Для ответа на этот вопрос нужно знать хотя-бы на какое авто стартер ищется, да и какое двигло на том авто стоит - тоже немаловажный момент!... При любом раскладе цена на стартер легко уйдет за 4-5 килорублей... Решать тебе! Если надумаешь менять все целиком, то бери стартер редукторный... Он и нагрузку на аккумулятор меньше дает и крутит двигатель стабильнее, хоть и медленнее! Лично я-бы свой стартер перебрал и отремонтировал (как, собственно, я и сделал!)... Своя рубашка - ближе к телу! З.Ы. Пропустил описалово машины и движка в первом посту. Сорри. В остальном информация по цене верна, да и советы тоже! Фирма, думаю, одна - Бош... Такие стартера ставили на сотки и на ГАЗель инжекторную... Только на ГАЗели уши крепления, вроде, расположены иначе и отверстия крепежные меньше диаметром... Ставить неудобно будет, или придется переднюю крышку стартера менять, а это опять заморочки с втулкой!
Я б с удовольствием перебрал и отремонтировал сам, если б был опыт, знания и инструменты. Спасибо за информацию)
Ну... Особых инструментов там не надо! Обычные ключи и отвертки... Если делать все не торопясь и аккуратно, то сломать что-либо почти невозможно! Самое сложное на мой взгляд - снять и поставить на место стопорную шайбу, которая в передней части стартера. Она, зараза, вечно перекосячивается и не лезет на свое место! Попробуй в ютубе набрать что-то типа "разборка стартера"... Наверняка найдется куча видео! А стартеры друг на друга в разборке очень похожи! Большую часть "знаний и опыта" получаю именно таким способом! Спасибо тем, кто придумал интернет!
Если стартер родной аудюшный , то лучше всего его перетрясти и забыть о нем на пару лет ценник будет мизерный по сравнению с новым даже китайским.
у меня сейчас аналогичная хрень. после вскрытия трупа обнаружились остатки щеток размером 1-1.5 мм. завтра екзист обещает доставить. разборка-сборка не сложная. я весь процесс заснял-если надо, то выложу.
Видео нет- только фото. руки чумазые были. собственно вот тут всё уже описано http://audi100.su//viewtopic.php?f=7&t=48
брал щеточный узел Ika 7.7124.1 -встал как родной! http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=1329&pcode=7.7124.1 насколько я понял- щеточный узел можно поменять не снимая стартера.
Сделал как вы сказали, отремонтировал свой стартер. На самом деле правильно, ибо планетарка там умерла почти, втулки тоже, втягивающее развалилось пока снимали. Поставил после ремонта - опять не заводится, ничего не изменилось, проблема осталась. Долго мерил все что можно - в итоге нашел что на управляющий контакт втягивающего при запуске идет сильно меньше 12 вольт. Думаю все таки дело в контактной группе, ну или сам провод этот управляющий где то перетёрся и замыкает немного. В связи с этим вопрос - что лучше: покупать и менять контактную группу или просто сделать запуск с кнопки? И если с кнопки, то какой брать второй контакт? От чего там можно "прикурить" под панелью? И какой ток идет при запуске, а то кнопки разные бывают? Сначала думал напрямую с плюса аккума питаться, даже купил толстенный провод 16 сечения с термоизоляцией, сейчас думаю зачем деньги тратил) знакомый сказал можно с любого плюса, хоть от прикуривателя. Но что то мне страшно, тем более все получится на предохранителе висит, а это не гуд, насколько я понимаю. И еще, не видел ли кто нибудь какой нибудь мануал по снятию приборки (без самих приборов) и протягиванию проводов из капота? Или вообще что нибудь из этой темы... Буду благодарен)
Лично я на трех машинах (своем Москвиче, брательниковском Москвиче и Москвиче крестного) делал дополнительное реле... Стоимость копеечная, а эффект - очень хороший! Идет обычное четырехконтактное реле. Токи на управляющем контакте втягивающего небольшие, так что подойдет любое реле от ТАЗа... Само реле можно поставить в подкапотном пространстве в любом удобном месте. На управляющие контакты реле (86 и 85) подаем массу с кузова и приводим провод (сечение провода достаточно от 0.75 до 1.5 кв.мм.), который сейчас идет на управляющий контакт втягивающего. При повороте ключа "на старт" реле должно щелкать, что говорит о том, что напряжения для его срабатывания вполне достаточно! На другую пару контактов (30 и 87) подключаем провод, идущий теперь на управляющий контакт втягивающего и провод, идущий через предохранитель (подойдет почти любой, даже на 5А) на "+" аккумулятора. Такая схема позволит получить стабильный "+" на управляющем контакте втягивающего, разгрузить контактную группу замка зажигания и навсегда забыть про проблемы с управляющим напряжением на втягивающем! Если после такой модернизации (по такой схеме можно еще много чего запитать!) проблема не уйдет, то это будет свидетельствовать о неисправности втягивающего или неработоспособности самого стартера! Проверить работу самого стартера можно на машине, но это потребует некоторой ловкости! У втягивающего есть пара контактов под гайку. На один из них приходит "+" с АКБ, а со второго шина идет в сам стартер. Проверять лучше вдвоем на яме или эстакаде. Один поворачивает ключ "на старт", а второй в этот момент (после щелчка втягивающего) замыкает отверткой потолще указанную пару контактов. Стартер при этом должен начать крутить двигатель! Эта операция исключает силовые контакты самого втягивающего (они могут быть сильно изношены и могут не обеспечивать достаточную силу тока, для прокручивания стартером двигателя), позволяя проверить работоспособность и "живость" самого стартера! Если при этом стартер активно крутит двигатель, то втягивающее нуждается в замене, если не крутит или крутит медленно, то проблема в самом стартере! Это тяжелый случай, там может быть много причин! Если сам не очень разбираешься в коллекторных двигателях, то лучше отдать специалисту! Однако такая ситуация бывает крайне редко, обычно виновато втягивающее или группа контактов замка зажигания!
В стартере я не сомневаюсь, как и во втягивающем, ибо стартер отремонтировал только что, втягивающее тоже новое. Да и крутит стартер нормально, когда вообще крутит. Вопрос именно в управляющем напряжении. Вчера хотел воплотить вашу схему с реле, даже уже купил все необходимое, но не смог найти, где и куда идет этот несчастный управляющий провод... Он уходит в отверстие в лонжероне вместе с одним из плюсов с аккума и ... Всё. Куда он дальше уходит я так и не понял, хотя облазил почти все что можно и разобрал всю приборку. Метод тыка не помог, это отверстие слишком глубокое. В общем решил сделать кнопку, ибо машина нужна каждый день, и каждый раз я должен быть уверен, что заведется, и что мне не придется лезть под капот замыкать контакты. Так что я купил 10 метров (чтоб наверняка) толстого провода 10го сечения (тоже чтоб наверняка) с термоизоляцией до 200 градусов (опять чтоб наверняка). Один провод протянул от управляющего контакта втягивающего в обход всех движущихся и горячих деталей в салон, второй - напрямую с плюсовой клеммы аккумулятора в салон. Пришлось немного "модифицировать" дополнительный блок реле (который под капотом со стороны водителя), ибо других адекватных отверстий, ведущих из подкапотного пространства в салон я не нашел. В салоне просто в незаметном месте врезал незаметную кнопку, повесил на нее два этих провода и остался доволен. В итоге: две дырки - одна в блоке реле и одна в салоне, два отвратительных провода под капотом и стопроцентное решение проблемы, если это можно назвать решением. Колхозно? Еще как колхозно, но зато надежно и "наверняка". В общем, спасибо за помощь) Всё равно буду рад, если подскажете (или может есть гайд или мануал или схема) как, откуда и где идет управляющий провод. Пытался зайти с конца - от контактной группы замка зажигания - но там сотни проводов, а прозванивать возможности нет. Может кто то уже занимался таким делом (я имею в виду установку кнопки) и случайно остался фотоотчет?... P.s. Немного оффтоп: может отказать задний прикуриватель отдельно от всего остального? Я не нашел отдельного предохранителя в таблицах. Бывают схемы на него, куда он подключен? Может кто нибудь уже ремонтировал его? Передний прикуриватель и вся остальная электрика работает. Сам прикуриватель тоже вроде ни при чём, на него не идет ток... Заранее спасибо)
Честно говоря, я так и не понял - зачем было искать этот провод в приборке и замке зажигания? Протянуть кусочек провода оттуда, куда он уже приходит - не судьба? Даже не один кусочек, а два. По одному управляющее напряжение с замка зажигания будет уходить на управление доп. реле, а по второму на втягивающее будет приходить "+" с доп. реле! Но... Сделано, так сделано! Минус только один - отсутствует предохранитель у аккумулятора, откуда берется питалово... При КЗ любого из проброшеных "колхозных" проводов может быть пожар!
Про предохранитель - спасибо что напомнили, обязательно поставлю, тоже купил его, вместе с держателем. Вот как раз я и не нашел, что из тех 10+ проводов, что идет от замка, и есть управляющий. но так или иначе, и так и так пришлось бы тянуть провода из капота, так что пусть будет как есть. Тем более всегда есть возможность вернуть все обратно (ну, кроме двух дырок в пластике). Еще один оффтоп: как установить обратно пластиковую накладку на порог водительской двери? Снять - снял, просто сильно потянул. Она с болтика и соскочила. А как обратно?
ты длинную заглушку с неё не снимал, что ли? Она на защёлках. Сама накладка на саморезах (их несколько). Доступ к саморезам появляется после снятия заглушки.
Вот за эту инфу спасибо! У себя давно вокруг накладок, как лиса вокруг сыра, кружу... Нет саморезов и все тут! А, ведь, знаю, что должны быть! А ломать нехоцца!