Что, обязательно только на стком глядеть? Вот тебе даташит - http://www.datasheets360.com/pdf/-1223216042972602632?query=L9407F&pqid=65480327 Она до сих пор в продаже есть, есличо. Ну а новое... Есть и новое. Я как-то интересовался этим - мне понравилась CS3361. http://www.datasheets360.com/pdf/-3131097756009892542?query= CS3361 &pqid=65480335 Выходного каскада у нее нет, но это и к лучшему, считаю. Считаю, что полевик с шунтирующим диодом нуна ставить на щетки, а модуль управления на CS3361 - возле АКБ ради соблюдения правильной температурной коррекции. Кстати, в схеме на CS3361 есть регулировка опорного напряжения - это огромный плюс. Можно выставить как душе угодно. Ну и индикация лампой аварийных режимов ОВ имеется - тоже плюсик хороший. Прицепишь ее где-нить на кузов рядом с АКБ - и прямо на АКБ она и будет контролировать/регулировать напряжение гены.
У меня эта проблема ярко выразилась на диоде, в 50% случаев приходится подгазовывать. По моим наблюдениям с 800 до 1300, т.е. на 500 оборотов как минимум. У меня ещё круче, кристалл залитый компаундом, нет ни каких навесных деталюшек, тоблэтка ВАГ оригинальная. То же хотел модернизировать непосредственно внутрях. В первом посте видна пластиковая крышка от ПЭТ бутылки.
Если снята с производства - лучше не связываться! Это правильно! Коррекция напряжения от температуры нужна, но не от тем-ры движка/гены как реализовано на шоколадках. Но есть и сильный минус у такого подхода - при разряженном акуме, если РН контролирует напряжение непосредственно на клеммах акума, есть большой риск спалить мост в гене. зы ...если погазовать, тот ток который на генах декларируют достижим при то ли 6, то ли 8тыс. обмин ротора гены.
Надумаешь переделать - концепция предложенная Вофкой наиболее эффективная. Можно из покупного внешнего РН мосфет отсадить на щеточный узел и свести потери в проводах и соединителях к нулю. А управление оставить возле акума, как оно и должно быть по правильному!
Да ну нафиг эти извращения. Не понимаю я ваших заморочек с выносом датчиков. Что вы там вылавливаете? Сраные пол вольта? Так и хрен с ними, мне пофиг на компенсацию, будет там 14В или 14,5. Думаю и АКБ так же пофиг. По факту, у меня хоть зимой, хоть летом 14,2-14,5В. Ну и нафига замарачиваться?
АКБ не пофиг, но она тебе об этом не скажет, даже наоборот промолчит при случае, в хороший мороз... Судя по кол-ву просмотров темы очень многим форумчанам тоже не пофиг. зы было бы с завода сделано по уму - я бы тоже не заморачивался, но 20 лет назад технологии и стандарты были совсем другие, приходится подстраивать под сегодняшние реалии..
Хорошо, ну а как тогда будем компенсировать включение потребителей? Допустим зимой напруга с потребителями упала с 14,5 до 13,8В. И хрена толку с ваших 0.5В температурной компенсации?
Да ну? Разница при контроле на клемме генератора и на клемме АКБ, вряд ли будет больше 0,5 в. И ты действительно считаешь, что АКБ может создать условия для потребления тока в 90А? Причем как ты понимаешь, чтобы спалить мост, эти условия должны быть достаточно продолжительными во времени.
Чем ниже падает напруга, тем меньше ток заряда батарейки, каждые 0,5вольта в плюс или в минус это на вскидку плюс или минус 1А зарядного тока для АКБ.
Не понял вопрос. Температурная компенсация нужна чтобы втолкнуть в батарею максимальное кол-во электричества, не допуская кипения. Судя по твоим цифрам у тебя акум с сурьмой или гибрид, летом в пробке он получив 80-90% заряда начнет кипеть при 14,4В, или даже 14, а зимой получит 50-60% и все. Почему - потому, что напряжения для дальнейшего заряда недостаточно и повысить его нечем. На 4BС5 кузовах да и вроде на 4А проблему попытались решить установкой термозависимых компонентов в РН, но тем-ра таблетки в гене и тем-ра акума даже не рядом. Тем более на сотках и а6 первого поколения, где акум под тещей... В свежачках напряжением в бортсети и зарядкой акума уже управляет БК, управляет эффективно, но это уже другая история.
Живьем видел - бэха 5я, девочки, музычка, музычка громко причем, кинулся заводить -дуля с маком, не крутит, прикурили, чувак погазовал пару мин, ну типа шоб подзарядить и все потухло. Приехал на веревке. Диагностика показала убитый мост и высаженый в 0 акум - одну банку скрутило. Хороший СВЕЖЕразряженый акум реально способен и 50А схавать при заряде, поверь.
Не верю!!! Если музыка играла, значит батарейка была еще жива. Просадить АКБ можно и до нуля, но у него при этом жутко возрастает внутреннее сопротивление. При попытке заряда такой тушки токи будут минимальны если не поднять напряжение это тебе не конденсатор. Даже если предположить, что одна банка АКБ самоубилась и коротнула, все равно такой финт не выйдет. Чтобы влупить 50А зарядного тока в АКБ, напряжение источника должно быть в районе 30В, а то и больше.
Что в твоем изложении "покрученные"? Они бывают либо закороченные, либо наглухо потерявшие емкость. Какой вариант у тебя?
И чё? Да и х с ним, с этим якобы недостающим 1А. Компенсация объёма потраченного на стартовый ток будет на 10 минут дольше, только и всего. А почему бы просто не задрать борт сеть до 14,5В и вталкивать в любых условиях, т.к. и даже 14В считается нормой? Вопрос в том - нафига огород с термокомпенсацией, когда можно просто поднять напругу? Не будет ни какого кипения летом при 14,5В, ибо только с этого напряжения начинается кипение. А 14В один фиг будет достаточно для нормального ДО заряда АКБ. Обычный МУТЛУ с красной крышкой. Не начнёт, проверено на практике после продолжительной 8 часовой езды, в жару 30С свежезаряженной АКБ (Специально заряжал перед дальней поездкой в Хохляндию). Напруга 14,4-14,5В. Согласен, нет там таких токов. Ну ни как АКБ не сможет втянуть в себя сеюсекундно 90А и больше. Фантастика.
Покрученные - когда намазка обсыпается, ну и соотв. потеря емкости, а потом и замыкание, если совсем невезуха.
Хорошо, пусть НЕТ. Но и 14,5В один фиг не будет хватать для полного дозаряда в режиме коротких поездок и частых стартов. Т.е. хоть на борту 14В, хоть 14,5 , хоть даже 15В - температурная компенсация один фиг не спасает от недозаряда. Элементарное правило иногда заряжать АКБ стационаром решает проблему.