эта ветка про Б8, но если ты взял ее, то делай все сам. у дилера только ради гарантии можно новой машине ТО делать, которой на Б8 уже нет)
ТО1 это простая замена масла, купите масло и фильтр сами. Позвоните дилеру и попросите просто заменить масло, расходники свои. Печать в сервисную книжку у вас будет. Фильтр двигателя и салона можно махнуть самому/ в любом сервисе.
Вот, вот, не надо. Чувак, если ты называешь это "теорией", то тебе надо рот заклеить за советы лить всякое говно в ДВС.
Лук из общей массы далеко не самый плохой. Про оставшееся масло на хоне та еще легенда. И кто сказал что штатное масло в30? Где это написано?
у меня 200 тысяч пробег, лью чего там в оригинале 5-30, оригинал кстати сейчас лукоил производит) жрет литр на 10 тыс км) что и за чем нужно следить? меняю раз в 15 тысяч, иногда в 20 тысяч, недавно на то поменял цепи, и помпу от греха подальше и ездию дальше. что за ересь лить минералку с безумной вязкостью и менять эту минералку раз в три тыщи) начала жрать, езжай ремонтируй.
Мотор за такие перепробеги спасибо не скажет. 5-30 по ттх может быть как как почти 40, так и 20. Все эти вязкости условны. Так что не надо. Минералка минералке рознь, м8 например сае 20, в духе супер пупер масел
С чего бы? Она и на 300 -400 куда лучше работает чем современный кряк у которого выпадают присадки. Ей в отличие от современного супер масла терять то нечего, а вот в себя забрать шлам и грязь куда проще, объема при прочих равных больше. Особенно это касается моноградных типа м8
Лет 5-6 назад, здесь - на форуме, читал большую статью одного "клубня" о масле. Он, помнится, работал в каком-то НИИ хим. пром... Как-то так. Провёл он эксперимент - сменил масло и каждую 1000 км брал с щупа пробу и к себе на работу, в лабораторию.. Замеры, анализы и т.д. и т.п. Ну и к 4000 км (к четырём..!) остаётся просто жижа, присадки сгорели, смазывающие св-ва стремятся к нулю. Там тогда обсуждали, какое масло лить - бренд /не бренд.. Он тогда лил лукойл. Типа нет смысла переплачивать, всё равно меняю часто. У него, вроде, был gen3. В общем я (у меня gen2) после той статьи меняю раз в 4, максимум 5т.км. За три смены (ROWE 5W40 доп. 502.00) мотор стал чистый, как новый и до сих пор жрёт как и раньше - 100/150 гр. на 1000км.
Самое смешное, просто на более менее хорошей полусине ( на которой может быть написано синтетик в том числе), лукойле, или каком нибудь нонейме, но честном, мотор работает мягко и тихо, по сравнению с известными рекомендованными и тд. Но на нормальной минералке работа еще лучше, крутится легче, с низов едет лучше. Все это конечно субъективно, но всеравно приятно.
Всем привет!) Подскажите пожалуйста ситуацию Имею великолепную A4 B5 рест Потерял недавно ключ зажигания, остался только заводской пластиковый. Если сделать болванку ключа (без чипа) и смогу ли я при этом запустить мотор, если например в бардачке будет лежать этот заводской ключ с чипом? Или обязательно раскошеливаться на 5000 на новый ключ с чипом?)
Ну да, на летний период отличный вариант. То же М10, например, при условии что честная минералка. Но здесь уже от производителей зависит. Например, М10дм у одного производителя имеет заявленную температуру вспышки 247 градусов, что уже больше чем ттх многих масел. При этом еще и дизельное, пакет противоизносных присадок жирненький такой. Вдобавок никаких загустителей, прочей хрени. Для горячего мотора самое то, не согласны ?
На м10 при околонулевой температуре TSI работает более грубо что ли, чем на том же 10w (тоже минеральном ессно), видимо сказывается что оно сильнее густеет. Когда подразогреется отлично все. Тихо, вибрации почти нет, едет.
Наконец то дошли руки до замены АКБ (в теплое время напруга была 12.1, а зимой за ночь падала до 11.9 с 12.3). Так как инфы много, но вся мудовая, то вот краткая выжимка: 1. AGM - это НЕ ГЕЛЕВЫЙ АКБ. Это некая технология с пропитанными электролитом матами. Подробнее можно найти в гугле. 2. Ставить вместо родного AGM кислотный - не надо (посоветовали в одном из сервисов). В лучшем случае будет недозаряд, а то и вовсе бахнет. К тому же, поскольку АКБ стоит в багажнике и в теории и может моросить всякими ядовитыми парами, то кислотный может засрать вам здоровье или даже повредить кузов. 3. Система в А4 дохера сложная. Там есть контроллер зарядки, есть отвод газов. Если ставить неродной АКБ, то это все будет потенциальная жопа. 4. Прописывать АКБ - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Проконтролировать можно в "измеряемых величинах" 19 блока. 18, 19 и 20 каналы. Там видны все параметры АКБ и после прописывания видно, что они выставляются заново. То есть, все параметры зарядки будут новыми. Если не прописать, то контроллер будет пытаться заряжать по старому, а там токи могут отличаться на треть. Опять же, либо бахнет, либо сдохнет через полгода. 5. Если брать оригинальный (или близкий к оригинальному), то там есть некий BEM Code на этикетке. Это три группы цифробукв. Вводить надо в 19 блоке-Адаптация-04 канал. Там же можно увидеть старое значение. Первая группа это код запчасти, вторая группа это марка производителя и третья группа серийный номер. Все вводится через пробелы. После ввода - Тест, Сохранить, Готово. Вывод: Крайне рекомендую не ипать мозг и покупать оригинал СТРОГО под конкретную модель. Не нужно гнаться за большей емкостью или какими то мифическими пусковыми токами. Легко можете получить гемор с установкой, так как родной крепеж весьма замысловатый. Еще раз, в Ауди ОЧЕНЬ (вот просто ОЧЕНЬ) заморочено все с АКБ и это не просто два провода с клеммами, а встроенные предохранители, четкое расположение проводов, зажимов, планок и трубок отвода газов. Несовпадение всех этих параметров приведет к колхозу и потенциальным проблемам. Не забываем, что лучше один раз заплатить на несколько тыщ. больше, чем потом бегать и искать барабашек, потому что типа сэкономили. И да, не нужно мне писать "а я вот купил отечественный Bull и у меня все хорошо". Заранее отвечаю: если ты не замечаешь потенциальной проблемы, то это еще не значит, что ее нет. Нафига экономить на Ауди? Есть куча марок, где можно колхозить хоть до посинения и никто слова поперек не скажет.