Та почему с атмосферным то??? , а помпа тоже дает принудительно разгон, плюс разное количество отверстий в рубашке охлаждения ( чем дальше цилиндр от радиатора охлаждения тем отверстий там больше по колличеству у камер сгорания в головке блока)что тоже дает определенную циркуляцию ,, наверно,, хотя для меня это тоже было открытием, когда я голову первый раз сдернул, и увидел что прокладкой заткнуты больше половины отверстий водяной рубашки... И к стате тут я с бочком с расширительным тож парился, у меня маленький сосок на половину , или даже больше был отломан, че я только не делал и паял отломанный кусок и вместо этих сломков припаял трубку из штуцера полдюймового сделанную, и хрен бежит антифриз и все, не сильно но стабильно, зараза, пока воевал за 700 км пробега вылил на землю около 2 литров антифриза, так вот пока крышку не расковырял ,и пружинку ту которая жестская не обточил с двух сторон, так антифриз в том месте где пайка выбигал на ружу прям сквозь герметик, в общем вывод такой: пробка должна стравливать не на 1,9 бар, а при меньшем значении. Про пробку к стате слышал раньше чем эта тема появилась.
Давление в системе охлаждения определяется исключительно температурой охлаждайки и наличием-отсутствием клапана сброса, ну и соответственно если клапан есть то давление будет чуть ниже уровня его открытия, если клапана нет и крышка открыта, то да будет атмосферное, но тогда при температурах близких к максимальным ОЖ выплеснется через эту дыру. Физика 6-й класс.
Вовк, я уже тут на форуме писал, что у меня лично на второй день владения бочкой жахнул на трассе при -37 радиатор печки. Поменяв радиатор я чтоб не рисковать ( до дому было не близко) поставил вместо пробки бачка корпус пробки от девятки, (нашлась такая у мужиков в гараже где я менял радиатор) Повторюсь, только корпус и прокладка Клапан просто был удалён. С этой штукой я отъездил год (!) Потом решил, что иномарка, и не гоже с такой хернёй под капотом ездить, доработал родную, и проездил на ней 3 года, так и продал машину с ней. После меня человек вот уже 6 лет с этой пробкой доработаной ездиет. Открытие у неё в районе 0.3 атм.
вот ты опять Димон воду мутишь, тебе же ясным по белому говорят люди,а ты опять одно , и по одному, шланги дует и не травит так как надо, и хватает этого минимума чтоб работало все и не кипело, при этом еще чтоб через край не давило))))физика, физика, не были мы ни на какой такой таити)))Лично я верю собственным глазам и тому что сделанно своими руками.....
Ну вот когда бы в школе физику проходили вы не мимо, было бы понятно, что происходит. А так при увеличении давления, температура кипения изменяется в сторону увеличения. Так что при атмосферном давлении антифриз закипит на температуре 108-109 градусов и будет выплевываться через дыру которая это атмосферное давление поддерживает. Если есть клапан и возможно увеличение давления в системе , то ОЖ будет кипеть на более высокой температуре, и чем выше давление . тем выше температура кипения. Как то так:-0)
Я бы добавил, что в системе ОЖ должна быть правильная смесь АФ+вода, тогда и не закипит при 100 летом и шланги не разорвет. Я тут периодически дист воду доливал, пока уходит ОЖ, и система и подзакипала, и раздувалась. В очередной раз налил антифриз, потом еще литр, и сейчас давление меньше.
У воды известное дело, температура кипения 100 градусов при атмосферном давлении, если в системе будет хотя бы плюс 2 очка давления температура закипания сместится к 120 градусам, но трубки будут каменные на ощупь.
НЕЕЕТ Димитрий, это ты щас про то как в стоячей кастрюле это все происходит, и в кастрюле этой как в самогонном аппарате , крышечка закрыта плотно, а теперь переключаемся на наш с тобой автомобиль, оппа, и у нас происходит движение в системе, и по мере возрастания температуры открывается термостат(начало открытия которого 87 градусов), далее жидкость проходит через радиатор, помпа при этом продолжает работать, и жидкость достигает 97 градусов, при этом термостат полностью открыт и через короткий промежуток времени срабатывает вентилятор, все это время пробка должна сбрасывать из системы то давление, при котором затруднено движение жидкости по системе, если как ты утверждаешь чем больше давление, тем выше температура кипения, нахрена по вашему феншую тогда вообще эта вся движуха в двигателе придумана, надо было тогда запечатать плотненько и пусть бы оно там все варилось. Я так думаю предельные температуры выше 100 градусов возникают только тогда когда нарушена цепь охлаждения двигателя( помпа, термостат, вентилятор), а рабочая температурка 90 градусов))))) ПЫС ПЫС не ненужно оно там избыточное это давление
Движуха придумана, чтобы температура в разных углах системы была одинакова. А температура выше 100 вполне стандартна для моторов, 110 градусов весьма рабочая температура
На наших старухах? Не смеши. С нормальным чистым радиатором, и сотни не будет никогда. Вдумайся термос начинает открываться при 87 градусах. Антифризу до закипания без повышенного давления ещё целых 30 градусов греться. А через 5-7 градусов ещё и вентилятор включится. А уж если залита не понятная муть, да половина радиатора только не забита, в этом случае может и 2 атм. давления не помочь, кипанёт. з.ы. С температурами рабочими за сотню, это к пропеллероводам
Ты прикалываешся??? разговор изначально про избыточное давление, которое должно скоренько покинуть систему охлаждения ,через клапан в крышке расширительного бачка.
Почитал я темку... Это пинзец какой-то, еи богу, как на тазофорум попал или таврияфорум... Это что за антифриз то такой, который закипает при 109 град?..Недоделаный что ли? У меня на бутылке например указано t кипения 120град(на одной марке) и 123град (на другой). На моей машине клапан в крышке бачка ОЖ открывает 1,3..1,5 атм(промерено), шланги не дует, радиатор не выдавливает. Т.е. все штатно, и движок не перегревается. Может всем, кто считает, что давления в системе ОЖ не нужно просто свои машинки починить?? Не скажу за R5, R4, скажу за V6. Нормальная, повторюсь, нормальная температура при работе у нашего движка - 100град., непродолжительно до 110 град. Когда движок глушишь, ток антифриза останавливается (автеркулинга у нас нет). Что становиться с антифризом в рубашке охлаждения при атмосферном или около того) давлении ?? Правильно, мгновенно закипает= паровая пробка. Что происходит с тонкими ребрами/стенками в рубашке охлаждения голов/блока весьма неприятно - резкий перепад температуры/давления=трещины. Если имеем давление в системе более 1атм , антифриз к своей t кипения 120 град добавляет еще немного (до ~140..145град), т.е. в системе гарантированно НИЧЕГО не происходит. Пару голов (кстати от AAR) с трещинами от любителей полупустых бачков ОЖ и открученных крышек мне уже мотористы показывали. Гоняйте дальше без давления в системе... P.S. Прошлым августом пришлось ехать далече (1600км в один конец) с треснутым партрубком на бачке ОЖ. Давление небольшое , но все же было в системе, хоть и пузырился патрубок в месте трещины. Всю дорогу вентилятор радиатора на 1 скорости не выключался, температура 97..100 град (по приборке) была. Как только поменял бачок, движок стабильно 90 град независимо от движения.
А концентрат антифриза закипает от 170 и выше градусов. Почитай, тут есть температура закипания нормальных, доделанных http://www.autodela.ru/main/top/test/test_antifreeze_2014 Ну про надписи на заборах я думаю, что ты тоже слышал, повторять не буду Что именно мне починить? Всё работает в штатном режиме 6 лет и 10 на другой, и ещё с десяток машин наблюдаю, с переделанными пробками. Больше половины текста - гон. Это уже даже не смешно.
Бред, это я тебе как сантехник мотористу скажу, чтобы протопить дом закрытой системой, с расширительным бачком на обратке, нам нужно , что бы в системе перед запуском было хотя бы 0.5 ,бар, тогда система набирает очень быстро свои 80 , 90 градусов на подаче, и при возврате в обратку у нас наблюдается разднитца с подачей где то в 4 градуса, при постоянном поддержании огня в котле эта температура начинает расти, и приходиться процесс горения в котле понижать, то есть у нас растет температура и на подаче, и в обратке, далее если не понизить процесс горения, давление в системе вместе с температурой начинает расти, и что??? БУУХ !!! правильно взрыв)))если нет клапана который тоже применяется в системе, и называется предохранительный , он не дает системе выйти из строя сбрасывая избыток давления, а поскольку он отрегулирован на три БАРА то этот сброс происходит кратковременно, и опять по кругу. А вот в автомобиле система охлаждения устроена по похожей схеме но , с отведением тепла , а не накапливанием его,после холодного пуска двигатель набирает своб рабочую температуру, прогревается, при прогреве оптимизируются все тепловые зазоры в своих допустимых нормах, и именно сохранение в оптимальном состоянии этих тепловых зазоров складывается оптимальная работа двигателя, давление масла в системе, давление в камере сгорания, которое в свою очередь складывается из зазора поршень +цилиндр+ поршневые кольца, и во всем этом учавствует охл жидкость, которая пробегая по двигателю в самых горячих точках , забирая от туда тепло уносит его в радиатор и там отдает, таким образом мы получаем тот же тепловой круг как и в системе отопления, а теперь представим что в автомобиле у нас стоит тот же предохранительный клапан, и бачек закрыт расширительный, мы не можем как в котле убавить температуру горения , и клапан сработает только на трех БАРАХ вот и получаем, температуру и ПЛЮС ЕЩЕ И ИЗБЫТОК ДАВЛЕНИЯ при котором то у нас из бачка в обычной ситуации выбрасывает наш антифриз, тосол, воду, из системы охлаждения, и дружище как у тебя рука то поднялась писать такие глупости про рабочие температуры , даже самый злой дизель у которого давление в камере сгорания при вспышке ,и температура соответственно выше чем у бензинового мотора , имеет рабочую не выше чем 90 градусов, и кто сказал что антифриз при остановке двигателя тоже встает как вкопанный, он двигается по приципу теплообмена , тот что теплее в верх , тот что по холоднне в низ,и читать то пост нужно внимательнее, не нужно избыточное давление а 0.3 на клапане крышки в полне хватает, в помощь помпе и теплообмену, и что то страшно становиться при рабочих 120, плюс давление 1 бар, и вот уже 140, дальше по моему слышно уже Паровозный стук колес)))))
А у меня указано 108.. и че? Красный G12, сертификат и паспорт на канистру есть. Туфта все. Когда машине 20 с ***** лет и льют в засратую СО антифриз, тосол, воду, она кипит при 90-95, открыть крышку - выбрасывает. Потратьте n-ную сумму и поменяйте все на новое, результат будет неожиданный. Короче, сегодня купил термостат, еще один оригинал и сравнил с тем, что стоит - с#ка! одинаково все. Взял другую крышку, вроде оригинал, но давление 1,9. закрутил, проездил полдня. Вентилятор включился один раз, (на улице +5-7, уже неделю), приехал домой открыл капот, взялся за патрубок, а он - мягкий! Второй тоже, и третий..т.д. Нижний прохладный. Открутил пробку прям на горячем двигателе (t≈87°С), чуть пшикнуло и все =) Антифриз уже 1000 км не уходит (специально маркером отметил уровень). Верх радиатора горяченький - прогревается через верхний патрубок. Короче, все нормально это! Но как-то аномально по сравнению с работой старой СО. Хреново только что температура не 90, как было раньше... Не могу найти косяк. [CUT]У меня как-то на ГАЗеле потерялась крышка от бачка во время ремонта, так я пол лета без нее проездил и нифига не вылилось наружу! правда там рабочая температура всего 80..Вот так.[/CUT]
88СВАРОЖИЧ88, разобрал крышку которая на 1,9 так там пружина пальцами тяжелова-то сжимается. На много пружину стачивать? Наждак есть Просто хочу нормальную сделать и забыть на некторое время про нее..
Лучше подбери пружину похожую, только по тоньше витки чтоб были, а эту не пили. И подгоняя длинну, собирай всё и проверяй на бачке насосом с манометром. Несколько проб, и будет тебе то, что ты хочешь по давлению.