появилось время выложить описание замены задних аммо. в мануалах описано гораздо мозголомнее, чем есть на самом деле. для данной работы требуются: - большая трещотка с большим удлинителем - маленькая трещотка с удлинителем и переходник на трокс Т20 - головы: 13, 21 - накидной: 21, - приспособа для разборки стоек в виде головы на 17 с большим внутр отверстием, куда вставляется цилиндр(с одной стороны овал под шток аммо, с другой под ключ на 13 -2 домкрата(можно обойтись и одним, но гораздо удобнее 2) 1. вывешиваем машину, ставим на упоры, снимаем колесо. 2. отпускаем нижнюю гайку аммо, болт не вынимаем 3. маленькой трещоткой с торкс Т20 выкручиваем 2 самореза, которые держат мягкий локер за аммо, края локера фиксируем в отогнутом состоянии. , 4. большой трещоткой с удлинителем и головой на 13 отпускаем 2 болта, фиксирующие верхнюю опору. 5. 2м домкратом поджимаем нижний рычаг, чтобы свободно вынуть нижний болт ( помня, что без аммо рычаг опуститься значительно ниже). нижний салент имеет выступ, который фиксируется в кулаке, и сидит там достаточно плотно.я аккуратно выбил его молотком через деревяшку. 6. вынимаем 2ой домкрат 7. выкручиваем верхние болты, и сжав аммо, вынимаем его на свет божий. 8. с помощью приспособы снимаем верхнюю опору. , 9. сборка в обратной последовательности. ps - из личного опыта: есть смысл при замене аммо сразу менять верхнюю опору. у меня вырвало салент из опоры через две недели после смены аммо. , вся работа заняла 30-40 минут на сторону. ps2 - есть смысл при данной работе попутно поменять резинки стаба.
отлично описание. я вот себе тоже сейчас буду задние аммо менять, теперь уже представляю как это сделать. У меня вот только вопрос, поподробнее можно про приспособу которой верхнею опору снять?
Спасибо большое. Очень помогло. Правда, первый раз было немного дольше (2 часа). Но на вторую сторону ушло всего 30 минут.
В принципе не надо никакой приспособы. Шток я держал мелким разводным ключом и гайку откручивал обычным накидным, кстати штатная гайка была на 16. Попутно советую снять полностью подкрылок, отмыть и обработать нишу колесной арки мовилем или антигравием, поскольку штатно там только грунт!
Так есть смысл снять старую опору со старым аммортом с машины в сборе, новую с новым аммортом собрать не спеша отдельно, и просто поменять старый узел на новый?
Так и делается. Вчера-сегодня как раз с ними развлекался. Попутно отмыл грязевой фрезой кёрхера всё что было под подкрылками, просушил и замовилил, потому что ржа уже пошла поверхностная, причем с одной стороны очагов коррозии было достаточно много. Такое ощущение что на заводе покрасили внутреннюю арку по влажному. Бракоделы, блин. Вот задняя часть арки после удаления вспученного грунта и рыхлой поверхностной ржавчины, верхняя опора и задние амо с пробегом 113 тык. Так что те кто говорит что у них амо ходят 200 тык просто туда ни разу не заглядывали.
Каябу 341814. Кстати, у них отбой ниже сантиметра на 2, то есть корпус амортизатора короче, а высота штока даже чуть выше оригинала. То есть ход больше. В оригинале были монро. Если ставить спереди каябу, то отбой тоже будет ниже на 2 см.
да собственно так есть, я поставил. Задние застучали через месяц, а передние жёсткие.... Думаю, на что менять.
Подскажите пожалуйста какие задние пружины ставятся на A4 1.8T quattro 2002 г.в. двиг AMB (америкос)? На экзисте по вину не пробивается, вот где-то нашёл, что 8EO 511 115 CL, так ли это? И можно ли поставить 8EO 511 115 CQ или её аналоги? Или они более мягкие, а надо ставить более жёсткие из-за заднего моста? Спасибо! Извините, что в этой теме, свои темы создавать пока не могу.
Вот мой задний амортизатор с пробегом по приборке 194 т.км. Признаки жизни отсутствуют и наверно уже давным-давно, шток приржавел к опоре, пришлось выбивать, а недавно товарищу на A6 C5 снимали задний (оригинал), весь ржавый/страшный, но работает как новый, пробег ~150 т.км., может до 200 и доходит.
после установки задних проставок прошел год - полет нормальный. клиренс сзади увеличен на 4см, проблема заднего датчика просвета решена шпилькой с 2 гайками.