Поставил ГАЗ на бочку

И об этом вчерась писал :
1) Заводские настройки угла открытия не подходят для ГАЗа
2) Грязный внутри - промой очистителем.

 

ребята, выручите, недавно зарегистрировался, не могу пока создавать темы, а очень хочу создать про ГАЗ "IV поколения" на С5 с двигателем V-6 2,8. Как это сделать ??? Либо кто-нибудь, создайте, чтобы она была.

 

Инжекторное оборудование - и можно летать. Да и про хлопки забыть.

 

Я могу на все эти вопросы ответить, но только по КЕ-III. У тебя он? Или просто KE?

 

В соответствии с бюджетом ставь

Prince, BRC, Альфу, дигитроник.

 

Инжекторное, всмысле с форсунками ??? 4 поколения ??? У меня Landi Hartog (Голландия), инжеторный, а вот однажды накрутил там смесь, чтобы получше ехала и хлопнуло, когда с низов начал поднимать. Спасла пробка в гофре. Потом нарутил обратно, но стех пор больше 4000 оборотов на ГАЗу не набрать, дальше обрубает.

 

Бюджет позволяет, у нас просят 35 рублей за 4 поколение, но !!!!!!! говорят, что на 5-клапанных V-6 газ очень быстро сьест клапана, и вся твоя экономия уйдёт на ремонт 2 голов. Прикидывал следующее: За год проезжаю 50 000 км., экономлю 75 р. в год на ГАЗу. Если спалю 2 головы, то ремонт в будет стоить порядка 25 р. на одну голову, а ихъ 2. Ну останеться мне 20р., а геморроя, без машины неделю ходить как-то не хоцца.

Мне в там, где собираюсь ставить ГАЗ прочёсывают, что на 4 поколении всё настраивается, и если смесь чуть побогаче сделать, то двиглу ничего не будет. Обманывают или нет ???

 

Всё зависит от конструкции мотора, и умения регулировать, у меня эжекторное оборудование, никаких хлопков (впускной коллектор очень маленького объёма) газ накручен (нафиг экономия, главное не дерьмововый бенз) чуть раньше зажигание (10гр)
Машина едет зачётней чем на бензине.

 

А у меня наоборот, мотор 2,3 и как-бы не ругулировал редуктор (даже зажигание пораньше), кобыл 30 теряется. Хотя это началось после того, как поставил Бошевский регулируемый РХХ, а на родном "VDO", который не раскручивается ездила как надо, но была одна беда, когда сбрасываешь педаль газа, глохнет, поэтому выбора не было. Но зато, меня устраивает расход: Трасса - 9, смешанный 10, город 11,5. Это при 2,3 - 133 лошади.

 

Смесь обеднённая, отрегулируй по нормальному, так ездить возможны проблемы в будущем с головкой.
Как регулировать по простому, мануал скинуть?

 

ОК !!! malder_dm*mail.ru

 

А я на бензине KE-III тоже добился того, что хлопнуло. Ну так с дуру можно и х. сломать. Вероятность хлопка на инжекторном ГБО сравнима с вероятностью хлопка на бензине. Вероятность хлопка на газу на автомобилях с большим объемом впускного коллектора и на непереобогащенной смеси большая.

зы. у тебя на LR подвод газа был к клапанам? Или в колектор?

Клапана съест? Нет, ну у некоторых двигателей хонды есть проблема с просадкой седел, но на Ауди...первый раз слышу.

Насчет 4 поколения, что значит побогаче. Весь смысл 4 поколения заключается тем, что штатный ЭБУ автомобиля рулит газовым впрыском и смесь всегда находится в пределах нормы. Если сделать побогаче, то будет ошибка по достижению предела регулирования.

Камрад, когда коллектор маленького объема это совсем другое дело. И эжекторное оборудование там отлично работает. С этим нисколько не спорю.

А уж если есть умение есть, то и горы свернуть можно.

А зажигание пораньше на том же KE-III особо и не сделаешь.В лучшем случае VEZ перейдет на другие таблицы.

 

Нафиг почту, тут читайте, может ещё кому годится.

РЕГУЛИРОВКА ГБО

Начинаем регулировку электронного редуктора. На электронном редукторе испарителе (далее редуктор) есть две основные регулировки: давления во второй ступени (далее будем называть чувствительность – это ближе к истине) и количества газа проходящего через канал холостого хода.

Двигатель завести на бензине и прогреть до рабочей температуры, обороты холостого хода установить 950-1000 об/мин. Выключить подачу и выработать бензин. Исходное положение регулировок: дозатор вывернут на максимум (максимальное сечение канала подачи газа, если дозатор двухсекционный с раздельной регулировкой по камерам, то первая камера на максимум, вторую на минимум), винт холостого хода завернуть до конца, а затем отвернуть на 5 оборотов, винт чувствительности поставить в среднее положение.

Первая процедура – установка холостого хода. Завести автомобиль на газе и используя подсос установить обороты 1700-2000 об/мин. Теперь в несколько шагов понемногу убирайте подсос и вращая винт холостого хода найти максимум оборотов. Повторять эти шаги до тех пор, пока подсос не будет полностью убран, а двигатель устойчиво работать на холостом ходу. Выставьте винтом холостого хода максимальные обороты. Понемногу заворачивайте винт чувствительности, если обороты меняются, то скорректируйте винтом холостого хода на максимум. Если не получается, то заверните винт чувствительности на 2 оборота и повторите сначала. В итоге винт чувствительности завернут почти до конца, двигатель работает на холостом ходу на максимуме - 1100-1200 об/мин). Винтом холостого хода, заворачивая, убавляем обороты чуть меньше номинальных и затем, отворачивая, устанавливаем 950-1000 об/мин.

Вторая процедура – настройка чувствительности редуктора. Понемногу отворачиваем винт чувствительности до тех пор, пока это не станет влиять на обороты двигателя на холостом ходу, затем заворачиваем на 0.75-1.25 оборота назад. Пробуем резко «газануть» - двигатель должен хорошо откликаться на педаль «газа».

Третья процедура – настройка дозатора. На работающем двигателе установите 3000-3500 об/мин (можно использовать помощника, но не подсосом), и заворачивайте винт дозатора до тех пор пока не найдете порог изменения в оборотах. Подвигайте винт дозатора больше - меньше, что бы убедиться в этом. Отверните винт дозатора на 0,5-0,75 оборота от найденного порога. Если дозатор двухсекционный с раздельной регулировкой по камерам, то вышесказанное относилось к первой камере, вторую поставьте на 25-30% от первой. Если ваш редуктор имеет регулировку давления первой ступени, то заглушите двигатель, закройте расходную газовую магистраль, к полости первой ступени подключите манометр со шкалой на 1.5 кгс/см2,(подключается через контрольное отверстие заглушенное винтом), откройте расходную магистраль, заведите двигатель и на холостых оборотах выставьте давление первой ступени 0.38-0.42 кгс/см2. После этого повторите регулировку холостого хода и чувствительности редуктора. Эти работы являются газоопасными, и если вы не уверены в качестве подсоединения, то лучше обратиться в сервис.

Заключительная процедура. Проводиться так же, в несколько шагов. Пробуем резко нажать на привод «газа», затем заворачиваем винт чувствительности по 0,25 оборота до тех пор, пока не почувствуется провал в наборе оборотов. После этого отвернуть винт чувствительности на 0,5 оборота. Последнюю операцию лучше проводить не на слух, а на «трогание» автомобиля с места на малом «газу». После этого повторить процедуру настройки дозатора.

Начинаем регулировку вакуумного редуктора. Вакуумные редукторы в свою очередь подразделяются на два вида: с раздельной регулировкой холостого хода и чувствительности, с объединенным регулятором холостой ход/чувствительность.

Настройка редуктора с раздельными регуляторами не отличается от настройки электронного редуктора. Настройка вакуумного редуктора с совмещенным регулятором проводится следующим образом.

Первая процедура – установка холостого хода. Завести автомобиль на газе и, используя подсос установить обороты 1700-2000 об/мин. Теперь понемногу убирайте подсос и, вращая винт настройки холостого хода, найдите максимум оборотов. Повторять эти шаги до тех пор, пока подсос не будет полностью убран, а двигатель устойчиво работать на холостом ходу. Выставьте винтом холостого хода максимальные обороты - 1000-1100 об/мин. Винтом холостого хода, заворачивая, убавляем обороты чуть меньше номинальных и затем, отворачивая, устанавливаем 950-1000 об/мин.

Заключительная процедура - настройка дозатора. На работающем двигателе установите 3000-3500 об/мин (можно использовать помощника, но не подсосом), и заворачивайте винт дозатора до тех пор пока не найдете порог изменения в оборотах. Подвигайте винт дозатора больше - меньше, что бы убедиться в этом. Отверните винт дозатора на 0,5-0,75 оборота от найденного порога. Подрегулируйте холостой ход. Все – ГБА настроено.



Желательно проверить настройку ГБА на содержание СО и кислорода в выхлопных газах. В условиях российской действительности (в глубинке) реально проверить только СО, его содержание должно быть в пределах 0.35- 0.45%. Регулировку проводить винтами подачи количества воздуха на карбюраторе и винтом холостого хода на редукторе. При завышенном СО добавлять на карбюраторе, убавлять на редукторе, при заниженном - наоборот.

Для энтузиастов «газового» движения можно порекомендовать такую настройку ГБА. Купить датчик кислорода с подогревом от впрысковых моделей «Лада», вварить в глушитель после «штанов» переходную гайку для него и установить. Провода подогрева зонда подключить параллельно газовому клапану, а сигнальные провести в салон (экранированным проводом) и подключить к тестеру. Теперь вы можете всегда видеть настройку вашей ГБА. Если показания тестера в пределах 0.2-0.8 Вольта то все о`кей, если меньше – то смесь бедная, больше – богатая. Но не надейтесь, что показания будут однородными во всем диапазоне оборотов и нагрузок, придётся настраивать для каких то любимых. Еще интереснее вместо тестера подключить эмулятор лямбда зонда с индикацией. Есть такие устройства для впрысковых автомобилей с тремя светодиодами – красным, желтым и зеленым. Когда настройка оптимальная – светится желтый, нет – красный или зеленый. Следующий шаг прогресса – подключения к зонду специального устройства на микропроцессоре управляющего электронным дозатором на основе шагового двигателя, но это вряд ли по плечу вне сервиса, да и дорого.

В заключении рассмотрим типовые неисправности ГБА:



Автомобиль плохо заводиться на газе.

Для электронных редукторов причины следующие: неправильная регулировка (убавлена чувствительность), неисправность редуктора (не герметичность диафрагмы второй ступени), неисправность разрешающего электроклапана (замкнутые витки, заедание якоря), неисправность блока электроники (не дает пуск газа при включении, дает слишком мало газа при включении), неисправность стартера («просаживает» напряжение при работе, отчего не включаются электроклапаны), неисправность двигателя (износ цилиндропоршневой группы).

Для вакуумного редуктора добавим недостаточность разрежения во впускном коллекторе вследствие подсоса, износа поршневой группы, неисправности стартера. Для вакуумных редукторов для лучшего пуска рекомендуется устанавливать электромагнит принудительной подачи газа.

Плохая динамика разгона, «провалы» при разгоне, подъёме в гору.

Неправильная настройка редуктора или дозатора, неисправность редуктора. Засорен фильтр в газовом электроклапане (в некоторых редукторах есть дополнительный фильтр на входе редуктора, например, «белорусском», «рязанском» - и о нем забывают). Неправильно работает скоростной клапан расходной магистрали в мультиклапане (слишком чувствительный и «срабатывает» при большом расходе – этим грешит, например «Автосистема/Калининград»). Слишком низкая температура для данного состава газа (это характерно для зимних условий эксплуатации). Низкая температура редуктора (плохой проток охлаждающей жидкости, недостаточный уровень ее в системе и как следствие - переобогащение смеси).

Большой расход газа.

Неправильная настройка редуктора или дозатора, неисправность редуктора. Перебои в системе зажигания, неисправна одна или более свечей. Очень малая компрессия двигателя.

Хлопки во впускной коллектор (типично для впрысковых двигателей).

Слишком бедная смесь (неправильная настройка редуктора, дозатора или подсос воздуха). Неисправность одной или более свечи, слишком большой зазор в свечах, неисправность наконечника свечи, неисправность высоковольтного провода. Позднее зажигание. Неисправность клапанного механизма (прогар клапана или клапан «зажат»).

Запах газа в салоне, возле автомобиля.

При запахе газа немедленно перекройте заправочный и расходный вентили и продолжайте путь на бензине. Не откладывайте поездку в специализированный автосервис. Иногда запах дает не утечка газа, а небрежное удаление газового конденсата из редуктора. Газ не имеет запаха, для обнаружения утечек в него добавляется специальное пахучее вещество. Наибольшая концентрация этого вещества находиться в конденсате, если конденсат пролит в моторный отсек это приведет к стойкому запаху газа. Промойте моторный отсек горячей водой и если запах не исчез, при включении газа, то смотри начало абзаца.

 

Суть примерно понял, но не до конча, т.к. у меня лопата. У меня беда следующая:
Отворачиваю винт дозатора (стоит на газовом шланге, который идёт от редуктора в гофре) до конца. нажимаю на педаль газа, происходит провал, а потом нормальный набор мощности, холостые при этом падают до 800 об/мин. при этом тяга на ГАЗу может не отличаться от бензина.
На редукторе винт богатости откручен до-конца, начинаю его закручивать, всё становиться только хуже, провал становиться глубже, обороты падают ниже 800 об/мин. того гляди и хлопнет. Возвращаю его в обратное положение. Возвращаюсь к винту дозатора на шланге, закручиваю его наполовину, обороты возрастают на 50 -100 об/мин, провалы исчезают, но....... ехать становиться неинтересно, как-будто 40% мощности отняли.
Остаётся только играть с РХХ (понижать винтом обороты, т.е. давать чуть больше воздуха). Но, тогда о кондее можно забыть. До этого год ездил и такой проблемы не было. Может в редукторе конденсата накопилось (с момента установки прошёл 50 т.км.), но газовый фильтра менял в Мае.

 

Читай внимательно, и всё поймёшь.
Когда провал у тебя, при таких регулировках у тебя переобогащённая смесь. (лопата кстати не при чём у тебя ведь компенсация стоит.Или не стоит?)
И откуда у тебя идёт забор воздуха в РХХ , до смесителя или после?

 

Компенсация в виде пробки от вина, которая стоит сбоку в гофре. А смеситель это что ??? Проставка между дроссельной и и гофрой ??? вроде туда.

 

Компенсация-это шланг который одним концом воткнут в редуктор к диафрагме второй ступени, а вторым концом входит в гофру на участке между лопатой и смесителем. (компенсирует вакуум в гофре который создаёт лопата)
Смеситель- это куда газ подаётся, ставится между гофрой и дроссельным узлом.

А канал холостого хода начинается на смесителе (забор воздуха происходит уже со смесью газа.)
И вообще, давай фотки что у тебя под капотом.По ним проще объяснять будет.

 

Фотку долго делать, вроде разобрался, я просто винт на шланге крутил по целому обороту, посему было не поймать золотую середину. Сегодня взял отвернул на 1/4 оборота и газанул, провала нет и мощности вроде хватает.