Исходя из куска схемы вроде как для 2.3Е (полной не нашел), легко проверить, что является причиной "щелканья" реле. Тем более, что оно щелкает на ХХ, поэтому есть возможность взять в руки мультиметр и начать диагностику. На схеме видно, что управление реле осуществляется через контакты 85 и 86 (катушка реле), причем контакт 85 - это положительный потенциал (+), а 86 отрицательный (-). Для начала нужно убедиться, с какой стороны (положительной или отрицательной) приходит на реле прерывание. Соответственно, запускаем мотор, слышим щелканье реле, берем в руки мультиметр, ставим в режим измерения постоянного напряжения 12В и измеряем его на клемме 85 относительно массы двигателя (кузова) или минусовой клеммы АКБ. Затем измеряем напряжение на клемме 86 относительно заведомо постоянного плюса (например, плюсовой клеммы АКБ). По полученным результатам позже тут делаем выводы. Может оказаться так, что цифровой мультиметр не сможет зафиксировать провалы из-за некой "инерционности" и тогда лучше воспользоваться стрелочным мультиметром или обычной лампочкой "контролькой". Она должна заметно моргать в момент щелчка.
Также необходимо сделать такие же измерения на клемме 15 замка зажигания и пине 14 ЭБУ так же относительно минуса и плюса. Если прерывание идет по плюсу (клемма 15 замка зажигания), то проблема в замке. Если прерывание идет по минусу (14 пин ЭБУ), то либо это блок намеренно прерывает работу реле по каким-то причинам, так как 14 пин - это и есть управление бензонасосом, либо ЭБУ неисправен (например, транзистор- ключик на выходе управления бензонасосом "устал" и не справляется с нагрузкой).
Благодарю! В общем у меня 2 ЭБУ зажигания , тот что стоял когда купил машину , сгорел транзистор который на массу замыкает реле и еще микроконтроллер , поменяли мне , второй купил с разбора у проверенного человека , но ни чего не поменялось ,дело в том что я проверял контролькой и мультиком (цифровым) само место куда вставляется реле , как в пассивном режиме так и в момент работы мотора и в момент щелчков , постоянный + стабилен , так же управляющий реле тоже, лампочка не мигает , хотя импульс не значителен может и не быть заметен , на плюсы приходит при работе мотора, 14.7 и при щелчке 14.6 вольт , но проверить управляющую массу не знал как , в подсказали теперь, вы правы что цифровой может и не выявить сбой . Заметил что в момент когда щелкает ,реле не просто теплое как должно быть ,а горячие прям горячие , , но когда ставлю перемычку от управляющего контакта " Т " на массу на кузов , реле не щелкает и просто тёплое, также проверял сопротивление на коннекторе к ЭБУ, точнее с 14 пина на корпус , показало 48.1 Ом, прочитал , что это много при заглушенном моторе ......Грешу на сам блок реле куда вставляется релюхи он как буд то цельный с схемой , но больше всего на массовые провода с ЭБУ , ранее было замыкание у пред.хозяина , в области рулевой рейки , результат выгорание ЭБУ вот только какого не знаю , после меняли Косу , то-есть не с разбора воткнули , а собрали новую , возможно где то косяк есть, с правой стороны где расположены ЭБУ есть массовый болт , с проводами , я все фишки почисти что туда крепятся , так же с правой стороны сделал , под капотом тоже все почистил и сделал дубли .Единственное у меня нет на воздушном коллекторе массовых проводов как должны. Должны приходит с водительской стороны и с пассажирской , это вроде бы как раз от ЭБУ идет , а другие с реле , с реле я нашел и прикрутил к ГБЦ , а вот где тот что от ЭБУ должен идти не нашел.......
У меня есть все схемы , по моей ауди ,сейчас изучаю, , надо проверит и проводку на ЭБУ мотора и на Катушку тоже , завтра днем!
Слишком много информации, поэтому я предлагаю все же сконцентрироваться конкретно на реле топливного насоса и постараться закрыть этот вопрос. Если со стороны плюса проблем нет и плюс на 85 контакте реле относительно массы постоянен, без каких-либо прерываний, то остается минус. Минус на 86 контакт реле подается непосредственно с 14 пина ЭБУ. Если нет осциллографа, чтобы четко отследить прерывание, то можно попробовать купить светодиод на 12 вольт или взять автомобильную светодиодную лампочку без всяких “canbus” и использовать как контрольку. Светодиоды практически не инерционны при снятии напряжения и легкие мерцания видятся гораздо четче, чем у ламп накаливания. В общем надо подключить плюсовой контакт светодиода непосредственно на плюсовую клемму АКБ, а минусовой на 14 пин ЭБУ и посмотреть, будут ли прерывания.
Тут возникают вопросы. КАТУШКА реле не может нагреваться выше рабочей температуры, если напряжение на ней не выше рабочего (12-14 Вольт) - это факт. Теплое состояние катушки любого реле - это норма. Никакие прерывания рабочего напряжения не могут заставить катушку нагреться выше рабочей температуры. Напряжение выше рабочего (12-14 вольт) исключаем сразу. Значит очень сильно нагреваются рабочие КОНТАКТЫ реле, в цепи которых: 1 пара - бензонасос, 2 пара - какой-то нагревательный элемент. Как вариант - вынуть предохранитель F73 этого нагревательного элемента и посмотреть, как будет работать реле без него. Обычно чрезмерное нагревание реле связано либо с пришедшей неисправностью его контактов, либо с чрезмерной нагрузкой на этих его контактах. Это тоже надо все проверить.
А где расположен этот F73 предохранитель. На счёт напряжения оно при работе мотора 14.6 вольт , не выше я замерял, сегодня смотреть буду.!!
Не знаю я где все эти ваши предохранители располагаются. Надо гуглить. Так как он в описании "дополнительный", то скорее всего где-нибудь рядом с колодками реле и блоками, а не на общей панели предохранителей.. Но это не точно!)
Интересно получается , толи совпадение , толи что , когда прозванивал , решил проверить блог предов , с внутренней стороны , в момент когда проверял контакт преда на 20 ампер , который отвечает за реле Привет в общем , сегодня начал прозванивать и реле и ЭБУ ,повытаскивал все кишки наружу , итог в результате того что все вытащил потом обратно положил после прозвонки , щелканье прекратилось , теперь надо смотреть проводку видать где-то ,что то , между В общем нашел я источник причины , но надо еще проверить кое что ,а так выяснил (1)что провод массы пин который должен располагаться на 23 месте , находится на 22 месте в разъёме ЭБУ Зажигания, возможно такая распиновка под оригинальный заводской ЭБУ зажигания , а так как у меня оба контрактные возможно для других версий сборки, есть конфликт,а возможно при сборке разъёма не правильно собрали (2) Пропадает масса в косе около разъема , это предположение ,так как косу собирали заново, возможно что то попутно запороли случайно , при шевелении проводов происходило перещелкивание , ведь когда реле запитывают от массы щелчков нет... Придется искать место повреждения если не найду , буду отсекать массу управления , и кидать отдельной веткой ..........такая вот ситуация .....
Из всего, что написано, я так понимаю, что косяк с контактом управляющего провода с 14 пина ЭБУ? Если так, то проблемы особой не вижу.. Провод этот идет безразрывно от ЭБУ до реле топливного насоса. Цвет на схеме рассмотреть не могу, но ты наверно уже в курсе какой он у него. Снимай разъемы, включай прозвонку в оба конца и начинай шевелить потихоньку проводку на всем его пути, так и найдешь место, где он обломан. Вначале убедись, что это не контакты в разъемах приехали...
Контакты не исключаю,изношенность временем , проще тогда отсеч эту управляющую массу и отдельно нитку кинуть ... Да надо купить пины на всяки случай , теперь только на выходных, из-за работы не было возможности это досконально проверить с марта месяца)Ну хоть теперь знаю конкретно место и что ВВ провода, ДХ, и все остальное не причём.
Кому как. Зависит от ситуации и желаемого результата. Если искать новый провод с такой же расцветкой и штатно заводить в косу с пинами и обжимкой - то это может потребовать больших усилий, нервов и средств, чем найти место обрыва и восстановить его. Если просто соплю на стяжках - то, да, проще.
Конечно же охота всё сделать Как должно быть по штату, но уже буду смотреть от ситуации и от финансов, и без того уже 250.000 вложил с марта месяца.