У меня JN уже 5 лет и многим, многим "бочкам" фору на дороге даст)))Но а если серьезно, есть одна проблема, которая не решена до сих пор заводиться машина в холод с 3-4-5 разов, а заводится и поработает секунд 10 сразу и в любой мороз. А так машина отличная.Правда сейчас она битая и у меня другие проблемы. Знаю по себе одно, если человек в своем деле спец, то JN будет ехать))))
В том-то и дело, что я не спец. Все мои кулибинские ремонты основываются исключительно на инфе из интернета. В субботу планируем снять голову и провести ревизию. А дальше, думаю, будет видно.
По совету одного нашего коллеги с форума проверил сейчас равномерность налива в колодцах дозатора (на предмет повреждения мембраны): Открутил 4 трубки, идущие на форсунки, включил бензонасос в принудиловку и начал по чуть-чуть поднимать лопату. Колодцы на 2, 3 и 4 цилиндры заполнились одновременно и резко, на 1 - с небольшим секундным опозданием. О чем это говорит? Замерил токи. Сразу оговорюсь, что мерил напряжение на проводах фишки. Показание делю на паспортное сопротивление ЭГРД (19 Ом): Включение зажигания - 600 mV = 31.6 mA Заведенная холодная - 500 mV = 26.3 mA Прогретая ~ 150 mV = 7.9 mA (скачут между 110 и 170 mV == 5.8 - 9.0 mA) ~3000 оборотов/мин - 200 mV = 10.5 mA У выхлопа жуткая вонь бензина даже без прогазовки, просто на холостых. Больше ничего не успел сделать - пошел снег... Кстати, вчера, когда замеряли компрессию, сломали наконечник центрального провода (от катушки зажигания), садящийся на трамблер. Временно сколхозили новый. Сегодня решил его подергать, проверить "качество" контакта и заметил, что все ВВ провода мягкие, кроме того, что идет на 3-й горшок. Менять или не критично?
Продолжаем непутевые заметки. Глава 2. После раскоксовки машина билась в присмертных конвульсиях, пришлось капиталить. Все почистил и отмыл, заменил все прокладки, сальники, МСК, поршневые кольца, вкладыши шатунные, масло, свечи, ВВ провода, воздушный фильтр; притер клапана, натянул по меткам новый ремень ГРМ. УОЗ пока выставлен не по стробоскопу. За двигатель теперь душа не болит. А вот с впрыском беда... Основные проблемы те же: - жор бензина (15/100 по городу, зимой 20 и более); - плохо заводится (особенно на горячую); - плохая динамика (до ~3000 об/м даже при педали в пол разгоняется еле-еле). Выхлопа сейчас вообще не видно, но чувствуется адовая вонь бензина. Холостые не плавают. Давления так и не замерил. Открутил самый большой шланг от бензобака (который на бензонасос), струя будь здоров, БН не ревет, работает тихо. После ремонта снова проверил на подсосы воздуха. ДТОЖ живой. Замеры токов не радуют: 41 мА - на холодную; 44 мА - заведенная; падают до 26,3 мА к 50 градусам и практически не меняются до полного прогрева; 3,16 мА - 90 градусов, на том и держатся; 10,52 мА - примерно на 2500-3000 оборотах. Ток относительно оборотов растет линейно. Заглушил двигатель и ток начал расти до 18.95 мА при включенном зажигании. Вопросы: 1. Если мерить сопротивление между контактами ЭГРД, должно показывать ~19 Ом? 2. Что делать дальше? 3. Если регулировать токи, то делать это винтом СО или винтом на ЭГРД? И бонус: на разборке нашел битую В4 с 1.8 моно. Говорят рабочий. Как считаете, стоит в крайнем случае заморачиваться с его переустановкой себе на машину и на сколько это геморройно? Знаю, что надо менять голову, либо делать прокладку между головой и впускным. Что еще потребуется запилить мне (кроме самого моника) - датчики, мозги, проводку? Нужно ли менять БН на менее производительный, трамблер на соответствующий и т.д.?
Да, если в пределах 17....22 ома, то нормально. Это сопротивление ни на что не влияет. Только винтом СО ! Винтик ЭГРД в обще не надо трогать. Им дифдавление настраивается, точнее давление в нижних камерах. Пристально проверить форсунки. Они должны ПЫЛИТЬ на всех режимах (мал, средн. и полн.) а не ссать струями. Это главное. И налив по каналам должен быть одинаковый (+/-2%). Успеха!
Спасибо. Выставил на прогретой токи в районе 10мА (суммарно крутанул 3/4 оборота), чуть подкрутил холостой. Заводиться лучше не стала, динамики не прибавилось. Откатал после этого 300км по городу, расход вышел 14л/100км. Т.е. каких-либо изменений, даже минимальных, я не заметил. На выходных еще раз проверю форсунки. Знакомые предлагают то в ултразвуке прочистить, то на стенде винсом прогнать. Что-то из этого реально помогает механическим форсам?
Приветствую. 2 месяца ждал приезда заказанных новых форсунок. После установки был разочарован - ничего не изменилось, токи не "сбились". Все так же нет динамики, заводится только со 2-го раза, расход высокий. Решил, раз так, вернуть винт СО в исходное заводское положение (3/4 оборота) и проверить. Проверил... Завестись не смог. Выставляю обратно 3/4 оборота, завожусь, но двиг троит. На мультике показывало 25 мА (0,49 В) на прогретом (ХХ). Но самое поганое - токи не реагируют на положение винта. Обороты меняются, а ток стоит как вкопанный - 25 мА, немного колеблется под нагрузкой (+/- 1мА). В чем мб проблема?
1. ДТОЖ (нижний на патрубке) - померь сопротивление и сопоставь с графиком. Без необходимости его не менять! 2. Лямбда (ЛЗ) по видимому не работает совсем. Померь напряжение непосредственно на сигнальном проводе ЛЗ. Если на горячем на ХХ там стоит ноль или 0,5В и не меняется, то менять ЛЗ. Кстати - ЛЗ одно проводной, оригинальный?
Вчера разобрался с токами. Видимо, цэшка говно, взял с работы нормальную. Выставил винтом 10мА, троить перестала. Или есть вероятность, что это все-таки ЭГРД "залипает"? 1. ДТОЖ проверял раза 3-4 уже, показания сходятся с графиком. В принципе, могу еще раз проверить. 2. Лямбда одно проводная бош (0 258 001 051), менялась в конце зимы.
Раз ДТОЖ совпадает с графиком, то не надо уже... т.е. ток слушается винта СО?. тогда ЛЗ исправен. Ну и что именно теперь не устраивает в работе мотора?
Ты уверен что у тебя зажигание правильно стоит? Метки проверь вывернув свечу и убедившись в ВМТ. А то полез в дебри, а может оно и не надо...
Ну-с, после замены форсунок расход упал на ~2-2,5 литра (с 14/100 до 12/100). Уже здорово. Спасибо! После капиталки натянули новый ремень, все по меткам. Вонь бензина - это уже устаревший симптом, он пропал после регулировки токов винтом СО. По зажиганию не уверен. Ставили по метке - троила сильно. Начали понемногу смещать в более позднее, пока машина не начала ровно работать на холостых. Слушается. Видимо, китайский мультиметр, которым я раньше измерял, мозги компостирует. По этой же причине планирую еще раз проверить сопротивление ДТОЖ на мозги. 1. Тяги нет. Ну не верю, что эта машина должна быть такой тупой. Чуть динамичней становится только после 3000 об/мин. А так приходится тошнить на светофорах. 2. Расход. 12 литров на 100км сейчас. В пробках стою очень редко, езжу как пенс, не топлю (по другому и не могу, в принципе). Я поверю, что такой расход норма летом без прогревов, если она будет разгоняться хотя бы как мой бывший гнилой ваз2107 с карбом. 3. Сейчас заводится в 95% случаев только со 2го раза. Первый раз схватывает и глохнет. На второй раз все ок. Оба раза "с пол тыка", так что этот пункт не критичен, но все же беспокоит, ибо говорит о какой-то проблеме. Такая фигня и на горячую, и на холодную (если летнее утро можно считать холодным). Не знаю как описать... Может, я что-то не понимаю в старых ино, но заметил такую бодягу - моей фрау практически параллельно на уровень нажатия педали под нагрузкой. При движении я могу еле касаться педали газа, а могу и до середины прожать - до 3к оборотов разницы в разгоне не будет. Если топнуть в пол никаких срывов, рева, визга, вжиманий в сидение (даже минимальных). Обычный ленивый разгон, только чуть более быстрый, чем при легком касании гашетки. На холостых реагирует адекватно на весь диапазон хода педали.
Вот я тебе и предлагаю проверить что метки на шкиве колена совпадают с ВМТ. Ещё бы и распред вал проверить (там кстати часто 2 метоки на шестерне, с разных сторон). Но не знаю как не снимая крышки клапанов. А уж потом крутить распределитель или что у тебя там...
Не знаю, как так получилось в прошлый раз с расходом, но вчера заправился после 200км, влезло в бак 28л... Получается, что новые форсы погоды не сделали. Проверили зажигание стробом, сказали, что чуть позднее паспортного, но это не может быть причиной плохой динамики и большого расхода. По меткам тоже все норм. Нашел человека, замерившего приходящее давление с насоса (5.8-6 бар); мерить давление системное и в нижних камерах отказался (длинная история). ДТОЖ проверил 100% исправным мультиком. Полностью совпадает с графиком.
может. Надо выставить 6 градусов (на ХХ при снятой трубочке с трамблера) и забыть! О расходе бензина Это как именно было замерено? - если в точке подключения Пусковой форсунки, то завышено или манометр врал (надо 5,2...5,6 бар) - если просто с насоса "в стенку" (т.е. без расхода), то мало. (надо не менее 8...9 бар иметь) Делай замер тока ЭГРД: - на ХХ - при 3000 об - под нагрузкой при езде. (мультиметр в салон, с помощником-за дорогой следить...)
5.8-6 бар замерено "в стену" (приходящий на дозатор патрубок) на заведенном двигателе, но у него на манометре предел по шкале 6 бар. Меня этот мужик уверял, что это мега давление, должно быть не более 2-3 бар. По этой причине делать что-либо еще отказался, говорит прочищай обратку и меняй клапан. А вот по УОЗ я реально тупанул - про шланг корректора не вспомнил, когда стреляли стробом. Если перекусит провод, идущий к ЭГРД, и вставить в разрыв какой-нибудь А-метр цифровой, это не скажется на показаниях?
Не так... В стену -означает тупо БН и манометр. А если на заведенном на входе в дозатор или в отверстии ПФ, то это ужу не "в стену", а при рабочем процессе. т.е. это системное давление. Ну не знаю- может манометр врет (очень вероятно)...Давление там должно быть примерно 5,4бар (5,2-5,6) и никаких 2-3. Он путает с новыми электро впрысками. а у нас механический впрыск. Про шланг не очень критично, потому, что чаще всего и так можно выставлять. Важно чтобы были 6 гр. Однако проверить не мешает. Нет, никак не скажется. Только надо мультиметр на предел измерения тока (200мА) ставить. и не спалить предохранитель внутри мультиметра. Провод можно не резать а на разъеме соединить. (один на перемычку и второй мА метр)
Ок, мультик проброшу в салон. Недавно ездил еще в одно СТО, у них там манометр на 10 бар, но не было переходников, чтобы подцепиться к дозатору. На днях слетаю к ним. Получается, если я врезаю манометр в точку, показанной на рисунке, и просто включаю насос в принудиловку перемычкой - измеряется давление "в стену". Если на заведенной, то это уже будет системное давление?
Уже не знаю - какими словами писать ...хотя если бы ты изучил матчасть впрыска JN, то сам бы догадался. Когда система впрыска собрана в рабочем состоянии, то при работе БН бензин постоянно циркулирует - бак-БН-фильтр-дозатор-обратка-бак. При этом эта циркуляция составляет не менее 1,5 л/мин, Регулятор системного давления обеспечивает давление 5,4 бара при любом режиме мотора. Это важно проверить. Это раз. А когда мы говорим про "в стену", то имеется в виду проверка ТОЛЬКО самого БН. Без потока бензина. Только стационарное давление. Только способность БН дать давление с запасом. А это не менее 8-9 бар. Новый БН дает все 10-12 бар- это у него перепускной клапан безопасности так отрегулирован. Если БН не может из за износа дать давление с запасом, то при езде будет нехватка бензина, изменится режим работы дозатора, мотор будет терять мощность, хотя на ХХ работать относительно стабильно. По тому чтобы делать диагностику впрыска надо очень аккуратно замерять давления, мерить ток ЭГРД, расходы по каналам... Собственно в ветке JN все расписано не один раз. Читай, найди способ замерить, или отдай все на откуп спецу именно по мехпрыску. Компютерная диагностика не катит. Удачи!