1. Да, это нормально. Сначала думал аккумулятор слабый, поменяли, также заводилась. Секунды две крутит. 2. Да, тоже вялый разгон после 140. 3. Движок считается надёжным. Акпп тоже.
На 3х литрах на холодную крутит примерно секунду, поэтому думаю справедливо для 4,2 крутить 2 секунды. После 140 у дизеля на 6ти ступке не будет хорошей динамики, разве что у 6ти литрового. Сравнивал свою 3л 6ти ступку с увеличенной мощностью, и товарища 3л 8ми ступку сток, там веселый разгон и со 140, опять же в сравнении этих двух модификаций.
Заводится должна с малейшего толчка стартера. Возможно большой нагар на клапанах и компрессия упала вот и результат. До 220 набирать должна равномерно потом до 250 начинает тянуть в натяг У меня как то так в двух машинах
Тоже на холодную после ночной стоянки крутит долго сек5, но бодро. Грешу на форсунки. По диагностике ошибок нету, после 140 нормально разгоняется. Авто не чипован.
1. проверь форсунки. может льет какая, может несколько. тут только замена. небюджетно. 2. при заводке сначала нажми кнопку пуска. подожди 2-3 секунды, потом жми педаль тормоза и снова запуск. цилиндры должны прогреться перед пуском. зимой лучше 2 раза делать прогрев потом заводить. 3. продиагностируй и поменяй свечи накала. они недорогие - лучше все махнуть, если комп показывает пропуски воспламенения по цилиндрам в момент запуска. если свечи и форсунки в порядке крутит 1-2 сек. BTR 2008г.
По осени аккум садился тоже плохо крутил. Но поменял акб сейчас вроде с полпинка крутит. Хоть с ключа хоть с автозапуска. 4.2 BTR 2009
Всем спасибо за ответы,коротко и ясно как говорится) куда смотреть понял Может ещё кто подскажет у кого было такое что при нажатии на педаль ручника он загорелся а потом не пропал хотя уже был снят,с чем может быть это связано?с ручника снял машина едет все нормально а лампочка горит и писк этот противный,что это может быть и как это лечить? Всем ещё раз спасибо)
Скажу про рестайл с 8ступкой: - Заводится почти мгновенно (менее секунды), что в гараже тёплом, что на улице. - 140-220 будет чуть хуже чем 0-140, но на глаз и на ходу, это абсолютно не заметно, тяга очень хорошая. - Трансмиссии стоят aisin что 6-gang, что 8-gang. По крутящему - они держат с запасом. Масло в них меняйте периодически и всё хорошо будет.
1. Заводится быстро в любую погоду, ну сек 0,5-1 где-то. 2. После 150 разгон похуже, чем от 0 до 150 - это есс-но, но лично я вообще от этого не страдаю - запас все равно приличный и динамики вполне себе хватает. 3. У меня все ок, проблем не было (тьфу-тьфу) - меняю масло ориг. каждые 250 моточасов (5-7т.км пробега), сразу не глушу после езды, грею мин 5-7 после стоянки и пока тем-ра не дойдет до 90 не газую больше 2000 об. Ну и пробздеться даю периодически-постоянно по полной - они это любят) По сторонним отзывам - 4,2тди самые надежные двигатели в линейке Ку7.
Вау, надо же. Прям дословно моя история. Я то же на днях стал так же как и вы обладателем 4.2 тди 2008 ого года и имею схожие с вами проблемы. Поскольку сразу после приобретения мой кузибен отправился в малярку - то реально подиагностировать у меня был день и ночь. Хоть проблему "пока" и не решил - есть чем поделиться. Пара слов как работает бош-пиеза конкретно на нашем моторе: два топливных насоса в баке качают топливо и снабжают им ТНВД, насосы при этом почти не создают давления на его входе ~+0,2-0,4 к атмосферному (С 2010ого года 4 атмосферы) ТНВД набивает рейку, при этом давление в рампе гибко варьируется в зависимости от буста - к примеру на холостых это 300 атмосфер, а на кикдауне 1600. Обратная связь у насоса (компьютера) осуществляется по датчику давления вкученного в рампу. Есть в рампе и еще один девайс - клапан скидывающий излишнее давление (читай топливо) в обратку. В принципе его могло и не быть, тк ТНВД сам следит за давлением, но видимо в каких то режимах без него никуда. К примеру одна из его функций это сброс давления из рампы как только двигатель будет заглушен. Раньше давление сбрасывались не полностью и в рампе оставалось 80 очков, но потом от этого отказались - мир не идеален, и если в моторе была хотя бы одна льющяя форсунка вся эта саляра после заглушки струей устремлялась прямиком в цилиндр - в плоть до последующих гидроударов. Форсунки подключены к рампе трубочками, также все форсунки соединены трубкой обратки, обратка в бак. Но не на прямую - на обратке стоит клапан ограничитель давления на 10 атмосфер. Подпор в 10 атмосфер по обратке форс - особенность конструкции нашего бош-пиеза. Без подпора будет работать, но значительно хуже - вплоть до пропусков. Вроде все описал. И так - вы садитесь за руль и заводите машину после перерыва, или только что заглушили - не важно - в рампе ноль (атмосфера). Включаете зажигание - клапан сброса закрывается. Крутите стартером и ТНВД начинает рампу набивать - софт написан так, что пока в рампе не будет 300 атмосфер блок не даст импульс на форсунку на впрыск. Ба-бам! Причины почему долго набивает две - плохо набивает сам ТНВД или есть утечки. Утечки могут быть из двух мест - тот самый клапан сброса или же негидроплотные форсунки. Сбрасывают они топливо в обратку. По Эльзе есть штатные ноты как диагностировать утечку по клапану и утечки по обратке форс. Именно этим я и займусь в выходные. Есть косвенный способ не разбирая проверить клапан сброса. Конструктив там такой - в баке в топливозабордике стоит клапан на обратке. В обычном положении он открыт, но если заправить бак под пробку специальный попловок всплывает и перекрывает его - наглухо не наглухо, я не знаю, я вообще не понимаю зачем он там, но факт есть факт - по обратке получается подпор, утечка падает немного и машина начинает лучше ехать на тапке в пол, но на запуск это не влияет почти. Все это я вычитал за последнюю неделю - могу быть в чем то не точен или заблуждаться.
1.Что бы заводилась быстро,нужно подождать,пока потухнет спираль. Тогда будет вам секунда.) 2.До 200 дует как сумасшедшая. 3.Двигатель надежный,коробка,кому как повезет.У меня пробег 100к.По утрам слегка пинает с 1 на 2. P.S.Нет ходов,как от налога уйти?
С мотором явно что то не то так как сегодня забрался на КАД до 140 если ещё более менее после 140 до 160 ели ели секунд 5-7 наверное дальше вообще не хочет идти стрелка,так что с 5-го числа в отпуске поеду на диагностику, надеюсь отделаюсь малой кровью
Кстате кто посоветует в Питере хороших диагностов??хороших а главное честных!!а то после прочтения некоторых историй как на диллерах людям когда у них машина не заводилась говорили что надо мотор снимать и стартер менять, а по итогу оказывалась то что проводку надо заменить, ехать к диллеру уж совсем не хочется
да вот сам думаю,надо поизучать тему насчёт снятия с учёта для вывоза из страны,там транзиты выдают для этого дела,завтра позвоню товарищу из мрэо спрошу сколько на них можно ездить какие там штрафы за просрочку и тд и тп но что то мне кажется не прокатит ибо авто на таких транзитах вижу крайне мало А так если только на фирмы регистрировать левые но там тоже нужно что бы у них долгов серьезных небыло и потом запрет на рег действия не наложили
Вот точно также было как у тебя. После 140 вяло. Я подумал, что это дизель вяло едет на высоких скоростях. Раньше никогда не ездил на дизеле. Как что продиагностируешь, напиши тут в чем причина была)
+10010 тоже интересная тема,тоже интерестинг как ТАМОЖНЯ ДАЁТ ДОБРО я думал что просто с учета снимаешь и едешь в другую страну и там растаможку делаешь,а тут потом утилизацию что ли чтоб налог не приходил,это просто догадки были,как все узнаешь напиши плииз,тоже может летом поганю машину в другую страну и растаможку там на границе нужно делать или можно заехать и потом в канторах там сделать растаможку...???