Андрей 75 когда ты проверил стробоскопом без ВАГ КОМа у тебя метка совпала на холостых? или на оборотах?
Я проверял стробоскопом и ВАГ комом , в "базовых" , при 2300 об . метка отмеченная мной 2,5зуба маховика от метки 0 , совпала .
Возвращался плзавчера в Питер с Волгограда, так вот уже съехав с МКАД-а в сторону Питера заглохла машина. Открываю капот, снимаю чехол ГРМ и вижу что он раслоился и четверть его уже оторвалась. Сразу догадался что ремень перескочил на пару зубьев и зажигание ушло. Не смотря на то, что трамлёр я год назад разработал так, что и на горячую от руки он враащлся легко, в данный момент на горячую провернуть его не получилось не в какую. Пошёл другим путём, раслабил ролик, перекуинул на 2 зуба (так, чтобы сопали все метки). Таким образом на убогом ремне доехал 40км до Истры, там заночевал а с утра до ближайшего магазина. Купил ремень, у магазина и заменил. Ролик как только не рассматривал и не сравнивал в новым, никакой разницы, ни единого люфта. Так в чём суть, новый ремень установил так по по меткам, но бегунок трамблёра всё же самую малость не совпал. На новом ремне машина стала ехать очень тупо, разгоняется медленно, но при этом пропала какая либо детонация (которую я раньше списывал на хреновый бензин). Вы мне скажите почему потерялась мощность, когда всё выставлено на своих метках? И что будит если перетянут ремень ГРМ? Так же такой вопрос от чего может съедать ремень? Пока доехал до Питера, ремень уже немного ободрало, ремень сезжает с шкивов видимом об кромку натяжного ролика обдирается. От чего такое может быть? раньше же небыло такого. Может всё же взря я ролик не поменял?
сегодня проверил зажигание стробоскопом, у меня получилось опережение зажигания на 4 зуба,... не критично ли это??? или трамблёром попозже поставить???
едет тупо потомучто нет опережения зажигания, потомучто трамблёр не крутится, а раньше похоже стояло раннее зажигание, или ДД не работал а если ремень перетянуть, то получится что и у тебя с ремнём вышло, и ролика на долго не хватит а старого ремня на сколько хватило??? и какой стоял???
Походу дела старый ремень просто гавно был. Смотрю на новый фирмы Континенталь по конструкции фактически ряд тросиков облитых резиной. Смотрю на старый неизвестной фирмы по конструкции капрон облитый резиной. Теперь то понятно почему он стал раслаиваться, при условии что у меня на ремень попадает масло с прокладки головки блока цилиндров. Хотя менял его ровно год назад. Кстати в чём может быть причина того, что ремень чуточку выходит за пределы шкивов? Т.е. торчит примерно на 1 мм в сторону радиатора.
Лёхан подскажи если знаешь из за чего может ремень ГРМ сползать на шкивах к радиатору. Т.е. он у меня торчит примерно 0,5-1 мм.
Натяжной ролик кривовато стоит (если сильно ползёт) А так, если на 0.5-1 мм, не страшно. Практически у всех стоит по краю шкива, точнее говоря, я ни у кого не видел, чтоб он стоял по середине шкива (с равными расстояниями до краёв.)
Так у меня именно торчит с шкивов, и находится у буртика ролика. В принципе я ролик не разу не менял, но в понедельник на этой неделе (когда в Истре менял ремень у автомагазина) снял ролик, взял в магазине новый перещупал, перемерил никаких отличий не нашёл. Вот и подумал а зачем его менять? Кривой зубчатый шкив не может быть причиной? (хотя они вроде ровные, биение былор бы видно) В конце концов не просто так же они в магазинах автозапчастей в наличии по 200р воляются. И вообще мне всё же всё больше начинает какзаться что такая беда с ремнём произошла из-за его недолжного качества + попадание на него масла. Одним словом надо менять прокладку ГБЦ. А вот такой вопрос: сняв ГБЦ кольца поменять получится?
попробуй поменять ролик, или взять у кого , и посмотреть как будет с другим роликом находится ремень,
Ходил сегодня проверять. Оказалось что всё же метки не совпадали. Трамблёр не трогал, ослабил ролик перекинул ремень и все метки совпали. Вернулась прежняя динамика, а в месте с ней детонация при низких оборотах. ВАГ-ком взял, стробоскоп не стал брать. При подключении увидел непонятное: коэффициэнт значения лямбды постоянно показывает значение 0,87. Запускал тренды, там то же самое постоянное значение. В памяти ошибок нет! Так что, получается лямбда померла? Как её проверить если в наличии есть только мультиметр? Так же есть подозрения на умерший ДД, возможно ли его проверить всё тем же мультиметром? Хотя хочу отметить экономичность мотора в данном состоянии, по дороге Питер-Волгоград средний расход составил 7.5л при загрузке в 4 человека + забитый багажник, скорость при этом держал 120-130.
Лямбду можно проверить обычным аналоговым тестером (вольтметром) напряжение должно колебаться от 0.1 до 0.9 вольт примерно. У меня до 0.75 только доходит. ДД проверяется осциллографом, путем постукивания по нему и наблюдения всплесков. Экономичность вроде ничего.
Завтра на работе проверю аналоговым тестером лямбду. Так же на работе имеется осцилограф, получится я сниму ДД, подключу к осцилографу и при постукивании должны быть импульсы? сколько вольт то никто не знает?
Алексей, а при подключении ВАГ-комом же коэффициент лямбы тоже должен колебаться как ты говорил, получается можно даже не мерить да идти покупать новый. Ещё такой вопрос, у меня воляется три четырёхпроводных кислородных датчика BOCH отвольвовского двигателя 2.5Т. Если я себе его воткну и подключу только три контакат он нормально будет работать?
4-х контактный это датчик с проводом "массы". Подключается так же как и трех проводный, белае - подогрев, из оставшихся один сигнал, второй масса (цвета не помню).
Два белых - подогрев. Чёрный - сигнальный. Серый - ??? Я почему то думал что четырёх проводные нужны чтобы было ЕВРО-4 (хотя на ЕВРО4 ставят два кислородных датчика) Кто может более точно знает что делать с серыми проводком? Откусить совсем или на землю?