В таком случае никаких "до 1988 года". Реле стояло всегда, когда не стояло бск. Заводится от 3-х и выше и будет вполне сносно работать, но, лишь в случае целой обмотки. Остаточной же намагниченности ротора (в случае оборванной обмотки) хватит до первой мало-мальской нагрузки.
Что значит " стояло всегда ", на кузове С4: с 1991г, уже не ставили ни когда, на бочке В4 не ставили ни когда, а на этой ветке и эти машины рассматриваются.
Я-то заметил (для электронщика не заметить такое невозможно). ))) Только про него MCIRI написАл уже (мне лениво было), да и схемка эта - не эталон, других в природе куча. Схемка была приведена для наглядности. А рассуждения твои про остаточную намагниченность не катят. Этой намагниченности без питания извне хватит разве что на светодиод - он большого тока не требует. Впрочем и об этом Kattani уже сказал. )))
Я специально пишу Год, два точной статистики не веду, да и в этом случае не важно. ТС задал вопрос, а у него точно нет этого реле. Попадётся в 1990г. без реле, выложу , если это важно.
Я собсно говорил, что этого может хватить чтобы погасить лампу контроля, о полноценной работе с оборванной обмоткой речь не шла.
Чтобы погасить лампу (надолго) нужно поддерживать на на втором её конце 12В, что в принципе невозможно, учитывая что генератор нагружен постоянно.
Второй конец контрольной лампы зарядки подключён к дополнительному выпрямителю генератора, а не нагрузке генератора. Напряжение на этом выводе появляется только при возбуждении генератора. Начальный ток возбуждения приходит через контрольную лампу зарядки и после возбуждения генератора поддерживается регулятором напряжения. При износе щёток, обрыве обмотки возбуждения ни о какой генерации напряжения не может быть и речи из-за отсутствия тока возбуждения.
Ну грустно мне, вы же не глупые ребята, если на одном хвосте лампы 12, а на другом 10 как хорошо она будет гореть, может даже не 10, а 7. Мы вообще сейчас о чем спорим? Я свои доводы привел, и обосновал. Если вдруг у кого то есть свое мнение на этот счет, то пусть оно и будет.
А с чем у меня связано следующее? До недавнего времени после запуска двигателя напряжение на АКБ сразу появлялось 14-14,1 вольт.Затем по-немногу уменьшалось и устанавливалось 13,6-13,7 вольт. Дня три как напряжение после запуска двигателя, наоборот,начинает расти с 13,4 до 13,9,а затем падать до 13,5.Регулятор напряжения поменял, контакты в норме.Может нужно повысить напряжения заряда? У меня вольтметр стоит на 15 проводе,но думаю что и на 30 так же.
А ты не думай, ты проверь. Про запуск гены без щеток? Не смеши людей. Отломай их у себя и проведи опыт - а потом тут расскажешь. Не, нуачо... наука требует жертв!
Проводился подобный опыт. Возбуждение гены за счет остаточного намагничивания действительно есть, но хватает его (намагничивания) только для кратковременного возбуждения гены. Потом, из-за отсутствия или истертости щеток, и из-за взаимоиндукции он быстро размагничивается и гена ничего не генерит! Вы, парни, оба правы, но каждый говорит немного о другом! Гена прекрасно будет самовозбуждаться и работать при живых щетках, но отсутствии напряжения от замка зажигания. Правда для этого нужна хорошая перегазовка, холостых явно не достаточно!
Могу только высказать свои подозрения! Когда аккумулятор полностью заряжен при помощи ЗУ и установлен на авто, то напряжение на его клеммах около 12.5-12.9 В. При таком напряжении при старте реле-регулятор генератора и выдает 14 В... После старта гены реле корректирует значение напряжения возбуждения до уровня 13.6- 13.9 В., которое является для него заданным с завода. Этого напряжения явно недостаточно для полноценной зарядки современных кальцинированных аккумуляторов. У старых аккумуляторов, со свинцовыми пластинами напряжение полного заряда составляло от 13.8 до 14.2 в.... У современных аккумуляторов с кальцинированными пластинами оно составляет от 14.2 до 14.7 В.... Поэтому имеет место постепенный разряд аккумулятора и необходимость его подзаряжать! А когда старт гены начинается при разряженном аккумуляторе, на клеммах которого 12.3-12.5В., то стартовое напряжение и будет 13.2-13.4, а потом, по мере зарядки аккумулятора, будет подниматься до 13.9-14.2, а после его заряда до 60-70% установится опять-же 13.5-13.8... Повысить напряжение заряда до 14.2-14.7 было-бы самым правильным решением, но для этого нужно лезть в схему реле-регулятора или менять его на другой, предназначенный для работы с кальцинированными аккумуляторами! Немного сумбурно рассказал, но, когда я сам с этим вопросом разбирался, то статья, которую написал один профессор, занимала несколько страниц, а уместить информацию из нее в несколько строчек - весьма проблематично! У себя на 41-м Москвиче я заменил реле-регулятор на внешний, а также заменил щеточный узел на тот, который работает со внешним реле-регулятором... Поставил реле-регулятор от ГАЗ (у него 2 выхода), который дает два варианта базового напряжения 13.8 В. и 14.5 В. Выходом с 14.5 В. пользуюсь зимой, когда критична неполная зарядка аккумулятора и много дополнительных потребителей (печка, обогрев заднего стекла, жопогрейки...), а выходом с 13.8 В. пользуюсь летом... Правда два раза в год аккумулятор подзаряжать все-таки приходится!
Я поставил другое реле-регулятор, было 14 вольт, поставил тоже 14,только это реле выдаёт на 0,4 вольта больше.Оба HUCO.
Что и требовалось доказать. Так с этим никто и не спорит. Все будет работать - но только при исправной цепи ОВ. При неисправной цепи будет то, что описано в твоем опыте. )))