подскажите кто нибудь схемку для подключения мощных светодиодов (1Вт), Белый , IF=350mA, VF(v)=3.4-3.8, угол 120° нужен драйвер или стабилизатор тока а как его собрать в нете просмотрел но что то ничего понятного для себя не нашел.
Вот этот подойдет , если запитываться от машины : http://www.chipdip.ru/product/lm1117t-3.3-nopb.aspx:wave:
Обновили наверно каталог.Вот его номер:LM1084IT-3.3/NOPB TO220. В поиск его туда вбей.Поищи там есть и подешевле.По подключению всё просто- одна ножка вход другая выход, третья "-". Почти к каждой детальке есть мануал(рекомендации по подключению). Удачи!
Вот в интернете нашел: Поэтому расскажу о третьем, самом лучшем решении, которое я не только рекомендую использовать всем без исключения, но и использую сам: микросхемы — стабилизаторы напряжения. Стабилизаторы напряжения AZ1085T-3.3 Стабилизаторов на рынке представлено множество, как отечественных, так и импортных, цены одной штуки, способной запитать все наши диоды, не превышают $1, поэтому это не только удобное и качественное, но еще и очень дешевое решение. Последнее время для своих диодных проектов я использую стабилизаторы AZ1085T-3.3. Хотя у вашего поставщика радиодеталей может и не быть конкретно этой модели — не отчаивайтесь — берите любой аналог, удостоверившись, что вы берете модель с фиксированным напряжением 3,3 вольта (3.3 в названии микрухи), т.к. бывают варианты как с другой напругой, т.к. и мо в которых напряжение подстраивается вручную, но их, в рамках данной статьи, я рассматривать не буду. Одна и та же микросхема может быть выпущена в разных корпусах. Нам нужно выбрать такой корпус, который мы бы могли без проблем прикрутить к радиатору, и корпус TO-220 идеально для этого подходит (буква T в названии выбранной мной микрухи). При покупке также стоит обратить внимание на такие параметры, как максимальный выходной ток и максимальное входное напряжение, либо спросив у продавца, либо загуглив в интернете datasheet на интересующую вас модель стабилизатора. Этот же даташит покажет нам правильную распиновку микросхемы — они могут отличаться на разных моделях. Vin (input) — это вход микросхемы, его надо подключить к плюсу вашей сети. Vout (output) — выход 3.3 вольта — на него вешаем диоды. GND (ground) — общая земля, минусовой контакт. Обратите внимание, что на корпусе микросхемы не всегда будет земля, в случае с моими микрухами на корпусе оказался Vout. Итак, микросхема выбрана и куплена, теперь нужно найти для нее подходящий радиатор и прикрутить ее к нему, не забыв (желательно) смазать соприкасающиеся поверхности термопастой (КПТ-8 или любой другой, например, использующимися как термоинтерфейс между кулером и процессором). Радиатор подойдет любой и от чего угодно — главное, чтобы его размеры позволяли закрепить его в машине и не позволяли перегреваться микросхеме (тут как с видеокартой — градусов 80 — это норма, хотя желательно 50). Микросхема уже на радиаторе Заметьте, что контактировать с кузовом авто, на котором всегда земля, радиатор сможет лишь в том случае, если на корпусе микрухи будет земля, иначе вы ее попросту закоротите. На входе и выходе микрухи желательно повесить по небольшому конденсатору (16 вольт на вход и 6.3 на выход), от любой материнки. Схема подключения представлена во всех даташитах. Хотя я при, подключении своих диодов, конденсаторами пренебрег — и ничего: диодики все еще живые. Расположить микросхему лучше прямо рядом с диодами, то есть, если вы тянете назад 3-метровую проводку до диодов, то микруху надо подключать в самом конце, иначе за 3 метра выходные 3.3 вольта могут превратиться в 2.5 (в зависимости от используемого кабеля). Кабель от аккумулятора/выключателя до микросхемы стоит подбирать исходя из надежности его оболочки, а за большим сечением гнаться не стоит — если у вас напряжение до микрухи просядет на несколько вольт 0но и хорошо: сама микруха будет меньше греться. И, конечно же, везде, где вы подключаетесь к бортовой сети — обязательно ставьте соответствующий предохранитель! Плюсы данного варианта подключения: Яркость диодов не зависит от напряжения в бортовой сети: разряжен у вас аккумулятор или же вы несетесь по трассе — на выходе всегда будут 3.3 вольта. Т.к. все диоды у вас подключены параллельно, выход из строя любого количества из них никак не повлияет на работу остальных — напряжение ведь стабилизировано! Обычно такие микросхемы не только имеют встроенную защиту от короткого замыкания, а еще и от перегрева и от превышения выходного тока. Как вы уже поняли — этот вариант самый качественный, стабильный и надежный. И только его я рекомендую использовать в любых