Т26а/22 - Контакт, соединенный с реостатом приборной панели, лампой подсветки часов и контактами 1 и 4 желтого 26-ти контактного разъема. Походу тут косяк.
купил светодиод жигулёвский с цоколем под ихнюю панель приборов. Снял цоколь, там уже впаян резюк 0.125 Вт.
Скажи пацанам с АФ, что Т26/1 и Т26/3 это не диоды, а разъемы: Т26/1 - 26-пиновый разъем, контакт №1, Т26/1 - тот же 26-пиновый разъем, контакт №3.
вот наглядно на чужой плате покажу куда я цеплялся: 1. обвёл красным овалом - питание светодиода-подсветка показометра (полярность к сожалению не помню) 2. желтый овал - питание от часов (постоянное питание показометра) 3. синий овал - сигнал с дачика скорости "18" Посмотреть вложение 451143 фото обратной стороны (там я ничего не обводил) Посмотреть вложение 451144
Под "подсветкой" я имел в виду подсветку панели приборов. Габариты, судя по схеме, сидят на других предохранителях (№5 и №6). Чтобы было понятно. В подрулевой приходит постоянный плюс (красный провод). При нулевом положении рычага подрулевого этот плюс никуда не подается - все выключено. При первом положении рычага плюс подается одновременно на три выходящих контакта: - 13 - внутренняя подсветка, в том числе и подсветка щитка приборов, а также подсветка номера (серый провод); - 4 - габариты справа (зелено-красный провод); - 5 - габариты слева (зелено-черный провод). Все эти провода идут не напрямую к потребителям, а через предохранители, соответственно, через №7, №5 и №6. Поэтому, если при первом положении рычага вытащить пред №7, должна потухнуть только подсветка приборов и номера. Габариты и левые, и правые должны остаться гореть. Если вытащить только пред. №5 (7 и 6 на месте), должны потухнуть только правые габариты, а подсветка приборов и левые габариты должны остаться гореть. Соответственно, если вытащить только пред. №6, то левые габариты тухнут, правые и подсветка приборов горят. Короче, имеем три независимые цепи. Если выдергиваешь пред. №7 и подсветка щитка горит, а тухнет какие-то габариты, то, может, ошибся с номером преда. Попробуй другие преды (5 и 6) подергать, посмотри, что потухнет. Короче, подсветка обязана потухнуть при выдергивании нужного преда. Если таки не тухнет, то где-то уже после предов косяк или в проводке, или в самой приборке. Можно попробовать отсоединить тот самый контакт Т26/1 в разъеме приборки, к нему по серо-зеленому проводу от преда №7 как раз и подается питалово на подсветку. Т.е. если этот провод с контактом выдернуть, т.е. прервать подачу питалова на подсветку щитка, а подсветка все равно будет гореть, то косяк уже где-то в приборке. Короче, сначала попробуй так. Выключи подрулевой и померяй наличие напряжения на тех трех проводах (серый, зелено-красный и зелено-черный). Лучше контролькой. Питалова быть не должно ни на одном проводе. Далее включи подрулевой в первое положение. Питалово должно появиться на всех трех проводах. Включил - появилось, выключил - пропало. Если так, то подрулевой в норме. Далее уже можно дергать преды и, если дойдет дело, Т26/1.
спасибо огромное, этим сегодня и займусь! Пред №7 (это точно он!) вчера выдёргивал, подсветка приборки не тухла (во всех положениях стрекозы). странно, почему реостат подсветки не реагирует во всех положениях. Но в нулевом положении рычажка, при повороте реостата на минимум, отщёлкивает реле ПТФ p.s. видимо, появился альтернативный способ питания подсветки минуя Т26/1, думаю каким-то образом с постоянного плюса часов
ты бы рассказал предысторию. Чего делал с приборкой? А то выясняется спустя какое-то время, что светодиоды паял куда-то. Кстати, ты упомянул про 3 контакта. Зачем 3 контакта для внедрения светодиода? Короче, много неясности. Рассказывай.
в общем купил показометр температуры за бортом с датчиком. Для показометра нужен был разъем "мама". Такого не нашлось, поэтому пришлось запитывать показометр с приборки. "+" и "-" взял с часов приборки. (обведён желтым овалом на картинке) Также этот же минус кинул на один из контактов датчика температуры этого показометра. Как выяснилось, лампочки в показометре не было, потом нашёл - она сгорала. Пришлось сделать светодиодную подсветку, а светодиод запитать не от схемы показометра, а от самой приборки (на картинке красным овалом объвёл два контакта). Всё. После такого подключения всё работало, но стоило проехать 100 км, подрулевой перестал выключать подсветку приборки. Всё остальное работает, не считая лампочки "дальнего" в приборке(могла перегореть)
Похоже на то. Я бы отключил временно для чистоты эксперимента показометр температуры (и сам прибор, и светодиод). Если +12 В появилось у него на выходе (тот самый альтернативный способ питания подсветки), то как его ни крути, ничего не изменится - у него с двух концов +12 В. Штатно при нулевом положении рычага реле вообще не должно сработать, т.к. оно запитывается как раз от подрулевого. Однако оно у тебя уже сработало (ток через обмотку течет) при этом нулевом положении. Видимо, как раз по тому самому альтернативному маршруту и через реостат. Т.е. ток из подсветки щитка перетекает на обмотку реле. Но там на пути реостат. И если его выкрутить на минимум, ток "перетекания" уменьшится так, что его не хватает для удержания реле в замкнутом состоянии - оно отщелкивается. Вот такие мои глупые мысли на этот счет . Получается, у тебя сейчас, кроме горящей подсветки приборки, обмотка этого реле всегда под напряжением, и оно тем больше, чем больше реостат выкручен вправо. АКБ можно высадить.
ошибаешься лишь в том, что говоришь: "Вот такие мои глупые мысли на этот счет ." А так, логика понятна, всё верно, спасибо!
ИТОГИ: после включения светодиода в панель лампочки подсветки (в предпоследнем фото обведено красным), происходило питание реостата подсветки дополнительным 12в. через этот светодиод. Поэтому, подсветка щитка приборов работала и при отключенном подрулевом переключателе и не реагировала на вращение реостата! Достаточно было убрать с цепи светодиод, как штатная работа подсветки панели приборов восстанавливалась. Однако лампочек в параллель можно включить сколько угодно, условно говоря! Ну это и понятно, лампочка в обе стороны пропускает ток. Экстремальный тест (не повторять!): изменение полярности включения светодиода на 2-3 сек. вызывало нагрев и дымление обмотки реостата подсветки. Закон Ома не помню, но вроде там повышается в несколько раз напряжение или ток. Думаю, достаточно 10-15 сек на то, чтобы обмотка реостата сгорела. Я тестировал не долго, у меня не сгорела! Вывод: каким образом люди меняют лампы на светодиоды без переделки схемы питания этих светодиодов НЕ ПОНЯТНО! Всем спасибо!
Интересно, что за хрень под названием "светодиод" ты там подключал ? Он хоть светился? Дело в том, что маломощный светодиод, подключенный через резистор нужного сопротивления, потребляет обычно номинальный ток около 20 мА, что в пять раз меньше потребления стандартной лампочки подсветки мощностью 1,2 Вт. Кроме того, если светодиод подключить (через резистор, ясен пень) параллельно лампочке, то ничего, подобного описанного тобой, не должно произойти в принципе. Более того, если подключить светодиод неправильно, т. е. перепутав полярность, то тоже ничего страшного тоже не должно произойти, он просто не будет светиться. А вот это намекает какбэ на то, что ты сим действием сотворил КЗ. Вот и интересно, что за зверь такой тебе попался под названием "светодиод". Может, он перегорел давно, так и светить тогда не должен. Если же перегорел так, что его контакты замкнулись, то все равно там резистор должен был на себя все взять, да и не позволил бы он реостату дымиться, ибо у него (резистора) сопротивление сотни ом. Забавно.
+1 Дело не конкретно в светодиоде. Нечисто там что-то )) 7aniki, ты мерял сопротивление резистора, который со светодиодом? При обратной полярности он просто не будет светиться и вообще пропускать ток (запрётся). При прямой должен светиться. Если без токоограничивающего резистора включить (прямо), то будет светиться ярко, но очень недолго )) Потом либо уйдёт в "обрыв", либо в "КЗ". Во втором случае может быть нагрев и прочее, но только если включать эту "закоротку" без резистора. Если с резистором, то никаких отличий от рабочего светодиода не будет (разве что света нет). Поэтому те вещи, которые ты тут докладываешь - противоречат друг другу. Это вообще не имеет значения.
светодиод покупал в точности как на картинке (с похожим резюком). Как написал, так и было. Больше никаких колхозов нет. Сейчас этот же светодиод кинул паралельно питанию на часы, светит нормально, правда всегда. А подсветка приборки теперь работает только подрулевым положением - как и надо!
http://news.online.ua/ukr/605681/v-dnepropetrovske-neizvestnye-podozhgli-tri-inomarki/ Иногда такие вещи могут кончиться так...так что осторожнее с экспериментами.
постараюсь больше не экспериментировать. Просто интересно стало, что будет при смене полярности диода.