Я понимаю тебя как никто другой сейчас!)) завтра попробую с утра завести без фишки дмрв. А послезавтра поеду шланги менять. Хуже по любому не будет, но если не поможет, будет обида.
Попробовал заводить утром без фишки дмрв. Очень долго крутил стартером, а когда завелась вся затряслась, загудел пылесос и обороты медленно и судорожно набирались до прогревочных при этом машину колбасило как эпилептика. Заглушил, одел фишку, завелась относительно хорошо. У кого какие мысли?
Мысль хорошая, аж 12 т.р. сэкономленных денег.))) Завтра узнаем шланги были виноваты или нет. У меня уже руки чешутся их поменять)))) Подозреваемых становится всё меньше..
Самое "интересное" начинается тогда,когда подозреваемые заканчиваются,а проблема ещё не решена ,вот тогда начинаются повторные допросы подозреваемых,но уже с пристрастием и высасывание "улик"(причин) из пальца .
Ну максимум что я могу заменить не буду точно уверенным, это моторчик бензонасоса с фильтром и регулятор давления на рампе. Если причина не найдётся, буду ездить так.))) Но я всё равно надеюсь на лучшее))
Я когда скинул фишку с ДМРВ то заводиться начала лучше и на холодную что на горячую,без проблем) единственное что поменялось это расход и динамика
Всем привет! Итак в субботу я поменял всю вакуумную систему. Снял все вакуумные шланги, все патрубки, воздухан вместе с корпусом, ДМРВ, датчик темературы смеси, трубки ВКГ. Всё что снял в жесткой форме отпидарасил очистителем карбюратора и поставил на место хорошенько подтянув, поставив новые хомуты и вакуумные шланги. Вот так это выглядело ДО: Затем откручиваем ДМРВ, датчик температуры смеси и все патрубки вокруг него, и жестко пидарасим очистителем карбюратора и датчики(кроме контактов фишки) и патрубки: 1. ДМРВ 2. Датчик температуры смеси 3. Патрубки Затем вынимаем дроссель и так же пидарасим его до блеска: Затем вынимаем трубки ВКГ и проделываем ту же операцию с очистителем карбюратора: Затем приступаем наконец таки к вакуумным шлангам. Для этого нам нужно: 1. Силиконовые шланги карбюратора от ВАЗа - 2 шт. 2. Терпение. Дальше мы снимаем по очереди старые шланги и по прмерке отрезаем нужный кусок от нового и прилаживаем на место: Старые шланги будут выглядеть примерно вот так По пути просматриваем если шланги ведущие в никуда или клапаны без шлангов. Выглядеть теперь будет так: Всё. Теперь собираем всё обратно до получения вот такой картины: Ну и вот так выглядит довольный пепелац: Эффект получился следующий: Все клапаны защёлкали. Машина стала мягче заводиться, но сказать что проблема решена нельзя. Двигатель стал намного эластичнее, мягче и приятнее. Педаль газа стала более информативной. В целом заметны ощутимые улучшения в работе двигателя. Но, заводиться лучше машина не начала. Цена вопроса: 48р. шланги - 2 шт 175р. очиститель карбюратора маннол(рекомендую использовать именно его) - 3-4 шт Всем спасибо!)
Мдауж.... Я менял эжекционный насос,и индукционный клапан,толку тоже ноль... Слушай а у тебя глушак не сечет?? Лишних отверстий в нем нет? А ещё когда поворачиваешь ключ зажигания начинает пищать ДЗ (она электронная) это норма?
Норма не норма хз, глушак вроде целый и я думаю вряд ли после лямбдов и катов дыра в глушаке на что-то повлияет. ДЗ после поворота ключа пищит секунд 30(видимо она настраивается) и перестаёт. Есть конечно вариант что её нужно как то синхронизировать или или адаптировать или ещё что.. Но это мне кажется только после замены двигателя или ДЗ... Хотя хз, я поездку к электрику пока отложил на неопределённый срок. Как съезжу, отпишу что там выявилось.
Сгонял к ребятам по совету знакомых, которые на немцах специализируются... Замерили давление топлива - 4 бара(норма). А вот замер компрессии показал неутешительный результат. В одной башке разная компрессия. Мастер в этом сервисе сказал, что наиболее вероятна причина в запаздывании одного из распредвалов. Варианта исхода событий 3: 1. Неправильно установлен грм(установить правильно), 2. Неисправность системы подачи вторичного воздуха(2 клапана сзади мотора или датчики валов), 3. Прогорели клапаны(замена их на новые, если все совсем печально то капремонт). Посоветовали обратиться к электрику на диагностику, если результата не будет, приезжать на вскрытие. Я тут угарнул над одним комментатором, передаю тебе привет!!)))) вот как то так..
А раскоксовка не,не прокатывает уже? У меня было 1-14 2-14.5 3-14.5 4-11 5-13 6-13 Раскоксовал и стало во всех 14-14.5
ну они сказали что если по датчикам все ок, приезжать на проверку грм и клапанов сзади движка. Завтра к ним поеду, задам вопрос про раскоксовку.
Чесно говоря не очень понимаю выводов которые они сделали... С чего они сделали такой вывод?на чём основывались?что в 093-й группе контроллера <двигатель>? Всё тоже самое,с чего они это взяли и как СВВ влияет на твою проблему?каким образом она может влиять на заводку? Вот это уж точно бред,при прогоревших клапанах двигатель будет трястись,.удут пропуски воспламенения,не будет нормальной динамики и т.д. Так же очень интересует вот это их высказывание... Откуда это всё? особенно учитывая что в каждой ГБЦ по 2 вала соединённых между собой цепью,как может запаздывать лишь один из них? А про капремонт это вообще развод какой то,если поедешь к ним проси чтоб рассказывали всё в подробностях. Пы.сы. да чуть не забыл,пусть объяснят как запаздывание 1 вала(да даже и двух) повлияет на компрессию таким образом чтобы в разных цилиндрах одной головы компрессия стала разной,как по мне так бред полнейший.
1. сказали что ремень нужно выставлять при помощи какой то приспособы, которая крепится к шестерням(шкивам) что бы зафиксировать их положение. Из-за этого при установке ГРМ могли сместить распредвалы. Сказали что сначала по любому к электрику, т.к. двигатель эту проблему если она есть по любому в мозги запишет и на диагностике покажет. 2. сказали что клапаны сзади мотора умирают открытыми и типа пылесос воздух лишний надувает или вакуум не создаётся что то типа того, и это типа влияет и на прогревочные обороты, которые должны быть выше(у меня 1100-1200).. Так же могут моросить датчики распредвалов или коленвала.. Сначала по любому к электрику. 3. Динамика у меня когда как.. Когда газ нажмёшь в пол, аж руль из рук выпрыгивает на спидометр некогда смотреть как бы не улететь никуда))), а иногда нажмёшь и как то не так.. Двигатель иногда потряхивает еле-еле заметно(все опоры и подушки новые), но работает он ровно как на холостых, так и на ходу, после того как он завёлся, проблем и опасений что там какая то беда нет - обороты не плавают, стрелка тахометра поднимается равномерно, звук двигателя ровно-нарастающий. Не пердит не троит. По поводу распредвалов мастер сказал так: "по твоим замерам и симптомам наиболее вероятна проблема с распредвалом, или клапанами сзади двигателя. поезжай к электрику на диагностику и если там ничего не найдёте, покупай новые прокладки клапанных крышек и приезжай на вскрытие. будем выставлять ГРМ, проверять цепи и натяжители распредвалов, клапаны в гбц и клапаны, которые сзади двигателя. Дальше по результатам. и слей это дерьмовое масло(залит мобил 5w40), завод изготовитель рекомендует кастрол, вот его и заливай и мозги не е**и". На заданные мною вопросы "что да как да почему" их ответы выше. вот наш разговор.
не к электрику, а к диагносту с компом. (купи шнур - будешь диагностом). если люди занимаются ремонтом, то у них должно быть и диагностическое оборудование они же должны сделать диагностику и по показаниям озвучить диагноз. завод-изготовитель говорит, что надо использовать масло с допуском (например, VW 502 00 в твоём случае), а остальное реклама по хорошему, надо бежать от таких спецов.