У меня через минут 5-7 до 90-95бар доходит. А если час или полтора постоит, давление должно быть "повышенное" или нет? У меня после часа и более (точно не замерял) давление только 5-6 бар. Это нормально или нет?
это отлично, давление в рампе держится форсы не текут. а как там потом через час или с утра после ночной стоянки - не знаю не измерял , никто ещё не задавался таким вопросом, т.к не ясно какие выводы из этого делать
ЗурКызыл, спасибо за познавательный отчет. Прочел 7 страниц, но как то не нашел про коробку ничего. С АКПП что нибудь делал? Масло менял, доливал? У меня 3.2 Qwatro 2008 года на 105 000 появились пинки при включении D... Думаю с чего начать.
Не пишу ничего, потому как ничего и не делал. (Сейчас пробег 160 т.км.) Что бы гидротрансформатор не умер, выполняю всегда два правила. - Зимой сразу не жму гашетку на полную. После совсем адских морозов, вообще даю 2 минуты на холостых с малым газом покататься. - Летом после напряженной езды по трассе с обгонами, сразу не глушу машину, стараюсь заранее сбавить обороты и проехаться в спокойном режиме. По поводу замены масла, переговорил со всеми мастерами, перечитал кучу "холиваров". Знаю что VAG говорит про весь срок службы, ZF говорит менять. Решил в итоге туда не лазить - "пока не развалится", по следующим соображениям: - Сама замена, та ещё операция, полностью её не выполнить, только в несколько заходов (минимум 3) вытеснением. - Стоимость замены с ценой масла достаточно велика. - На наших машинах 2007/08 года можно попасть на перепрошивку коробки, ввиду смены типа масла производителем. - Есть примеры, что продукты износа (стружка) при замене поднимаются и забивают какие-то там каналы, и всё равно переборка. - Громотные кулибины перебирают по цене 2-3 смен масла. - Контрактная АКП с гарантией, стоит не сильно дороже. Если передачи не вылетают, в аварийный режим не переходит. Смысла туда лезть не вижу - только ускорить приближение переборки. Основные проблемы связанны с износом механических частей и окислением контактов - заменой масла они точно не лечатся. Коробка адаптивная, пинки при переключении в D у неё и на новой были. Пройдет ))
Спасибо! Такая же ситуация. Я вообще пока стрелка температуры до 90 не поднимется стараюсь не крутить больше 2 тыс. - "разминаю" её вначале. Особенно актуально зимой, когда она со 2-ой передачи на 3-ю АКПП может не переключаться на оборотах под 4 тыс. переключаю вверх лепестками на 2 тыс.
Это так задумано производителем для скорейшего прогрева двигателя и его выхода на рабочие температуры. Незнаю правда насколько это полезно для самого двигателя.
Тот же производитель так же рекомендует не прогревать двигатель на месте, а начинать движение практически сразу, но не "раскручивать" двигатель... Так что какой рекомендации верить не ясно)
С учетом того, что производитель как-бы пытается навариться на всём, думаю что греть надо. Я вот грею всегда. Даже летом минуты 3-4. Зимой минут 10-15. Да и и мастер советует авто всё-таки прогревать
Что-такое не везет и как с этим бороться. Симптомы: Плохая заводка "на горячую". Проверяем давление в рампе высокого давления (140 гр) - падает. - Исключаем форсунки. - Меняем ТНВД. Давление падает до уровня рампы низкого давления (4-5 бар). В контуре остался только "Механический клапан аварийного сброса давления на 120 бар". Спойлер: Схема Заказываем 06D130757C, меняем. Спойлер: 06D130757C Проверяем - всё в норме, давление растет до 120-128 бар, потом падает. Заводится "с пол-тычка" "на холодную, тёплую, горячую". "Postmortem review" Как это правильно отдиагностировать, да и где проверить сам клапан на 120 бар - Загадка. Вот как-то так. Теперь у меня есть в запасе насос ТНВД, горка датчиков и кучка фосунок. А вопрос был в железке за 2 тр, которая меняется за час под пиво.
Интересный лайфхак. Лучше тогда начинать с конца ваших попыток. У меня тоже раз в месяц случаются пробелы в запуске на горячую, но пока терпимо. Отключаю зажигание кнопкой и тут же завожу кнопкой, максимум на второй раз запускается. Какой у вас уже пробег? У меня на 115 тыс. "приговорили" всю переднюю подвеску (рычаги, стойку стабилизатора, втулки стабилизатора) с рулевыми тягами и наконечниками. Так что подбираю себе. Так же что то начало гудеть при резком повороте с тормозами до остановки. Грешу на то, что начали гулять рычаги и гудит усилитель при сильной нагрузке... А так даже продавать не хочется...
В том то и дело, что в части контура высокого давления, для диагностики производитель не предлагает ничего, даже у диллера, могут только посмотреть давление, да поменять форсунки и ТНВД. Никакой опресовки, ничего нет. Форсунки бензиновые проверить не на чем, нет оборудования. У БМВ столкнулся недавно - такая же лажа. В моём случае, дело оказалось в этом клапане, по сути механический нипель, ломаться в нём нечему. Никто на него не мог подумать, когда заказывал в Москве он был один в наличии. Потому что никому не нужен. Пробег всего 170ткм - детский ещё можно сказать. По подвеске, советую независимо перепроверить в двух разных местах, не говоря механику что приговорили, в сервисах любят "прозапас". Менять только то, где мнения сойдутся )) Втулки и стойки стабилизатора верю, а рычаги и тяги, как-то рановато. Lemforder не хуже оригинала. Поворачивать и тормозить одновременно меня отучили, и то и другое одновременно получается плохо, торможу на прямых колёсах, а в повороте добавляю газу, на квадре разница сильно чувствуется, машина из поворота гребет всеми 4мя колёсами и не тупит, падает расход, дольше живут колодки. Гудеть там могут только ГУР, триподы, подшипники ступицы, разболтанные скобы тормозилок, соотвественно: - проверить уровень жидкости ГУРа (а если не менял последние 2 года - поменять). - подергать / закрепить скобы колодок - зафигачить специальной смазки в ступицу. В самом крйнем положении руля, под нагрузкой или в подъем ГУР будет гудеть и вибрация будет, это конструктивная особенность, в такой режим лучше просто не вводить. Ничего стоящего сейчас за те деньги которые вам дадут не купите. Покупатель будет просить скидку на новый мотор, коробку и т.д. А то ощущение мощи, комфорта и управляемости условный Солярис не даст. Вот и ковыряемся.
я тоже масло не менял в АКПП. Пока думал менять или не менять проехал 356к км(мои 210к км), ждал что максимум на 250к км "крякнет"
Редкость, потому что этот мотор заводится на низком давлении от насоса в баке. Не очень понятно, как клапан мог повлиять на запуск на горячую. Небольшая негерметичность не должна так влиять на запуск. Плохо заводилось - это сколько в секундах?
Проявлялось эпизодически. Тяжело было поймать что бы повторить, обычно "на теплую", если сама машина постояла час-два и внешняя температура -2 -10 градусов. Выглядело как, после нажатия кнопки, резкий подхват с первого оборота стартера, стартер отключался сразу же, стрелка поднималась моментально с 0 до 900 об/м и тут же всё опадало. Т.е. даже стартер особо не крутил, за 1/4 секунды всё происходило. В этом случае, со второго раза долго крутило стартером и заводило только если чуть поддать педалью газа. Проявлялось редко только в определенных случаях, а так всё время и особенно с утра, заводилась без вопросов. В другой теме писал, поменяли насос ТНВД, вроде как давление стало держать (http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10753960&postcount=96). По крайней мере сразу не падало. Потом когда опять проявилось, оставил зажигание на час и увидели что сначала держит (минут 40), даже растет где то до 80 бар, потом резко падает до 4-5 (уровня в рампе низкого давления). Остался только этот клапан. Теперь всё держит железно, заводится "с пол пинка". Больше не проявлялось. Просто интересно, что такого могло произойти в рампе высокого давления, похоже что сразу потекли все 6 форсунок, перестал держать давление насос ТНВД и аварийный клапан.
Похожее явление и я наблюдаю,но связываю это с определённой температурой двигателя,а не с окружающей.После первой неудачной попытки,завожу секунд через 5,нормально заводится,но пару секунд работает с дергониной,потом нормализуется.