Всем привет. В этой теме будет рассказано о том, как без особых проблем восстановить отказавший модуль зажигания Ауди 80/100/Фольксваген В3/В4. Эти модули нередко выходят из строя - а значит, в затруднительный случаях с приобретением нового модуля или при желании сохранить известную сумму денег в кармане, кому-то этот фотоотчет может и пригодится. ))) Итак, модуль зажигания состоит из двух частей: собственно, коммутатора и катушки зажигания, собранных воедино. Чтобы добраться до коммутатора модуль нужно разобрать. Для этого с помощью острой отвертки и молотка срезаем сверху 4 заклепки (они алюминиевые) и сверлом снимаем оставшийся сверху металл. Снимаем крышку, закрывающую выводы катушки зажигания, и прогревая паяльником клеммы, отпаиваем выводы катушки от выводов коммутатора. Для облегчения вставляем лезвие ножа между выводами при прогреве - это не даст выводам спаяться опять. Аккуратно разъединяем модуль. Сразу проверяем катушку зажигания: измеряем Омметром сопротивления ее обмоток: между выводами 1 и 2 должно быть 0,5 - 1,2 Ома, между выводами 2 и 3 должно быть 3-4 КилоОма. Если с этим все в порядке, откладываем катушку в сторону и беремся за сам коммутатор. Выталкиваем из стоек коммутатора оставшиеся части заклепок и берем острый нож. Коммутатор залит герметиком, поэтому этот герметик следует аккуратно удалить в месте находящегося выходного транзистора. Где расположен выходной транзистор видно на фото ниже. Герметик довольно легко срезается и выкрашивается острым ножом, следует только проявить терпение. ))) Для того, чтобы показать "что там внутри", я удалил герметик полностью - смотрите: В данном модуле применен IGBT-транзистор марки NGD15N41CL с мощностью коллектора 15 Ампер и допустимым напряжением коллектор-эмиттер 410 Вольт. Цифрами 1, 2 и 3 на фото обозначены выводы этого выходного транзистора!: 1 - затвор, 2 - эмиттер, 3 - коллектор. Следует прозвонить омметром сопротивление между этими выводами - короткого замыкания между любыми из них быть не должно. Между выводами 2 и 3 исправный транзистор покажет обрыв - не пугайтесь. ))) В моем случае оказался пробит переход затвор - коллектор транзистора, а потому транзистор однозначно приговаривается к замене. Перекусываем выводы 1 и 2 острыми бокорезами, и, прогревая 65 - 100 Ваттным паяльником вывод 3, снимаем транзистор с платы. Отпаиваем отавшиеся на плате выводы 1 и 2 и залуживаем контактные площадки на плате. Новый транзистор устанавливаем в таком же порядке: прогревая его вывод 3 до плавления припоя, выравниваем на плате до совмещения выводов транзистора с контактами печатной платы. Затем припаиваем выводы 1 и 2. Мне было проще - я воспользовался паяльной станцией. ))) Как видно на фото, я продублировал основные токоведущие шины и пайку их к плате - для надежности. Далее заливаем коммутатор герметиком - я использую обычный силиконовый, что продается в тюбиках. Оставляем сохнуть герметик на ночь. На другой день собираем модуль - одеваем на коммутатор катушку зажигания и крепим ее подходящими по длине винтами. Ну и под конец спаиваем выводы катушки и коммутатора, а затем ставим на место крышку. Вот и все - модуль зажигания готов к работе. PS. Стоимость транзистора = примерно 1/15 - 1/10 нового модуля. Так что резон в ремонте модуля есть - и не малый. ))) Тем более, что транзистор можно заменить не на аналог, а на гораздо более мощный, с лучшими параметрами по току, напряжению и усилению - лишь бы он был в таком же или подходящем корпусе. Я, к примеру, в последнее время ставлю туда транзистор BU941ZPF - он специально разработан для модулей зажигания автомобилей. Его расположение на плате модуля иногда приходится подбирать - но это не вызывает никаких затруднений. Зато это приведит к повышению надежности модуля зажигания - никому ведь хочется остаться без искры в самый неподходящий момент... Удачи всем на дорогах, и спасибо за внимание! PS. Фото перезалито с Радикала сюда на форум из-за глюков Радикала. Фото кликабельно - увеличивается при клике по нему. С уважением.