Резистор для 12.5V - 460ом Резистор для 13.7V - 520ом Автор, ставьте резисторы что пришли со светодиодами 470ом (один резистор на один светодиод) и не парьте мозг, всё будет нормально светиться. Пусть резюки греются, ничего не сгорит. Не нужно, там разница в токе цепи будет миллиампера 3, ничего со светодиодом от этого не случится.
вот и я о том же. если купить этот драйвер, то можно от него ОЧЕНЬ много таких маломощных СД запитать
Драйвер штука хорошая, но зачем что то придумывать, если и так все необходимое имеется в наличии? От драйвера придется провода по всей машине тянуть, ну или покупать много драйверов.
Ну для успокоения души ТС можно. Хотя и 0.125 тоже будут работать без какого либо критического нагрева.
Речь шла о трех включенный последовательно светодиодах. Номинал резистора будет уже другой, со всеми вытекающими последствиями...
Ну мало очень места у автора в зеркале, не лезут туда 3 резистора. И он хотел, чтоб 2 провода в зеркало входило, поэтому тут тока вариант с LM317. По-моему, в монтаже разница невелика 3 резистора или стабилизатор. Пусть автор сам думает, как ему удобней.
Вероятно я этого не заметил. Если честно, трудно понять о чем конкретно речь вообще. Ну пусть последовательно. Что это меняет? Так же рассчитывать на напряжение 12.5V, и превышение до 13.7V так же ни чуть не скажется на живучести диодов. Сейчас лень считать, т.к. под пивом, но светить будут так же. 3 здаровых диода лезут, а 3 маленьких резюка не лезут. Странно. Или 2 провода протянуть можно, а 4 нельзя? Может уменьшить сечение проводов? Я ж выше фото давал, чем резюк отличается от ножки диода? Parenj, ну сфотографируйте эти зеркала и место куда вы их лепите, очень интересно куда у вас там что не вмещается. Почему только? Так же резюк, последовательно с тремя светодиодами, только номинал другой.
Вот об этом речь шла. Перечитайте, пожалуйста. Мое мнение - если делать, то уж по-человечески, а не как в китайских фонарях. 10 светодиодов параллельно и на батарейку без резистора. И я бы не стал ставить 0,125Вт резисторы там, где как минимум (13,5-3,3)*0,02=0,2Вт, тем более если запихивать их в термоусадку, что крайне желательно.
Вы при расчетах отталкиваетесь от верхнего предела 13.5V. Я предлагаю отталкиваться от нижнего 12.5V. Светодиоды в таком случае будут гореть ярко в обоих режимах, и ничего с ними не случится.
При таком подходе ток не уменьшится, а увеличится почти в два раза выше максимального. Оставь до завтра.
Ток увеличится не в 2 раза, а процентов на 30% на диодах. И не на диодах именно, а во всей цепи. Ничего с диодами не случится, часть излишней мощности будет рассеиваться резистором. Ладно, утро вечера мудрёнее... Ушел баеньки.
Складывание зеркал. Поставил электро складывающиеся зеркала. В чём собственно и вопрос, а сюда т.к. у многих разбирающихся подписка на тему Схема ниже. Принцип работы 6-ой и 4-ый пины блока это питание от зажигания, 12-ый управление(подаётся масса и зеркала складываются, убрать массу и раскладываются), 14-ый концевик в зеркалах, 5-ый и 6-ой питание на мотор(меняется полярность сложить или разложить). Если питание с блока снято и убрать или подать массу на управление, то при подаче напряжения на блок он не шевелит зеркала пока снова не подашь/уберёшь массу на управление. Думаю сделать питание постоянным(оч. неудобно управление только при вкл. зажигании) и думаю блок практически не повлияет на утечку напряжения. Как думаете? Ну и основное хочу чтобы зеркала складывались при постановке на охрану и раскладывались при снятии с охраны. Если питание на блок постоянное, то нужно чтобы сигналка подавала(и удерживала всё время) массу на блок и снимала массу при снятии с охраны. Если питание не менять и оставить от зажигания, то задача сложнее ибо нужно чтобы сигналка запитывала блок, подавала массу на управление, при снятии с охраны опять же запитка блока и снятие массы на управление. Ваши идеи как лучше и логичнее это реализовать? Сигналка:
Ну..многим то и схемы не ахти как интересно перелопачивать..так ты еще и задачу четко не ставишь. Вместо конкретного вопроса по схеме или по железу на поговорить вызываешь: Вряд ли удачная идея...
Так обе схемы выложил, даже спецом картинками чтобы удобнее было. Конкретно сигналка должна складывать и раскладывать зеркала. Вариант может быть подачей + и - меняя полярность на складывание и раскладывание. Или же вариант подача постоянной массы когда авто на охране, тогда обязательно запитка реле или постоянная или так же чтобы сигналка давала на неё напряжение на время складывания/раскладывания. Не хочется просто кучу реле городить и уверен есть вариант проще. А мож и заморачивался кто или встречал где в сети. Жалко, но спасибо за внимание
Задача упрощается. Нужно чтобы при постановке на охрану подавалась постоянная масса, а при снятии масса снималась. Чем можно сделать учитывая что сигналка даёт 30 сек. импульс? Сигналка:
С какого места сиги (какой канал) брать сигнал будешь? Т.е. какая полярность, "+" или "-" будет на выходе при постановке\снятии с охраны?