Если ты об этом - - djanser ошибся. Не знаю, что с ним стряслось. ))) Реле бензонасоса включается сигналом с ЭБУ, причем управляется оно по минусовому проводу. Плюс на реле бензонасоса подается постоянно (при включенном зажигании). Так что смело можешь колхозить подогрев лямбды на бобину, как уже советовали выше.
Чего это я ошибся??? Я имел ввиду подключить подогрев лямбды параллельно бензонасосу (электрически, то есть). Но не тянуть же для этого провода в бак, к реле ведь гораздо ближе! А какой провод будет разрываться от реле - плюсовой или минусовой - это не принципиально для подогрева.
djanser, что то я никак не пойму как подключить подогрев лямбды...куда провода подключать? как подключить их к реле?
Ребят, в общем сегодня утром проблема вернулась((( как завел обороты 2000, полез снимать крышку с кастрюли, но там даже и намека на ТГМ, пару раз поиграл педалью газа и ХХ нормализовался. А вечером ситуация такая: завожу, ХХ 2000об, ни разу не заглохла, обороты сами постепенно снизились до нормальных, но потом когда машина прогрелась на дороге машина стала тупить, при резком нажатии на газ как будто кто то за зад держит и больше 3000об/мин редко выдает. я в растерянности завтра пойду с мультиметром к машине. куда копать???
Мультиметром ты можешь накопать плавающие отказы. То есть, один раз померяешь - как будто есть, другой раз - нет. И, как следствие, будешь морочиться с заменой всего и вся (датчики, прокладки, вакуумные шланги и пр.). То, что я написал в скобках - кроме датчиков! - безусловно, надо проверить, а если в плохом или подозрительном состоянии - заменить. А вот насчет датчиков (ДТОЖ, ДТВВ, ДХ, ДПДЗ, концевик ХХ), стоило бы внимательно исследовать проводку к ним: - состояние изоляции на предмет целости и ломкости - состояние контактов в фишках и качество заделки токопроводящих жил (задрать резиновые чехольчики, а то и выташить сами контакты по одному из фишек. Когда я занялся этим в подобной ситуации, то в итоге заменил (перепаял) косы проводов к датчикам, РХХ и форсунке, откусив по полметра старых родных жестких, потрескавшихся и ломающихся проводов. Все глюки в итоге прекратились (в т.ч. ТГМ!). Что касается подключения обогрева на 4-проводном лямбда-зонде, подключай белые провода: один (любой из них) - на массу (вместе с серым); лучше припаяй клемму-"ушко" и под гайку на шпильку массы где-нибудь на кузове. Другой белый - на любой "+", который появляется при включении зажигания (хоть на катушке), если не понятно, как прицепиться к реле бензонасоса. Но этот провод, скорее всего, придется удлинить (спаять!!!). И еще мысль: у однопроводного лямбда-зонда масса берется через массу, т.е. через тело старого, лохматого, покрытого толстым слоем окалины и ржавчины выпускного коллектора. Как вы все думаете, есть вероятность, что со временем соединение "чистый металл - чистый металл" может пропасть? Это касается 1- и 3-проводных зондов. А у 4-проводного МАССА - СВОЯ, поэтому он будет работать безотносительно того, хорошо ли выпускной коллектор контачит с массой.
Гараж не нужен, на улице даже светлее (если днем полезешь ). Лишь бы не сыпало и не лило. Если нет стационарного электричества поблизости, чтобы заниматься пайкой и неоткуда протянуть длинный удлинитель, советую приобрести или паяльник на 12В, или преобразователь 12-220В.
А, ну так и написал бы сразу. ))) Но тогда лучше уж поставить отдельное реле на подогрев лямбды. Бензонасос и так нехило кушает, не стОит еще и подогрев на это же реле вешать. Да, но тогда к лямбде придется тащить два провода - один постоянный плюс, другой - коммутируемый минус. Не выгодно это схемотехнически.
djanser, полазил по проводке и нашел треснутую изоляцию на одном из проводов дтож, пока перемотал изолентой, и хочу это косу провести над датчиками, чтоб не лежала рядом с блоком, провода на РХХ, ДПДЗ и ДТВВ визуально в хорошем состоянии.
Еще раз навожу на мысль: у твоей 1-проводной лямбды может быть плохой контакт с массой бортсети через тело коллектора, поэтому и сигнал с нее непонятно какой. Для интереса попробуй чуток пошкурить металлическую боковину лямбды и плотно обмотай ее оголенными жилами толстого провода и дополнительно прижми металлическим хомутом; другой конец этого провода качественно посади на массу. И попробуй так позапускаться, поездить и еще раз поблинковать. Лучше сначала сбросить мозги отключением клеммы АКБ на 10 минут, чтобы ошибка наверняка сбросилась. Если она пропадет, значит, дело именно в массе.
A как себя чувствует фланец на впуске (тот, что между моником и коллектором)? Из-за подсоса через рваный фланец могут быть проблемы и с бедной смесью и с туплением ит.д
НЕ факт! Это больное место. Фланец может развалиться и через несколько месяцев( зависит от производителя).Проверить предварительно -просто покачать кастрюлю из стороны в сторону. С исправным фланцем корпус слегка амортизирует. Если качается-фланец в помойку.