80 Восстанавливаем работу приборки

Приборка глючит у многих. Чаще всего глючат указатели температуры двигателя и уровня бензина в баке - они вдруг неожиданно начинают жить своей жизнью. То потухнут, то погаснут, как говорится. )))
Причина этому давно известна и не составляет никакого секрета: виной всему являются трещины в пайке разъемов, стабилизатора ТСА700 и клеммах самих указателей приборки.
Электроника, как известно - наука о контактах. )))

Когда это произойдёт у вас - не надейтесь, что оно само вылечится. Даже если оно и вылечится - оно гарантированно заглючит опять - и в самый неприятный момент. Всё, как обычно. Поэтому сразу вооружайтесь паяльником и принимайтесь за дело, выбрав свободный вечерок. )))

Итак, снимаем приборку.
Для этого первым делом снимаем верхнюю крышку с подрулевого переключателя, открутив снизу два шурупа.
Крышку снимаем, потянув заднюю ее часть вверх, а затем на себя.
Выкручиваем два шурупа крепления самой приборки.



Перед выниманием приборки из панели кому-то-то будет удобнее снять руль.
Я не снимаю.

Далее - тянем приборку на себя, поворачиваем вверх и отключаем от нее разъемы.
На 26-контактных разъемах нужно предварительно открыть замок, подняв вверх защелку небольшой отверткой.
Защелка находится в средней части разъема. Пунктуальные немцы сделали ее другим цветом, нежели сам разъем.
Разъем бортового компьютера (если он есть) или блока миниконтроля отключаем, сжав усики на его верхней части.
Затем вытаскиваем приборку.



Откручиваем 3 винта блока миничека (или бортового компьютера) и снимаем его, потянув вверх.



Откручиваем две гаечки регулятора яркости подсветки приборки (указаны на фото выше) и снимаем его, так же потянув вверх.
Снимать его нужно, потому что под ним находится шуруп крепления платы приборки к корпусу.



Рассоединяем разъем спидометра. Слева от спидометра, кстати, виден трехногий стабилизатор ТСА700. На его выходе выделяется стабилизированное напряжение 10 Вольт для питания указателей и блока миниконтроя (или бортового компьютера).



Откручиваем 10 шурупов крепления платы к корпусу приборки и 4 винта крепления указателей температуры и уровня топлива.
Эти указатели контачат с платой приборки через развальцованные в ее отверстиях кольцевые клеммы, винты крепления являются одновременно и проводниками.
Сами клеммы дополнительно припаяны к дорожкам платы.



Тянем вверх плату и снимаем ее. На верхней боковине корпуса спидометра при этом нужно нажать защелку.



Берем лупу и тщательно осматриваем пайку разъемов приборки. Проверяем пайку к плате стабилизатора ТСА700 и качество пайки клеммников указателей.
В моем случае причиной глюка указателей были именно клеммы. Кольцевые трещины в их пайке видны невооруженным глазом.
На первом из нижеследующих фото клеммы указателя уровня топлива, на втором - указателя температуры ОЖ.





Аккуратно пропаиваем эти места. Я пропаял дополнительно и сам стабилизатор, и остальные подозрительные места - зачем оставлять себе подводные камни на будущее?

Ну а потом собираем все назад.

Как видите, ничего заумного в ремонте приборной панели нет. После сборки и установки приборки на свое законное место все глюки пропали, как по мановению волшебной палочки.

----------------------------------------------

Мне доводилось заглядывать и внутрь приборки с бортовым компьютером. Поэтому сразу привожу процесс и ее ремонта.

Приборка снимается аналогично. Фото снятой приборки ниже. Как видно, она отличается от моей только наличием дополнительного регулятора подсветки бортового компьютера, ну и сам компьютер имеет бОльшую величину, чем мой блок миниконтроля.



Откручиваем БК (он крепится черырьмя шурупами) и снимаем его вверх.



Затем откручиваем и снимаем резистор подсветки приборки аналогично описанному выше, а так же откручиваем все шурупы крепления платы приборки у корпусу.
Указатели температуры ОЖ и уровня топлива у этой приборки прикручены к плате гайками.
Откручиваем гайки и снимаем плату, потянув ее вверх.



Здесь будет небольшое отступление о том, как не надо работать с паяльником.
Плату до меня уже пропаивали, и сделали это очень небрежно.
Поглядите сами -







Лично мне не импонирует такая работа.
Уж если взялись - так делайте нормально, блин!

Самое интересное то, что пропаяв плату, инкогнито-"спец" не пропаял самые засадные места.
Кольцевые трещины видны на тех же местах, что и у меня. )))





Пропаиваем плату и откладываем в сторону.

Поскольку владелец авто жаловался на неработающий одометр и глючащие часы, продолжаем поиск неисправностей. Привожу фото корпуса приборки с обратной стороны.



В корпус вставлены два блока - блок тахометра и блок спидометра. Они просто вставлены в корпус - поэтому поочередно вытаскиваем блоки, потянув их вверх.
Привожу фото извлеченного из приборки спидометра -



Стрелками на предыдущем этому фото обозначены шурупы крепления спидометра к блоку.
Открутив указанные выше 4 шурупа, вытаскиваем спидометр из блока.



Поворачиваем спидометр набок и видим электронную плату.



Плату для осмотра нужно снять, но этому мешает рассеиватель подсветки спидометра. Поэтому нам придется снять стрелку, шкалу и сам рассеиватель.
Стрелка снимается путем аккуратного поворачивания ее против часовой стрелки (прошу пардону за каламбур). Одновременно тянем стрелку вверх, и она как бы откручивается с оси за один-два оборота.

Затем откручиваем 2 шурупа крепления шкалы и снимаем ее.



Откручиваем 2 шурупа крепления рассеивателя и так же снимаем его.



Теперь можно снять плату, открутив 2 шурупа ее крепления к спидометру.
Осторожно, не потеряйте шестерню, сидящую на оси - она снимается сразу же с платой.
Эта шестерня видна на фото чуть правее верхней части платы на снимке ниже.



Внутри упомянутой шестерни, с ее обратной стороны (забыл сделать фото, пардон) имеется еще маленькая шестеренка.
У этой шестеренки оказался сломан зуб - это основная болячка этих спидометров.
Кроме того, после осмотра платы были обнаружены трещины в пайке и высохший оксидный конденсатор 220мкФ х 6 Вольт.
Конденсатор виден на фото выше (он верхний из двух), а трещины в пайке - пожалуйста:



Трещины были пропаяны, а за неимением шестерни спидометр был собран до лучших времен (ездить-то надо).
PS. Чуть позже владелец авто нашел шестерню и сменил её у другого спеца. Я на него за это не в обиде. )))

Далее, привожу фото блока тахометра -



Часы, на которые жаловался владелец авто, находятся под тахометром - поэтому извлекаем его из блока.
Тахометр крепится к блоку тремя винтами - они показаны на фото ниже.
Два других винта трогать не следует - это винты крепления магнита внутри тахометра.



Вынимаем тахометр -



Перевернув тахометр, так же видим на нем плату управления стрелкой. Жалоб на работу тахометра не было, поэтому разбирать его я не стал.
Но если это кому-то понадобится - разбирается он аналогично спидометру. Снимаем стрелку, шкалу и так далее...



Ну а мы продолжаем.
Часы крепятся двумя шурупами, расположенными по диагонали. Их видно на фото ниже -



Откручиваем шурупы и вынимаем плату из блока.
Затем откручиваем два шурупа крепления ЖК индикатора к плате. Ручку установки времени снимаем, сжав ее фиксаторы.



После проверки был выявлен дохлый конденсатор на плате часов - он указан стрелкой на верхнем фото.
А на фото ниже показаны трещины, обнаруженные в пайке -



Пропаиваем плату и собираем ее в обратном порядке. Перед установкой ЖК индикатора аккуратно чистим золоченые контакты платы ластиком (стиральной резинкой), иначе там возможен неконтакт и сегменты цифр индикатора будут отображаться не все.

Вот и все. Аккуратно собираем приборку и ставим на машину. Все должно заработать, как часы.
Кто дочитал до конца - молодец! А я на этом заканчиваю урок. )))

ЗЫ. Все фото увеличиваются при клике по ним.