Ремонт Бардачка своими руками наглядно.

тоже про это подумал, когда увидел углубления под шляпки шурупов ;-)

прекрасный вариант на мой взгляд, в идеале его еще перед установкой в черный покрасить баллоном - будем шикарно

 

Re: РЕМОНТ Бардачка своими руками наглядно.

привет, расскажи пож-а про настройку под любой ключ ? а то у меня без замка, а хочу с личинкой ручку купить

 

Здравствуйте, господа. Я тут новый, так что извиняйте если что не так.
Если есть возможность сфотайте, пожалуйста, кто-нибудь микролифт бардачка со стороны контакта. Проблема в том, что помимо ушей в бардачке (я их уже восстановил) сломалась одна из тяг микролифта, а заодно отломались и выступы, которыми тяга (как мне кажется) размыкает контакты.

 

Уе! Наконец то решил проблему, спасибо

 

b0rder, а какая конкретно двухкомпонентная эпоксидка? Их же немеряно сейчас всяких видов.

 

в общем все эти эпоксидки - полная хрень, все равно со временем трескается, ибо не тягучий клей совсем, а при таком рычаге как крышка бардачка все равно будет "играть" правое ухо и отламываться.
Снял вчера, счистил все, что было от клея.В вернул 2 шурупа по разным плоскостям и просверлил малюсенькую дырку в корпусе амортизатора. Теперь навечно.

 

+1, у меня тоже на шурупах, пока держится.

 

тоже два самореза без шляпок вогнал и на клей... полгода уже, полет нормальный))

 

Baxxter также сдела саморез длинный без шляпки вогнал и на Poxipol ) клей пока работает год уже
Не знал что эта проблема у всех почти думал я один такой )

 

Рычаг крышка-петля действительно большой, но если продлить несущий штифт петли до половины крышки или даже больше? В таком случае эпоксидка будет держать более менее нормально, поскольку не будет деформаций прилегающего к штифту пластика. Кроме того, при проклейке я использовал нечто вроде армирования. Натаскал из прокаленной стеклоткани нитей и порезал их ножницами на кусочки примерно по 1-2 миллиметра (тот еще процесс...), насыпал это дело в смолу (эпоксидку использовал совкового образца, только что набираю ее в шприцы для удобства дозирования), перемешал. Потом добавил отвердитель и хорошо перемешал. Эпоксидка в таком виде получается нечто вроде подсахарившегося меда, то есть тянется длинными нитями. Вот уже этой заразой и клеил. Не знаю сколько будет ходить, время покажет.

 

Расскажу немного как я ремонтировал петли. Сначала располовинил крышку. Потом вырезал картонные шаблоны петель [CUT][/CUT] Поскольку я вырезал усилители петель из металла толщиной 2 мм, то пришлось уменьшить на наждачном круге и толщину петель на эту же величину [CUT][/CUT] на картинке видно что торчат старые ребра жесткости петли. Потом вырезал из двухмиллиметрового металла по шаблону накладку на петлю, зажал в тиски, подвигал туда-сюда и решил еще усилить накладку, приклепав в самом лоском месте еще усиление [CUT][/CUT] Срезал в крышке ребро жесткости чтобы была возможность установить накладку и примерил, вроде все подходит. В накладке просверлил еще поперечное отверстие под винтик М4, нарезал резьбу и завернул, мне кажется так площадь контакта после залива эпоксидкой больше будет. После пригонки накладки получилось примерно следующее [CUT][/CUT] (щели так и задумывались, туда смола должна затечь). [CUT][/CUT] После подгонки поставил обечайки и залил все это дело эпоксидкой (обезжирил предварительно все). Эпоксидку мешал, как писал выше, с резаными волокнами стеклоткани. После сватывания подчистил излишки где они были лишними. После этих манипуляций осталась сборка крышки. Для нормальной сборки пришлось подрезать ребра жесткости на верхней крышке [CUT][/CUT] иначе они мешали сборке. Примерился как сходятся крышки, подрезал лишнее, промазал эпоксидкой со стекловолокном и собрал на струбцины и обмотал веревкой. Получилось так, что сохло суток трое. Снял бондаж, проверил, вроде все нормально, поставил на место. Вылез небольшой косяк - немного перекосило крышку при сборке, то есть при закрывании надо надавить на левый край для полного защелкивания замка. Собираюсь подпилить левый язык замка для устранения. Потом еще ремонтировал микролифт, но это другая история

 

выглядит крепко =)

 

Время покажет крепко али нет

 

Вот мое решение проблемы.
Собственно сама "проблема":


Чтобы вся конструкция была жесткой, ее нужно проармировать, вопрос только в способе как это сделать, можно вкрутить саморез, можно металлическую пластинку, можно вплавить штыри паяльником, можно еще что-то придумать.
Я использовал бабкину спицу для вязания носок и кусочек стальной проволоки.
Получается примерно вот так:

А теперь по порядку:

По красной линии №1 буду вставлять спицу, по второй линии кусочек проволоки. Длина линий примерно соответствует глубине проникновения. По первой линии вставляется легко, т.к. попадаем в "канал" по нему и вставляем, по второй линии вставляется примерно сантиметра на 2-3, дальше нужно углублять шилом или еще чем-то (кому чем удобно). Я использовал саморез в качестве "сверла-бура", потом немного шилом углубил.
Затем делаем два отверстия в петельке, здесь пластик более мягкий - можно просто шилом проткнуть.


Примеряем и выгинаем "арматуру", чтобы петля сидела как и раньше:

После того, как все примерили и семь раз проверили, можно и клеить.

но лучше будет такой же, только черного цвета.
Сохнет очень быстро, быстрее 5 минут, указанных на упаковке, поэтому быстренько месим и клеим.

Мажем "арматуру" и вставляем в отверстия, аналогично вторую часть вставляем в петельку. Затем берем шприц, лучше небольшой ( 2-5 мл ), втягиваем в него немного клея и проклеиваем все щели. Соответственно прижимаем и ждемс.

С "коробом" закончил, теперь займемся "виновником торжества" - клапаном плавного открывания бардачка (незнаю как правильно ). Клапан устроен по принципу шприца, внутри немного смазки, которая высыхает и поршень заклинивает или он идет очень туго, отсюда и оторванная петля.

Разбираем сий агрегат. Внутри есть резиновое колечко на нем четыре углубления, их нужно прочистить:

Затем собираем все в обратной последовательности. Для более плавного хода можно брызнуть wd-шкой, но методом научного тыка установлено, что капля моторного масла лучше (по крайней мере пока тепло на улице).
Использовался Castrol 0w40, уж тут-то он точно не будет уходить на угар
После высыхания клея немного подкрасил краской из балончика, обычная за 100р., шов стал практически не виден.

P.S: писал излишне подробно в основном для новичков, но и старожилам наверное тоже пригодится

 

Видео отчет..Ремонт бардачка Audi A4
В youtube к сожалению не нашел, пусть будет решил сделать сам...
http://www.youtube.com/watch?v=782IhOeAvl8

 

клубень, респект!!

 

я так делал, хватило на год ...

 

Re: РЕМОНТ Бардачка своими руками наглядно.

Спасибо за инфо! всё легко и просто получилось. Только торкс не Т15, а Т20....Понял когда уже открутил

 

Еще один вариант починки:

К сожалению, не был уверен в успехе, поэтому сразу не стал делать фотки, есть только финальные, на которых я постараюсь объяснить.

Способ, которым я починил - это свое рода симбиоз того что изложен в видео (двумя постами выше), с двумя важными отличиями.

1. Вместо эпоксидного клея (пластика), я решил использовать термоклей, который продается в таких стержнях и наносится термопистолетом. В отличие от эпоксидного пластика, термоклей обладает некоторой пластичностью, которая не даст клеевому соединению лопнуть при нагрузке.

2. Я спилил головку шурупа и чтобы заправить его в крайнюю ячейку петли (для этого я в ее стенке просверлил отверстие). Потому что термоклей не настолько жесток и прочен, чтобы просто приклеить шляпку шурупа к петле.

Соображения такие: сама дверца будет удерживаться шурупом, его прочности вполне достаточно, а клей нужен только чтобы удержать шуруп в "ухе" петли дверцы. Поскольку вектор силы при открытии дверцы будет направлен не вдоль шурупа, а как бы перпендикулярно его оси, то полагаю что шуруп не выдернется.

См. фото.


Лирическое отступление: вопреки множеству мануалов, мой бардачок крепился несколько иначе: вместо двух винтов с правого бока, были два винта в глубине бардачка, на задней стенке верхней полки. Очень намучился с правым штифтом: в конце концов брызнул ВД-шкой и дергая/заколачивая потихоньку раскачал и выдернул штифт.

Итак, сначала прикидываете место, куда будете вкручивать шуруп, и сверлом чуть меньшего диаметра "налаживаете" отверстие в крышке. Внутри крышки, в месте отлома не сплошной пластик, а как бы ребра жесткости, и шуруп проще всего вкрутить между ними - там и сверлите (аккуратно, не просверлите насквозь!).
Далее я взял длинный шуруп ~60мм (меньше нельзя, желательно даже 70-80мм), и вкрутил его в крышку (в месте отлома петли) примерно на 30мм- этого хватит чтобы шуруп крепко держал дверцу (если конечно вы на нее не планируете класть кирпичи). Меньше нельзя, можно вкрутить глубже, на 40-45мм, дальше нет смысла, да и можно повредить дверцу. Но не забывайте, что оставшаяся часть шурупа должна быть такой длины, чтобы как можно дальше заходить в ячейку, это примерно 30-35мм (без учета шляпки, ее я отпилил). Если вы не ломали саму дверку, то шуруп держится в ней очень крепко. Если шуруп болтается, то можно сначала налить в отверстие термоклея и потом вкрутить шуруп.
Прикладываете отломанное "ухо", прикидывая где просверлить отверстие в стенке ячейки. Там будет мешаться еще поперечная перегородка - ее врежьте ножом.
Держа шуруп плоскогубцами, отпиливаете шляпку надфилем или ножовкой, это нужно сделать для того, чтобы не сверлить слишком большую дыру. Можно вместо дыры пропилить паз, тогда шляпку можно оставить (заправить шуруп в ячейку сверху), но мне кажется такой вариант ослабляет крепость самой петли. Можно шуруп чуть-чуть согнуть в месте выхода из крышки, чтобы его конец лучше заходил в петлю .
Итак, клеим. Не забудьте почистить и обезжирить место отлома и саму петлю (особенно, если вы брызгали ВД-шкой или маслом).
Сначала заливаете клеем место отлома, потом быстро приставляете петлю к дверце, чтобы шуруп зашел в ячейку, и заливаете место его выхода из крышки. Потом заливаете клеем ячейку, куда вставлен конец шурупа, как можно полнее.
Термокей удобен тем, что он практически не пристает к краске крышки, а прилипает только к чистому пластику, а кроме того, после застывания очень просто режется ножом. Поэтому не переживайте, если налили слишком много или куда-то капнули.
Минут пять старайтесь придержать склеиваемые детали, в ровном положении; потом можно аккуратно положить, на 30-60минут, до полного застывания.

После застывания, аккуратно срежьте лишний клей.
Потом я взял пузыречек китайского черного лака для ногтей за 20р. (можете тырнуть втихаря у жены) и покрасил место клейки. Наверное можно в него чего-нибудь забодяжить, для матовости, но не знаю чего именно.

Уже после приклейки, обратил внимание, что внутри крышки что-то перекатывается. То ли винтик, то ли кусочек облоя. Хотел уж забить на него (ну не ломать же крышку), но потом догадался вынуть замок, и этот кусочек выпал - оказалось это лепешка какого-то клея или эпоксидного пластика, видимо от предыдущего неудачного ремонта.

Ставя дверцу на место, смазал штифты литолом - выпасть не смогут, а в другой раз вынутся наверное легче..

Теперь о механизме плавного открывания.
Разбирая бардачок, я сначала смазал прокладку поршня машинным маслом (ликвимоли!), вроде стал плавно ходить, но буквально через полчаса взяв его в руки, заметил что поршень стал ходить снова туго (особенно в самом начале). На другой день, когда я пришел ставить дверцу, поршень двигался уже так туго, что ставить его в таком состоянии было нельзя.
В конце цилиндра я просверлил маленькое отверстие, но и это не помогло.
Тогда я снова решил смазать поршень, но за ликвимолем лезть было лень, и я взял то что было ближе в ящике стола - литол. Слегка смазал поршень литолом - он стал ходить очень легко. Заклеил просверленное отверстие - поршень стал ходить "плавнее", и без сильных усилий.
Так и поставил. У литола нижний порог -40 градусов, так что думаю даже зимой проблем не будет.

Ну вот в общем-то и все. Вроде ничего не забыл.

 

Я на днях поставил новую крышку, без "колхозинга".
Теперь имеется крышка с отломанным ушком Отдам в хорошие руки!