Дело не в экономии энергии, она в любом случае ничтожна и на расход топлива особо не влияет, ты бы просто попробовал лампочку в 4F поменять:icon_suicide:, такой гимор , что второй раз не захочется, поэтому хочется поставить и забыть надолго, а практика показывает что лампочки продающиеся в розничной сети и устанавливаемые на заводе - две большие разницы по долговечности.
Ставил светодиоды. Горят сволочи просто так.покупал наверное самое г..но.посоветуйте какие хороши по долговечности. Зы. экономия нужна не для экономии топлива,а для экономии АКБ.часто оставляю включеными габариты. Потом машина не заводится.
Диоды горят из-за сильных скачков напряжения вверх, вот здесь стоит что-нибудь замутить с конденсаторами, должны помочь сгладить скачки.
А на стопы и габариты особенно задние я бы вообще не ставил светодиодные!! Зимой особенно на трасе когда вся жопа с снежной пыли остановись и посмотри! лампы габаритов не затянуты снегом и наледью за счет своего нагрева!! а если поставить диоды то нагрев будет мал для того что бы растопить снег и кто знает чем это может кончиться( когда твои габариты и стопы не увидит едущий сзади чел!
У меня Ваз....да..да..Ваз-2107...и задние фонари оборудованы противотуманками...которые включаются из салона....При замене ламп накаливания на СВЕТОДИОДНЫЕ .....сталкнулся с проблемкой....они НЕ ГОРЯТ.:snooks:.. ЧТО ДЕЛАТЬ ? ? ? Никакого компьютера у меня нет.....может реле просто нодо поменять.....НО КАКОЕ ? ? ? ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ....
И я бы не стал ставить. Они у меня стоят С завода И скажу с уверенностью, т.к. не мыл машину с начала декабря по начало марта, видно их намного лучше чем лампочки, в любую погоду, не верите - сравните.
Вчера пробовал в габариты в свою. в А3 2008 модельного года стоят безцокольные. Светодиодные горят ровно 3 секунды после чего гаснут. Вольтметром замерено - сначала 12 В, потом 0,3 В. т.е. комп опрашивает нагрузку при включении габаритов - посылает сигнал для их отключения. В старой сотке своей я сам делал светодиодные габариты - внутри цоколя к диоду последовательно впаивал резистор, только вот точно уже не помню какой Там проблем с компом не было, читай - компа не было
при подключении резистора 3W 300 Ом диод в габаритах загорается, моргает 2-3 раза, и тухнет. если подключить меньшим сопротивлением, то резистор греется слишком сильно. или он и должен греться так, что аж руки обжигает? =) есть смысл ехать покупать диоды на 0,5 или 1 ватт?
нужно ток померить который лампочка потребляет родная, потом по закону Ома (R=U/I)посчитать сопротивление нужное. Сопротивление должно греться. Потом нужно посчитать мощность резистора P=I*U. Резистор впаивать параллельно. Все это выше написанное чтобы комп не видел что родной лампочки нет, так как диод потребляет очень мало тока. Чтобы не спалить диод еще последовательно резистор впаивать нужно, по тому же закону Ома. пример: поставил тут диоды вместо поворотников и габаритов. померил ток на поворотник шел 1,3 А, R=14/1,3=10,7Ом P=1,3*14=18,2 Взял резистор на 10Ом и 100 Вт, хотя достаточно было и 25 Вт Сто ватный резистор все равно греется причем достаточно сильно.
да можно не меряя силу тока рассчитать сопротивление. R=U^2/P. А потребляемая мощность диодов мне и так известна. по моим расчетам сопротивление в разы (а то и в десятки раз) меньше того, что советуют тут на форуме. (сколько я уже тем пролистал =)) на практике получилось, что на габаритах с резистором 3W 8Ом, резистор в состояние "кипятильника" приходит почти мгновенно. Если взять на 68 Ом, то тоже греется сильно, но по ощущениям чуточку меньше. взять на 300 Ом, так он работает по схеме, описанной выше, то есть 5 секунд. что бы не колхозить, хотелось никуда не выводить резистор, а оставить его внутри фары. вот и пытаюсь уточнить, он и должен так греться? судя по всему это норма. взял бы сразу с обманкой, но увы, в Минске из того что есть слишком большое, не влезает. а вот с DRL все печальнее, резистора на 5 Ватт маловато, машина не верит мне, что там лампочка обычная. Мощностью повыше я пока не нашел.
3 Вт очень мало даже для габарита и 8 Ом тоже мало нужно порядка 30 Ом. Во всяком случае у меня так вышло. Лампачка на габарит потребляла 0,5 А отсюда R=14/0,5=28 Ом P=14*0,5=7 Вт по мощности лучше с запасом брать, но греться он все равно будет. Я спрятал оба резистора и на поворот и на габарит внутри фары. только крепил резисторы через стеклотекстолит чтобы резистор с пластиком не касался
Други, зачем все так сложно (в состояние кипятильника и пр.)? Нужны только неоднократно упоминаемый выше закон Ома и формула мощности: I=U/R W = I*U = U^2/R, отсюда R=U^2/W Предположим, нам нужно заменить габаритную лампочку 5 W на светодиодную. Напряжение в патроне примем в 14 вольт (можно и измерить для верности). Сначала измеряем потребляемую мощность светодиодной лампочки (ибо она скорее всего неизвестна), для чего подключаем ее к любому источнику напряжения 14 В (АКБ, внешний БП и пр.) и измеряем силу тока. Помножив ее на напряжение (14 В), получаем искомую мощность нашей светодиодной лампочки. Пусть, к примеру, измеренная сила тока будет 0,1 А (100 мА), тогда мощность СД лампочки: W = U*I = 14*0,1 = 1,4, т.е. 1,4 Ватта. Итак, была мощность 5 Ватт (лампа накаливания), стала 1,4 Ватта (светодиодная). Следовательно, нам нужно повесить резистор, (см. схему пост 1), который "сжирал" бы еще 3,6 Ватта (5-1,4). Т.е. вместе бы они (резистор и СД-лампочка) по мощности (5 Ватт) были бы эквивалентны лампе накаливания. Осталось определить сопротивление резистора: R= U^2/W = 14^2/3,6 = 196/3,6 = 54,4 Ома. Итак, наш доп. резистор (обманка) должен быть сопротивлением около 54 Ом (ближайший из стандартного ряда - 56 Ом) и мощностью рассеивания не менее 3,6 Ватта (ближайший из стандарта - 5 Ватт - в самый раз будет, ибо запас раза в полтора крайне желателен). Вот и вся наука. Кстати, нелишними будут замеры реального тока и напряжения для лампы накаливания, дабы определить ее реальную мощность (мы приняли 5 Ватт, т.е. то, что написано на патроне). От этих значений и отталкиваться. Но это для гурманов.
все верно только комп не мощность проверяет а силу тока поэтому некорректно складывать силу тока через светодиод и резистор. и насколько я знаю при параллельном соединении будет два значения силы тока, то которое протекает через светодиод и то которое будет протекать через резистор, комп складывать не умеет)))) следовательно выдаст ошибку.
все это я рассчитывал, но, не смотря на все подобранные параметры и правильно купленные резисторы, подключенный резистор греется так, что просто кинуть его болтаться в фаре я стремаюсь, слишком он падла горячий. машина и при подключении диода в 3 ватта любого сопротивления и при 5 ваттном тоже любого сопротивления (из тех, что я покупал от 8 Ом до 300) ошибку не выдает. вот сижу думаю куда его прицепить, что б не колхозно и не поплавил там всё, что можно.
ты саму лампочку трогал ? она тоже как утюг не дотронуться, так что пусть себе греет резистор по идеи одна и таже температура должна быть что у лампочки что у резистора. скину фотки вечером как я сделал. был второй вариант вывести вниз фары провода и прицепить там резисторы, там есть такое углубление в фаре.
Камрад, мощность прямо пропорционально зависит от силы тока. Поставил лампу в два раза мощнее - сила тока в два раза увеличилась. В пять раз менее мощную - в пять раз ток меньше. Ну всего-то две формулы! Кроме того, речь шла еще и о мощности рассеивания. Да какая разница, сколько там параллельно подключено лампочек/светодиодов/резисторов. Хоть одна в 5 Ватт, хоть пять по 1 Ватту, хоть 2 Ватта лампа и 3 Ватта резистор, хоть 50 по 0,1 Ватту - компу по барабану, к нему один провод приходит/выходит, в котором уже все "сложено". Первый закон Кирхгофа.
Вот вот как раз по закону Кирхгофа при параллельном соединении и будут разные токи тоесть I1, I2...... и так далее в зависимости от того сколько лампочек включено параллельно. Может ты и прав комп как то там все это учтет я точно не знаю.