вот кстати пока ты мне это писал, я залез в трамблер.. там кошмарного состояния токопроводящие элементы, черные и небольшой шлейф черноты от контактов 1 и 2 го цилиндра. сидел читал уже что да как в этом направлении. уже и катушку замерил на сопротивление - вроде порядок.(говорят из за нее могут контакты подгорать). еще вариант подгорания может быть из за увеличенного расстояния между кулачком и контактами. нужно проверить другим кулачком, был где то в гараже(это днем проверну). ВВ стоят новые(LYNX), свечи новые(DENSO). отпишусь позже что получилось после замены бегунка. крышка трамблера тоже новая стоит(еще предыдущий хозя ставил. без трещин)
неужели из за него такие ужасные показатели ??? я думал лямбда лишь немного влияет на прожорливость авто, ну ни как не на обороты, отзывчивость и т.п.
Еще как! У меня провод был перетерт (сервисмены балкой придавили к кузову) так я заметил только когда лужу проехал, машина вдруг перестала ехать, давлю на газ, как будто на тормоз....
Спасибо мужик. это дает надежды. как бы все ровно следующий шаг был по замене лямбды, так как с нее вообще никакого сигнала нет. И кстати, возможно машинка ожила не из-за того что я пошевелил пучок проводов(так как потом это ни к чему не приводило) а скорее всего через меня прошел небольшой импульс, когда я трогал сигнальный провод и все все остальное в округе под капотом. возможно малый ток и дал машинке ожить. В общем нужно немного подкопить, так как датчик стоит 2500. как поменяю, обязательно отпишусь.
Какое напряжение на сигнальном проводе? Это очень важно. В идеале должно колебыться от 0.1 до 0.9 вольт. Если 0.46 это мертвый зонд, если 0, или 12 вольт, кз соответсвенно на корпус, или на +12В. При 0.46 машина поедет, просто не будет видеть зонд, а если 0, или +12, тогда будут чудеса.
при проверке на холодную и полном прогреве - показатель 0 поможет только замена. Кстати, щас вспомнил что на моей аудюхе стоит лямбда (сама машина попала немного в пожар, подкапотное пространство. стоит в гараже.) Посмотрел по подбору, датчики подходят что на PS что на ABK. пожалуй прокачусь до гаража, отвенчу датчик и попробую его здесь.
Еще такой вопрос. когда датчик холодный, он так же что-то должен выдавать или только при работе двигателя начинает вырабатывать электро?
Сам по себе датчик ничего не выдает, когда двигатель работает он "нюхает" выхлопные газы и в зависимости от содержания кислорода в них выдет напряжение, а комп регулирует смесь по его показаниям и происходит постоянное регулирование. Смесь то богатиться и показания датчика ползут вверх к 0.9 вольтам, то беднится и тогда напряжение датчика ползет к 0. Если у тебя все время 0, то комп "думает" что смесь офигенно бедная и льет бензин по полной, движек заливает и он не едет... как то так...
поможет сначала диагностика, потому что тут могут быть варианты. Навскидку: - датчик исправен, проводка от мозгов исправна, где-то коротец сигнального провода на массу; - датчик исправен, проводка от мозгов исправна, смесь бедная наглухо; - датчик не исправен, садит сигнал в ноль, проводка от мозгов исправна; - датчик не исправен, проводка от мозгов не исправна, где-то обрыв. Под диагностикой я не имею ввиду компьютерную. Нужен мультиметр и некоторое понимание работы системы. Необходимо отсоединить разъём сигнального провода кислородного датчика, подогрев, если он есть, оставить (проверить, приходит ли напряжение на подогрев при работающем двигателе, а также целостность цепи в датчике). Замерить опорное напряжение на отсоединённой фишке со стороны мозгов (зажигание включено). Замерить напряжение на отсоединённой сигнальной фишке со стороны датчика (двигатель работает уже несколько минут) - на ХХ, на прогазовках, после глушения двигателя. После этого уже можно будет сделать какие-то выводы. И потом уже можно будет что-то менять или не менять.
когда делал замеры выяснил: - на подогрев питание 12,4 (при запущенном двигателе. на АКБ 14,3) - масса и провод с мозгов(сигнальный) - показатель 0 (датчик отключен) - масса и сигнальный с датчика (от холодного до прогретого ДВС) - показатель 0 с мозгов походу нет опорного сигнала. буду смотреть целостность проводки от и до. + проверка на КЗ.
из выхлопной жутко пахнет богатой смесью. но свечи при этом в хорошем состоянии. сам не понимаю как так.
Проверка лямбды: сопротивление на подогреве (на датчике) - 4.8 == двигатель холодный не запущен: - с мозгов (на сигнальный) выходит напряжение 1,5 вольт - с лямбды 0 == двигатель прогрет, запущен: - с мозгов (на сигнальный) выходит 11,8 вольт - с лямбды 0.12 вольт. странное явление с мозгов... при подключении фишки сигнального провода лямбды и мозгов, показания не меняются. какие догадки? что то внутри мозга ? или что еще может влиять при допущении КЗ, что может выдавать такой вольтаж
вычитал на одном из форумах. парень написал довольно грамотную статью по лямбдам: На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0.45 В. Чтоб быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно. К слову, на старых иномарках опорное напряжение «уплывает», и в итоге нормальная работа зонда и всей системы нарушается. Чаще всего опорное напряжение при отключенном датчике бывает выше необходимых 0.45 В. Проблема решается путем подбора и установки резистора, подтягивающего напряжение к «массе», тем самым возвращая опорное напряжение на необходимый уровень.
скорее всего у тебя идет завышенный расход в таком случае. если найдешь в нете решение данной проблемы, отпишись и сюда. я уже второй день шуршу, пока нет ничего весомого.