Добрый день, подскажите сколько номинальный ток и каковы допустимые пределы ? сейчас имею 145ма (магнитола снята, отключение сигнализации дает еще около 10-15ма). На выключенной и закрытой машине. Искать что потребляет или это норма ?
В чем вопрос то, если аккум не держит то меняй и проблемы нет, кто токи мерять будет, не понимаю, норма потребления при отключенных потребителях 0А.
Машину купил недавно, собственно как было до этого не знаю. Аккум сдох примерно через 2-3 недели. Зарядил, пару дней поездил, неделю постояла - опять те-же яйца. Перед заменой решил озадачиться и промерять. Чтобы после смены не получить такую же фигню.
145 ма - очень много. На моей до 12 ма, к примеру (машина закрыта, на сигнализации). Где-то читал, что норма до 40 ма
150 мА - это капля в море. Ёмкость нормального исправного АКБ соответствует надписи на нём. Например 62А/ч. Это означает, что АКБ будет исправно выдавать ток 62А в течение 1 часа. Или 62 часа ток 1 ампер. Или 413 часов(17 дней) при расходе 150мА. Это теоретически. А практически, нам ещё завестись надо после этого. Т.е. в АКБ должно остаться 50-70% заряда. Из этого следует: 1. ток 1 ампер за сутки может помешать запуску(особенно зимой). 2. ток 150 мА не сможет выжрать АКБ за неделю. За 2-3 недели простоя даже новый АКБ может сесть. В случае таких длительных простоев нужно скидывать клеммы с АКБ или отключать от сети все потребители, такие как сигналка, магнитола и т.д. Если АКБ села в ноль или долго находилась в разряженном состоянии, то вернуть её к жизни практически невозможно. В разряженной АКБ происходят необратимые химические процессы. Полной ёмкости уже не будет. Возможен саморазряд... Короче, АКБ нужно купить новую и следить за её состоянием.
2-3 недели с момента покупки, ездил раз в несколько дней, не очень долгие поездки - часа по 3может, но подзарядить хватить должно вроде как. А потом в одно утро вышел заводить - с первой попытки не завелась а второй раз и на прокрутить не хватило. Сразу же повез заряжать (но это при мне,что было до меня неизвестно). После зарядки заводило в первый день очень резво, через день уже как обычно. Но все это к чему - на эти 150ма можно забить и просто сменить батарею или же нужно искать утечку прежде чем ставить новую?
Искать утечку, снизить хотя бы до 60-70ма. АКБ покупать полюбасу, только следить, чтоб не засадить её в ноль.
В старой АКБ, хорошо если осталось ампер 30. Ни вжисть она не будет заряжена на 100%, максимум на 70%, т.е. реально 20А. 150ма х 24 = 3.6А в сутки х 7 дней = 25А т.е. получаем в усмерть севшую батарею.
Всё верно, с учётом дохлой нынешней батарейки. В общем, то 150 мА при отключенной от сети магнитоле, это многовато. На исправной машине, основные потребители - сигналка и магнитола. Надо внимательно поискать, что эти миллиамперы потребляет. Начать можно с колхоза, и всего, что не работает.
Брехня, спокойно завожусь зимой после простоя 2...3месяца. На охрану, сигнализацию ставлю. Езжу редко. Аккумулятору 5 лет, варта. Заряжаю 1-2раза в год, и то, чисто для профилактики. Однозначно искать утечку, 90% случаев - криво установленная сигналка или магнитола.
Пробуй ставить другой заведомо исправный аккум если не держит, ищи проблему (может диодный мост в генере, а может пора стартер на пробой проверить, истина гдето рядом), проверить можно последовательным отключением потребителей, и замером тока при этом.
Искать надо однозначно. Не важно, держит или нет. Из потребителей на ночь должны оставаться только сторонние допы (сигналка). У автора машина с отключенной сигой жрёт 130 мА. Надо искать. Я попробовал бы отключить компрессор ЦЗ (в правом заднем крыле). Ну и алгоритм с вытаскиванием предохранителей - это само собой разумеется.
Вообщем жрет с 20-го предохранителя. При сдергивании 20ма (сигналка подключена). Вопрос - написанно на 20 висит первая ступень охлаждающего вентилятора. Пока не очень ясно что может по этой цепи жрать на выключенной. Кстати когда сегоднгя мерять стал - вообще 200ма жрало.
Разъем с вентилятора скидывал - утечка не меняется. Что кроме вентилятора туда подключено ? И где находиться ЭБУ вентилятором ?
Еще как вариант кривоустановленная сигналка, реле которое разрывает цепь для не возможности завести двигатель, в режиме - охрана включена, реле под напряжением - разрывает цепь а при снятии напряжения замыкает, это касается двухпозиционного реле, правда не знаю все ли сигналки поддерживают такой режим, в моем СТАРЛАЙНЕ можно выбирать как управлять реле
Сигналка при сдернутом предохранителе работает, при этом у меня только сирена и управление центральным замком - никаких блокировок нету. Да и её я уже снимал, без нее утечка эта остается - жрет не она по этой цепи. При этом ток утечки вообщемто не меняется стоит ли машине на охране или же нет (бросок только на момент работы замков).
У тебя после выключения зажигания продолжает вентилятор крутится? конечна при условии если он сработал, если да значит у тебя есть это реле которое управляет вентилятором, тупо вынимай реле по одному и смотри на утечку, еще как вариант снимай нижнюю крышку под рулевым, и смотри на блок с предохранителями с низу там увидишь может какие нибуть сторонние провода в колхожены в блок Хз наверно про реле управления бред написал, на моей ВЗ при выключении зажигания вентилятор замолкает- обесточивается реле, может на некоторых моделях оно постоянно подклюено хз