут сработать тогда, когда "уже поздно" и на поверку в системе не хватает уже литра два антифриза. ГБЦ наших ДВС, и так работают в жестком температурном режиме и их перегрев, из за низкого уровня ОЖ или неисправностей системы охлаждения является к сожалению, распространенной проблемой.
Я уже давно взял себе за правило: масло проверяю почти каждый день перед выездом с гаража, уровень ОЖ 1 раз в неделю.
Если уж открывать капот,то почему мало проверять,а ож-нет?Проверка масла в 3 раза напряжней,по моей шкале,чем проверка ож.Довольно странный совет. Проверять так все и кидать взгляд на прозрачный бачок гур иль нефиг лезть вообще!И каждый день-это перебор
Это не совет, это мое правило. Никому не навязываю. Просто поделился тем как делаю лично я. Ну это личное дело каждого.
по поводу масла - вебаста в -25 прогревает малый контур до 60С легко, а потом вся это ож в рубашку двигла. на тему недостатка литра фриза - тоже сомнительно его количество в бачке никак не влияет, охлаждает не он, охлаждает радиатор, он всего лишь теплоноситель, пока его хватает чтобы шло без пузырьков - на работу никак не влияет. меня всегда радовало, как владельцы разводят мистические обряды вокруг хреновых частей авто )