Есть один довольно неприятный косяк в твоей идее до сих пор ещё не устранённый, это привязка только к номинальному значению разряжения. Как известно, у эффективно работающего двигателя величина давления во впускном коллекторе достигает предельно минимальных величин, то есть практически ниже 0,3 В по MAP-у! В этом случае выходной сигнал с твоей коробочки (даже в максимальном положении подстроечника), получается не выше чем в 0,4 В., и ЭБУ выпадают в аварийку сразу после пуска, пока не выставишь трамблёр заведомо позднее и не обогатишь смесь для этого угла зажигания, и не понизишь этим разряжение в коллекторе. Иными словами, пока не обеспечишь менее эффективный режим сгорания, то и не получишь правильные значения сигнала. Вот и получается, что в угоду базовому сигналу с коробочки, потом 14 л. расхода машине на 100-ю отдай, да ещё и появляется токсичный выхлоп! Кроме того, в этом неэффективном режиме настроек двигателя даже аварийные обороты часто не превышают 800 об. Так что и тебе ещё есть над чем работать в своей идее.
Верно, это бывает, когда соотношения оборотов коленвала и нормативного сигнала ПНД не вписываются в таблицу. Лечится просто: обедняется немного смесь плунжером и перекрутка оборотов прекращается.
Что за чушь? Ниже 0,3в по МАПу на холостых никогда не бывает ни в одном моторе. Это только на средних оборотах без нагрузки или в режиме ПХХ, в последнем случае и ниже 0,1в бывает. На холостых по МАП-у на большинстве моторов 0,8-1,2в, на спортивных валах доходит до 1,7-1,8в. Прошивка под мотор делается так, чтобы требуемое напряжение на холостых получалось в среднем положении подстроечника. Если отрегулировать напряжение на ХХ не удаётся, то либо не на месте УОЗ, либо фазы ГРМ, либо стоит не тот распредвал, либо прошивка датчика несоответствует двигателю, например 4-х цилиндровую прошивку поставили на 5-цилиндровый мотор и пр. Одним словом если руки из Ж..., то датчик здесь не виноват. А вот так делать нельзя. Лямбда-коррекцию похерить в этом случае? Не проще ПНД правильно отрегулировать?
Тут ты прав, ПНД произвольно от эффективного разряжения коллектора отрегулировать можно, а вакуумную коробочку нет! Вот как только мотор перестаёт пахнуть выхлопом и обеспечивает при этом не менее 1100 об с отключенным РХХ, вот с этого момента сигнал с коробки не превышает 0,3 - 0,4 В. Это не чьи-то прихоти, это неумолимый факт! А вот делаешь настройки зажигания позднее под 0,7 В.. как выхлоп уже бьёт запахом в нос, да и раскрутка мотора не такая получается резвая как с сигналом 0,3 - 0,4 В., с которым сразу появляется "аварийка". Тут если посмотреть по теме статистику отзывов, то у многих получается расход то не маленький, и режим ХХ без РХХ не достигает базовых 1100 об. Так что истина – где-то рядом.
Верно, с отключенным РХХ может быть больше чем 1100 об, но это не показатель. Я специально немного изменил характеристику для улучшения отклика на низах. УОЗ выставлять нужно сторбоскопом, а не по значению оборотов с отключенным РХХ. Зажигание на ХХ в принципе не делается оптимальным с точки зрения экономии топлива, иначе мотор будет жутко реагировать на малейшее изменение нагрузки, например то же включение вентилятора. Расход с моим датчиком примерно такой же как и со штатным. Его задача не снижать расход, а заменить износившийся штатный датчик аналогом. Вообще, о каком моторе идет речь? То что в Вашем случае не удается настроить датчик ещё не значит что косяк с моей стороны. Нужно разбираться. Причин может быть много, я их уже перечислял выше. Тот же Лискар ставит их достаточно много практически на весь ряд моторов с механическим впрыском, однако с их стороны никаких претензий к прошивкам нет.
Только это уже получаются не стальные обороты, а цикличное подпиливание с ограничением УЗ уже VEZ-ом. Виктор, это уже не отклик, а целый горб! Так и шрусы можно быстро разбить. И самое то обидное, что горб этот узкий но слишком уж выпуклый, а потом тяговая характеристика предельно ровная как с отключенным ЭГРД. Если честно, меня как-то не вдохновило.
AAD - AAR, ситуация практически идентичная. Никто не спорит, но замена должна быть по общим показателям корректная. Так что работать над ошибками, таки надо.
Может отделить мух от котлет? В AAR и AAD совершенно разные алгоритмы стабилизации холостого хода. AAD вообще не критичен к напряжению на ХХ, при пониженном напряжении у него обороты не поднимаются так как в AAR. В Ваших сообщениях всё смешано в одну кучу и разобраться в чем именно проблема практически невозможно. Всё-таки мне кажется надо начать с проверки "железа", а потом уже ковырять прошивку, если это вообще понадобится. Кстати, вы когда брали датчик на AAR, и вообще где его брали? Судя по дате регистрации это было через 3-ие руки. Когда я вижу реальные ошибки я их исправляю, но когда проблема возникает только на одном конкретном моторе, то смотреть нужно мотор, а не прошивку. Это устранение врожденной туповатости NF, NG и AAR на низах. Никаких ударов по шрусам нет. Если это не нравится, то перемычками можно выбрать стандартную характеристику.
О! Новая реинкарнация shljach'а! shljach, ты как не прятайся/маскируйся, а тебя, типа профессиАнала, видно из далека и сразу ...
Во, блин, а я сразу и не заметил! Думаю что за наезды от человека, зарегистрировавшегося 3 дня назад. Перечитал ещё раз, и теперь по стилю тоже вижу что Шлях!:smile30: Теперь понятно почему датчик отрегулировать не получилось. Наверняка эксперименты с 80-м бензином были.
Какие там наезды, Витя? Я тебе как никому другому, искренне добра желаю - спаситель ты мой! Но покрывать имеющиеся дефекты в знак солидарности всё ж не намерен. Эти казусы, с невозможностью эксплуатации "коробочки", именно в эффективном режиме настройки двигателя, это есть - абсолютна правда! Всякий желающий автовладелец КЕ, в этом может убедиться на личном примере, если выставит смесь беднее, а УОЗ соответственно раньше, то даже в минимально-допустимые + 0,5 В., он уже не попадёт. Устраняй эту ошибку честно, и претензий к тебе не возникнет даже у меня, мне больше народ обидно, который слепо доверяет тебе, а взамен получает суррогат. Настоящий мастер должен стремиться к абсолюту, во благо самой идеи, а не наживки. Так что воспринимай эту критику - как заботу о тебе.
Какая может быть эффективная работа двигателя на холостых? Не надо беднить, лить 80-й бензин и делать раньше УОЗ и всё будет работать как надо.
Не ловчи, про 80-й тут базара нет? как и нет этого бензина зачастую уже. Мне прикольно, когда подгоняют машину, которая периодически спонтанно глохнет на холостом ходу, и открывая капот, я вдруг вижу эту пластмассовую коробку с белыми трубочками в коллектор, отключаю клапан РХХ и убеждаюсь что "аварийные" обороты всего 800, то есть, что с управлением клапаном, что без него - всё одинаково... Поднимаю УОЗ до 1100 об., подключаю клапан и перезапускаю мотор. Так вот коробочка выдаёт после этой нормализующей цикл регулировки зажигания уже не 0,7 В., а всего 0,4! А положенные + 0,7 В., - при открытии дросселя руками, получается уже на 2500 об. Нормальный ПНД в лопате, не зависимо от УЗ будет обеспечивать адекватные значения сигнала - реальному расходу воздуха! Так что прими это к сведению, и устраняй косяки. Надеюсь, моя помощь не потребуется?
Это говорит о том, что смесь заведомо богаче чем необходимо для ХХ ... косвенным потверждением является увеличение оборотов ХХ при изменении УОЗ ... учи матчасть, shljach, а не парь людям мозг ...
... или беднее. Когда впрыск накручен разные "сюрпризы" бывают. Приводишь смесь в порядок, выставляешь метки ГРМ, УОЗ и... о чудо, всё работает
Да в этой ветке полно сообщений, когда люди по-умолчанию выше + 0,5 В. получить не могут, даже с максимально повёрнутым корректором сигнала, чего мне придумывать, если так проблема была озвучена. А те, у кого сигнал имитатора таки в 0,7 В, даже мгновенной детонации не имеют в любом режиме нагрузок, а это есть - неэффективный режим настройки мотора, с неизбежным перерасходом бензина. Во всех известных мне случаях, когда удавалось добиться расхода хотя бы 12 л. на 92, сигнал с коробки уже не вписывался в базовые значения для ХХ., а делаешь норму в 0,7, то влетаешь в 14 л. сразу!
А кто тебе сказал, что норма 0,7 В? Для ЭБУ впрыска КЕ-Jetronic всегда был "коридорчик" от 0,55 до 0,8 в зависимости от износа ЦПГ двигателя (достаточно почитать референсные мануалы BOSCH по КЕ, благо они сейчас опубликованы и свободно доступны), потому то и "лопаты" в ЗИП продавались с датчиками установленными на заводе в 0,7 В исходя из того, что если уже дело дошло до замена "лопаты", то состояние двигателя уже далеко не идеальное. А вот в этом то "коридорчике" уже ЭБУ зажигания то и рулит оборотами ХХ. А повышение расхода при 0,7 В относительно 0,5 В возникает как раз из-за снижения крутящего момента на валу, в следствии позднения УОЗ контроллером зажигания, из-за якобы увеличившейся нагрузки.
Ссылочки на "полно сообщений" можно? А то как-то голословно выглядит. 0,7 делать не надо. Оптимально 0,6-0,65 для AAR и 0,5-0,55 для NF.
Оптимально всегда так - как лучше едет машина, или по динамике она та же, только заметно экономичнее! А сама эффективность настройки двигателя как раз и определяется - степенью разряжения во впускном коллекторе, при заданных оборотах ХХ. Зачем стремиться к заведомо посредственному варианту настроек, если можно получить максимум из возможного даже на старом моторе, выставляя режимы наполнения и зажигания по индикаторной характеристике - максимальной отдачи двигателя. Это ни в чём не противоречит интересам автовладельца! Многие так и говорят, ты делай так - чтоб машина резво ехала и не жрала! А как зажигание в действительности будет выставлено (рано или поздно), это практически мало кого волнует. Так вот при настройках мотора, которые устраивают полностью автовладельца, не устраивают они уже вакуумную коробочку - слишком низким уровнем сигнала с MAP-сенсора. Так что делай, чтобы всё вписывалось в норму - для эффективно настроенного мотора по вакууму.
Подпишусь, и сразу задам вопрос. Каким образом можно понять что расходомер работает не так как должен? Сейчас у меня лично переодические глюки достали, из-за которых то расход поднимется на некоторое время то подёргается.