На турбо несколько другой трамблёр, точнее его шторка. Там всего одна шторка. Плюс к этому добавлены ДПКВ и датчик начальной установки на маховике. Все вместе образуют т.н. ауди-триггер. Соответственно и VEZ там несколько другой как по устройству, так и по алгоритму работы. В общем в нужном направлении мыслишь, кмк. В первом приближении вся задача решается на одном микроконтроллере. Он должен брать сигнал с дх (с фазировкой для 1-го котла) и выдавать сигнал, аналогичный сигналу дх на VEZ. Вместо штатной катушки с драйвером ставится нужное количество модулей зажигания (или штатных катушек), которые будут получать сигнал от VEZ-а. Катушку(модуль) на которую следует пропускать сигнал от VEZ-а будет определять м/к за счёт фазировки. Самая простая фазировка это увеличить одну из шторок трамблёра по ширине.
Не плохо бы посмотреть на крышку, а именно места пробития, грязную, не отмытую. Я сумневаюсь, в том, что виной являются провода или зазор свечи. Как то с физикой не вяжется абсолютно.
ну так где они стоЯт? а вообще по теме - увеличение силы искры по любому положительно скажется на динамике, только свечи тогда подобрать, что бы износ электрода был не слишком быстрым..
ИМХО. Сила искры пофиг (если она не менее штатно рассчитанной), важна её стабильность и точное время поджига, а так же её постоянство. Элементарно, берём обычный частый стандартный случай. Троение. При смене свечей на новые, троение прекращается. - Сила искры? -Нет! Штатная система, исправная и отстроенная, способна работать идеально. Остальное от лукавого, если не вбивается молотком, возьмём кувалду. Не правильный способ. ИМХО. Из всей этой приблуды вижу только один плюс - не обгорающие контакты крышки трамблёра, и всё. НО, увеличивается шанс выхода из строя электронных силовых компонентов, да и просто усложнение схемы. Мне ближе вращающаяся палка с пятью проводами, чем мудрённые электроны гоняющие по дыркам. Палку в поле я найду и примотаю изо лентой, а вот электроны в дырки загнать ни как не получится в случае чего.
Не понял. Имеешь ввиду газ? Ну для газа сам Бог велел уменьшить зазор свечей на пару десяток. А если не имеешь ввиду газ, то в любом случае штатная рассчитана на самую наидермовейшую "штатную" и "не штатную" смесь, которая может попасться авто по дороге. И ещё и с огромным запасом на всякий случай. ЗЫ: Я по старым корытам сужу. О современных "неженках" не имею ни капельки представления.
Для данной-текущей надо каждый раз подбирать катушки. Именно они определяют энергетику. Кстати, у тебя же индивидуальные насвечники+катушки? Стоимостью одной как у трёх классических? Может, сделаешь крепление сбоку и втараканишь 4 классических катушки, заодно будет яркая проверка, что даст супермочная искра Естественно, каждая катушка - с разгрузочным ключом-коммутатором от тех же С4, бо твои родные катушки имеют совершенно детсадовские параметры, с сответствующими ключами твоего ЭБУ. Было бы оччень полезно. Нам. Ну и тебе надежность системы поднять многократно. Катушки-насвечники ведь нынче расходник? Мне вот и на серате, и на крузе пришлось менять модули насвечников без моек/заливаний и прочего непотребства, летом уже на следующий год после покупки, так шта бонусы тебе пригодится смогут
Грустно, а я оп чем? На крузе, так затейно сделано - одна залитая планка катушек на все 4 цилиндера. И это не гарантийка - в акте написали из-за повышенной влажности и ниипет. Ну хоть коробку ремонтили по гарантийке. Да ну нахрен эти модные телодвижения... Катушки, действительно, нынче установлены очень глупо - постоянные перепады температур, они аккурат на самой высокой=горячей части движка, причем герметизация самого модуля выполнена чем-то типа негибкой/жесткой эпоксидки или подобной фенолки плюс ничтожные толщины стенок. Пробой неминуем, расстояния менее 10мм от обмоток до металла и это даже без воды, а водичка там однозначно - они под пластмассовой крышечкой, снаружи которой прохладненько и обдуваемо, снизу - печка рабочей температурой свыше точки кипения. Так задумано, короче. На сервисе сказали, что поначалу меняли по гарантии, потом спущено было распоряжение посылать всех в кассу. Ну и мощность у них никакущая, судя по внешним параметрам, сопротивление первички как у москвичевой катушки 1,2Ома, вторичка - 12КОма. Соответственно, индуктивность немаленькая=обмотка многовитковая тонким проводом, скорость нарастания низкая, энегроемкость - заниженная, все это относительно привычной нам классической, показательный пример показного неследования общепринятым и общеканоническим правилам построения систем зажигания. По принципу, и так сойдет, оправдываясь ценой изготовления и "а шож я мог?" Работает? И ладно! Недолго? А я тут при кто? Нет, можно посмотреть на эти грабли и сделать надежно. Катушки сдвоенные поместить пониже и на пластине сбоку параллельно движку, чтобы не пыхало жаром и обдувалось хорошо - будет гарантия отсутствия влаги. При мойке подкапотки прикрывать мешком и тп и все будет шоколадно. А то и поставить классические катушки сдвоенно последовательно выводами вниз - тогда никакние мойки не страшны, только щиток снизу от луж. Ну и мощность искры будет немалая, минимум раза в три по сравнению с любой нынешней индивидуалкой. Заставить их работать на платиновые или иридиевые свечи и все, закрыт вопрос с зажиганием.
Ага. На опелях такой же двигатель, такой же модуль... Этож додуматься надо: И эта фигня стоит минимум 4Круб, оригинал 10Круб. При мойке пробивается со 100% вероятностью. Все уплотнения, которые там сделаны, воду не удерживают. Кстати, и ЭБУ двигателя расположено очень удобно: Тут же на двигателе. То, в каких условиях работает плата, то как "сохнут" детали, видимо не важно. Зато менять удобно. Конечно, если разъёмы удастся отсоединить, блокираторы разъёмов забиваются грязью и пылью, и капитально присыхают. А сами разъёмы нежные, с клеммами-иголками. В АКПП Крузов тоже грамотный косячище заложен. Называется "программная нейтраль". Стоишь на долгом перекрёстке, с селектором в положении D. ЭБУ, для экономии полутора чайных ложек бензина в год, переводит коробку в нейтраль. Тут загорается зелёный, давишь на газ, обороты подскакивают до 3-5 тысяч, а машина не едет. А потом, едет. ЭБУ возвращает D, и машина с сильным рывком(обороты то немалые) устремляется вперёд, пугая пешеходов, пассажиров и водителя. Естественно, горят фрикционы, рвутся поршни... Хорошо, если гарантия ещё не закончилась. У опеля разбирал заднюю дверь... Шумки нет. Вообще. Виброизоляции, которую клеили даже в самый последний жигуль, тоже нет. Зажали кусочек рубероида... Дверь при простукивании, даже закрытая, звучит как пустое ведро. Замок двери -- неразборный узел: Внутри датчик незакрытой двери, там же моторчик-активатор центрального замка, шестерёнки пластиковые... К этому замку только две тяги подходят и штекер проводки. Сломался датчик -- замена. Перестал срабатывать активатор -- замена. Высохла смазка шестерёнок -- замена. Разобрать не сломав корпус невозможно. Проводка в дверь подключается очень компактным штекером: Штекерок этот находится снаружи двери. Клеммы -- иголки, даже к компьютерах такую мелочь стараются не использовать. Проводка туда идёт и на колонку и на замок, куча проводов. Качество проводов -- УГ: У опелей это болезнь, в аккурат после гарантии вылезает. То замок не запирается, то колонка хрипит, то стеклоподъёмник отказывает. А кто-то ещё жаловался на проводку наших древних Аудей, дескать, проводочки на датчики двигателя за 30 лет высыхают и изоляция осыпается... На новодельном опеле это происходит за три года.
На гольф3/пасях3/октавах так же уродски всё. Живой и актуальный косяк б/у авто - дверные штекера. Хорошо, ЦЗ пневматика, на более поздних электрические актуаторы и все - полнейшая веселуха. Делали зафиру - подивились. Вроде машина неплохая, но брать с рук утопленника (а мы их уже 3 штуки делали, в тч дизельную таксишку - одинаковые), надо и дверную проводку паретрахивать, изоляция ломкая, как будто 20 лет в бензобаке прожила, все на цветущих разъемах,там где надо и где ни к чему. Вроде и работ мало - ну что там, кинул в гофре связку проводов: пару на актуатор, пару на ЭСП, пару на динамик, пару на питание, пару на пацветку и пару под помидоры, вроде все, водительская дверь, понятно посложнее. Потом на час у каждой двери на коленях с паяльником. Но блин! Как все неразумно-то. Та же бадяга с подкапоткой. Как отловить глючащий датчик, если на работающем движке шлейфы шевелишь и может засюрпризить? А нефиг трогать и это прально! Показалось, проводка в подкапотке у средних ниссанов/мицубиси/тойот явно получше сделана, вроде то же, но все разъемчики герметичны и резиночки цветные и яркие, иголочки не ломаются при перетыках... Все для максимально возможного привлечения к конвейеру имбицильных абизян. Чобы сборка была крупноузловая, адним куском - не знаю, что это, но баксов 800 стОит Это же важно собрать авто за 2 часа...она всяко года 3 прослужить должна, не сильно больше. А потом барыги пусть новую покупают! Собсно, как и происходит - половина невменяемых водил убивают машину раньше окончания гарантии, так зачем авто еще и прочным делать? Давай её будем делать из фрагментов гаишников, палок, жестяных обрезков, пластиковых бутылок и проводков. Уже и проводов количество уменьшают, с CAN шиной, вообще будет кудряво. Мне еще понравилась гарантийная замена турбоколлектора на родственницкой А4...года еще не пробежала, чуть за 6ткм...сразу с турбиной в сборе...надежная весч, гордюсь и восхисчаюсь! Так что индивидуальные катушки - это уже роскошь, надо сразу на все цилиндры, но задорого и максимально барахляцки, гребенкой такой хлипкой, что даже в руке чудилу-электрику передавать боязно. Главное, что эта хрень стОит копейку в производстве, едва ли материалов+смежников+логистики+манагеров наскребут на половину стоимости масляной катушки. Эко, повезло нам жить в эпоху тупых и постоянных суечений. Прорвемся и проедем, но ведь возмут и запретят наши авто, с дураков станется, благо во всем прогрессивном геймире так и делается
Проверь Теория говорит, что после порогового значения дальнейший рост параметров не вносит качественных изменений. Это не та подсистема, чтобы враз - и по нарастающей всегда. Собсно, твои катушки говорят о том же, что и я. Хиленькие+дохленькие+ненадежненькие - и такие проканают, лишь бы служили меньше и стоили дороже. Там всего вклада в КПД - процент, сделаешь сильно дохлыми - поджигать не станут, сильно мощными - будешь свечки через неделю заменять. Кстати, было бы интересно взглянуть на двухсвечевость альф, в разрезе сложность/вклад
Не очень понял вопрос, на каких машинах? На новых по моему на всех уже, опеля, ренохи, пыжики, про ауди молчу, бо сам знаешь. По увеличению силы искры есть определенный порог, после которого никаких изменений больше не происходит, в плане поджига смеси, а вот свечи будут выгорать быстрее, да и вероятность пробоя в тонких местах, весьма возрастает.
шевеления в этогй области уже шли. экологический налог они не зря затевали впендюрить на всё что ниже евро4. для затравочки тыщенку- копеечку,а потом прикрутят как со страховкой. потом царь правда смилостивился, сказал не время нонче. я аж вздохнул свободнее и красавицу свою покрасил. Жаль моллдинги оригиналы неподъемно стоЯт. китайцы все таки колхоз и уродство. Вот теперь думаю,что еще улучшить абы с пользой, раз уж суждена жизнь ей долгая.