давление в камере сгорание очень большое, куда больше 2 атмосфер, крышка бы просто не успевала КМК. А если б и успевала, то шипела бы ОЧЕНЬ сильно, при чем чем больше оборотов, тем быстрее бы давление попадало в систему, и тем тяжелее было бы крышке его спустить! Раньше помогала утренняя прогазовка, сейчас нет - это, потому что радиатор тоже не вечный, и его отверстие растет. Блин, при пробитой проклаке уже через неделю парило бы так, что ты не видел бы ничего в саднее стекло, и нтифризбы доливал вместе с бензином, а тут 2 года... ИМхо, радиатор. Если все равно буедшь менять - начни с него. Система прогревается (ты же чувствуешь тепло "по началу"), термостат открывается, и через него из радиатора в отопитель пошел воздух, печка завоздушивается и не греет, воздух так же застревает и в термостате, из-за этого двигатель закипает. И еще, что немаловажно: Если бы была пробита прокладка - прогазовка бы не помогла, прогазовка бы только ухудшала ситуацию. Потому что увеличивая количество оборотов, ты бы за те же 10 секунд в систему нагонял бы намного больше воздуха, чем на ХХ. Плюс, при прогазовке давление сгорания в камере растет, бенза то больше горит! Имхо, нет тут дырки...
Тоже не понимаю... Менял 2 раза термос, оба раза без проблем с воздухом. Залил, нагрел, оборотов дал, уровень упал, добавил и все. Греет отлично...
блин, всё конечно верно говоришь но я своими глазами видел как уровень поднялся на 1-2 см при тесте последнего горшка... не мог же он сам по себе подняться!?? я бы рад радиатором ограничиться!
2 мастера стояли у машины вместе с тобой? никто "просто посмотреть" рядом не стоял? это я к чему.... На прогретой машинке сними крышку с расширительного бачка и рукой сожми на верхний патрубок от радиатора...
При таком способе проверки подъем на 2 см КМК развод... Если отвлекать тебя и свободной рукой сжать патрубок любой, то в бачке как раз см на 2 поднимется уровень. Ну, а если подать давление в цилиндр, то уровень уж точно не повыситься. Сам подумай. Давление в камере сгорания во время такта сжатия порядка 10 (примерно у всех по-разному) атмосфер. Во время горения больше, намного больше. И при таком давлении у тебя в систему попадает (по идее) только капельки воздуха, которые накапливаются минут за 20 езды.... А тут они тебе ну максимум 5 атмосфер подали и все, уровень на 2 см поднялся... странно как-то... Еще раз говорю, если бы была дырка в прокладке: 1 - парило бы! сильно бы парило! 2 - 2 года твоя пробелема бы не стояла примерно на одном уровне! БОльше месяца ты бы не отъездил по причине смотри пункт 1!!!! 3 - уровень ОЖ уходил бы вместе с бензином! 4 - прогазовка бы не помогала, а ухудшала бы! 5 - эта проблема не зависила бы от прогрева авто!!! Решать тебе, но я убежден в неисправности радиатора! для проверки б хоть старую печку вместо радиатора охлаждения воткнуть что ли... или вообще трубки от и на радиатор соединить... только тут надо очень внимательно следить за температурой двигателя, ибо закипит легко, если прозеваешь... тут надо-то: замкнул большой круг, подождал, пока машина прогреется, если в течении 3-4 минут, после того, как стрелка встала на 90 градусов печка все еще отдает тепло глуши, дай машине остыть, сливай жидкость и в магазин за новым радиатором... Если проблема останется - то виноват, конечно не он...
не надо думать, что мастера - такие сволочи, добрее надо быть к людям. к тому же, самое распространенное - это а почему не трещина в рубашке? последствия этого никто не описывал, поэтому такой вариант исключать не стоит. к тому же, автор уже прокладку менял, что результатов особых не дало.
трещина в рубашке дала бы течь в масло. хоть немного. И все равно бы парило! Если воздух попадает в систему ОЖ то столько же ОЖ попадет в цилиндр и сгорит, если не в цилиндр, то в масло, больше деваться не куда! Автор, проверь уровень масла, и посмотри на внутреннюю часть крышки с заливной горловины масла, белого или даже чуть слегка белого быть не должно. Опять же, тыра в рубашке не дала бы еффекта вдруг не работы системы при открытии термостата. Когда машина прогрелась вработу вступает радиатор охлаждения, все, значит беда там! ser_gr72, вы даже не представляете как часто и профессионально меня пытались разводить в сервисах, я 1000 раз выезжал из сервиса и думал ВСЕ, каюк бочке! день другой думал, и все, менял какую-то мелочь и проблема уходила!
после разжатия патрубка - уровень бы упал...а здесь не упал и еще - если не спускать воздух через маевского, он периодически скапливается так что печка опять холодным дуть начинает, хотя всё это время патрубки жесткие (т.е. логично что воздух в систему которая под давлением не попадёт)... а также, у меня же не 2 года течет радиатор, было время когда всё прекрасно с ним было а печка завоздушивалась периодически.. и самое главное, ремон я не собирался делать у диагностов и они не напрашивались на ремонт, у них там запис всегда... и денег не взяли за диагностику, какой им интерес было сфабриковать всё это??
решать тебе, но меня смущает факт, что перестает греть при открытии термостата и то, что помогает прогазовка.
Никакого смущения: в радиаторе отопителя самая высокая точка в системе ОЖ, поэтому там и скапливается воздух. На холодную весь поток идет по малому кругу, в том числе и через радиатор отопителя - потока хватает протолкнуть воздух, а вот когда открывается большой круг, то поток через отопитель падает и там скапливается воздух. Если погазовать - опять же поток увеличится через радиатор и воздух прогоняет на какое-то время, пока он там опять не скопится.
За время жевания темы можно раз пять было голову снять и воочию убедится в проблеме, трещина там или прокладку пробило, какая разница? Факт что в ОЖ попадают выхлопные газы. И к людям надо действительно дружелюбней быть, грамотный специалист, в разводе не нуждается(у него и так работы хватит) А когда поломку начинают перебором деталей искать то бежать сразу надо от таких спецов. Вот тут есть бюджетное решение проблемы Удачи!
Потому что трещина маленькая и давления ОЖ не хватает, чтобы через трещину продавить, а вот давление в цилиндре большое и проникает в ОЖ.
пусть во время работы авто не попадает ОЖ в цилиндры, но во время стоянки то по-любому должна туда затекать, и во время запуска хоть 1,2,3 секунды парить! Как я уже писал, повторюсь, была такая же бойда, только у меня прогазовки не помогали, просто не грела и завоздушивалась, при газе грела немного лучше и все. На ХХ мерз при -2. Так вот сама помпа слегка сопливилась, я даже подумать не мог, что она течет, как будто я пролил час назад на нее что-то или в лужу въехал. Так вот пузыри в расширительный шли постоянно и на прогреве и уже после открытия термоса, только лишь, потому что помпа стоит на обоих кругах (как и рубашка двигателя) и она постоянно подсасывала. А у автора проблема возникает когда термос открывается, при чем резко! хоп и не греет. Если че, то термос открывается 1 раз когда, то почти сразу же закрывается, от холода, хлебнул холодной ОЖ и закрывался, потом опять открылся. ТАк вот падает этот поток не на долго. наглухо бы не пропадала температура. разве я так делал? я сразу сказал, что виноват радиатор. ну раз так, то во время простоя в циилиндр полубому должен попадать воздух, хоть немного, пусть даже не парит это количесвто первые секуды, вылетает пока авто не заведется. ТОгда можно свечку на 3 цилиндре (раз на него подозрение) выкрутить после простоя, подставить бумагу на место свечи и попросить помошника покрутить стартер (отключив на 3 цилиндре форсунку), должны быть капли, хоть немного, но должны!
я рад что на форуме есть спецы, которые на раз снимают голову, так, что покурить пойти. и цена будет состоять только из цены прокладки. но не все такие. замена прокладки тоже денег и времени стоит
Нет, если трещина очень мала, то ОЖ не будет проникать сквозь неё вообще, а вот обратно газ под большим давлением запросто.
надеюсь завтра её примут в хорошие докторские руки из всего сказаного вами и мною проделанных экспериментов думаю что у меня две проблемы радиатор - воздух попадает после стоянки, и прокладка (или поведенная ГБЦ) - влегкую выхлопы в попадают почему так решил, я поставил маевского на выходе из печки (заменил сантехническим, аккуратный такой, даже вид приятный), а также добавил перед вебастой и после вебасты по маевскому и поставил там прозрачные шланги) так вот при запуске там обильное пузырение было, чем более прогревался двигло, тем пропадали пузыри до полного открытия термостата - полное пропадание вродебы например проблема в радиаторе, но самое главное - давление в системе (шланги твердые), если закручивал все маевские, то постепенно воздушилась печка. открываю капот - там опять воздух. т.е. большое скопление воздуха при запуске - от радиатора, потом постепенное завоздушивание от ГБЦ. думаю так. вообщем вскрытие покажет, если интересно буду отписываться..
ты сейчас сто процентов уверен, что завоздушивается от радиатора (даже если в том числе) ну и начни устранять проблему с него! Сначала радиатор, если не помогло до конца - тогда разбирай двигун, но я уверен, что это не понадобиться! Я вот подумал, что раз ОЖ у тебя в бачке поднялась при подаче в цилиндр давления компрессором, то и при запуске авто он у тебя должен так же подниматься ибо в 3 цилиндр не компрессором а тактом сгорания подается куда большее давление. А этого не происходит, почему? да потому что в поднятии ОЖ в бачке был какой-то фокус, который ты не заметил! А вот в том, что воздух идет из радиатора ты уже сам убедился. ИМХО, начни с малого, возможно и снимать голову не придется! денег и сил сэкономишь... И еще: для справки про полном открытии термостаа, когда вентиляторы охлаждения срабатывают рукой шланги сжиматься не должны, ну может самую малость!!! Это норма. Когда ддвигун холодный - рукой легко должно давиться! ПыСы.: конечно пиши, дико ж интересно! можешь даже в личку просто! но пиши
если он или соединение с ним течет, то действительно, начни с этого. сейчас вспомнил у меня было время, когда в систему попадал воздух. нашел место, где текло. это была крышка термостата (пока их менял, сама крышка раскрошилась). так вот, когда двигатель работал, ничего не происходило. после остановки, в момент охлаждения из-за разных свойств крышка термоса и блок остывали по разному и из щели давило антифриз, а его место заполнял воздух. т.к. воздух этот скапливался перед термостатом, то пока он был закрыт все было ок. как только открывался термостат, воздух с помощью насоса загонялся в верхнюю точку отопителя. ситуация такая. завел, поехал. пока город -светофоры - пробки, авто прогрелось и термостат открылся. в этот момент я уже выезжаю на трассу и отправляюсь в путь. в пути понимаю, что печка не греет. спасло то, что на дворе было хоть и наше плохое, но лето с 12 градусами. если была зима, то я боролся бы с воздухом, а т.к. лето, то с течью. поэтому даже не задумался по этому вопросу, а сейчас все сопоставил и получается, что так и есть.
сняли ГБЦ что было с прокладкой, это надо видеть. такое ощущение что когда её несли к установке зацепили за гвоздь - т.е. четко выгнуто кольцо в одном месте. т.е. пракладка не прогоревшая, не пробитая, а просто кольцо вытянуто в одном месте (на 5 цилиндре). постараюсь сфоткать её в понедельник. при этом цилиндр работал без следов ОЖ, т.е. попадания ОЖ в цилиндр не было (ну если только незаметное глазу) ну и радиатор заказал...