Ауди 80. Греется резистор на плате спидометра

Значит после замены кондера все должно быть нормально.
Кстати, полярность при установке не спутай. Белая полоса по боку кондера - минус.

 

Все когда-нибудь от чего-нибудь накрывается .
Если после замены не будет греться, то забей на причину (это время).

 

Накрылся он от времени (кондеры со временем сохнут все до единого), а ставить надо было емкостью и напряжением больше, как советовали выше. Я так вообще не понимаю немцев, сунувших в 14-Вольтовую цепь кондер с напряжением 16 Вольт - считай, практически потолок. Оттого и случаются потом всякие ахтунги при вдруг заглючившем регуляторе напряжения в генераторе. Скакнет чуть напруга - и приехали. Доставай паяльник. И это ладно бы еще - так до некоторых плат еще ведь добраться надо...

 

Высохший кондер не уходит в КЗ.

В советской электронике принята была норма отклонения параметров +- 20%. Буржуи то же не дураки. Нормально все рассчитано, 16В в самый раз.

 

Скажи это кому другому, а не мне.

Допуск был и есть на емкость. А что касаемо напряжения - в советской электронике было специально оговорено, что электролитический (ныне оксидный) конденсатор для долговременной работы должен использоваться при напряжении не более 75% от максимально допустимого (указанного на кондере).
Считаем и получаем цифру 12 - она на 2 Вольта ниже напряжения бортовой сети автомобиля.

 

Физику ухода электролита в КЗ, без разрушения конструкции, расскажи плиз. Тем более сухого.

Это называется коэффициент нагрузки, и применялся он для разных типов устройств. для бытовухи коэффициент брался 0,8. 16*0.8=12.8 Это совсем не говорит, о том, что кондёр не будет работать на 16ти вольтах, это коэффициент гарантированной нормальной его работы.
Не знаю, как классифицировались иностранные кондёры, но они на порядок надежнее наших бытовушных. Так что, буржуйские кондеры, установленные с завода в борт сеть автомобиля установлены правильно, и ни какие они не дураки.
И еще, в выше указанной схеме воткнуты последовательно диод и резистор, а это еще падение напряжения.

 

Если узнаешь доподлинно - будешь первым, знающим причину и физику процесса. Если получиться опубликоваться/засветиться - савсем большим человеком станешь...про мою наводку не забудь, много не попрошу
Все знания, полученные опытным путем так и называются - эмпирически полученные. Так вот опыт показывает, что электролитические кондёры дохнут в полном соответствии с законом подлости/мерфи и тп - или замыкают или становятся отсутствующими, в обратной зависимости от приемлемости их выхода из строя

На тот случай, что ты не в курсях - генератор выдает пульсирующее напряжение, которое становится более-менее постоянным лишь благодаря АКБ и прочим кондёрам в автомобильной сети, подвергаясь полноценному сглаживанию. Именно потому крайне не рекомендуется эксплуатация электросистемы авто без АКБ...во избежания выхода той самой электросистемы авто, спроектированной более-менее опытными электронщиками и реализованная уже гораздо меньше соображающими технологами, под общим руководством маркетолога, который в электронике единственно и точно знает только то, что следующий за 16 Вольтовым рЯдом напряжений деталюх следует 25 Вольтовый, гораздо более дорогостоящий и чуть более габаритный Кстати, достаточно уже обмусоленная тема - напряжение окончательного заряда АКБ 16,2В, так что в 12В автоэлектрике применение 16В конденсаторов - вполне очевидный и намеренный прокол, но однако ж...

Не следует сильно выспорять с людмями, очевидно, чуть больше посвящающие своё рабочее время именно этому направлению/разделу знаний

 

Из выше написанного можно сделать один вывод - инженеры дураки, Woffka и Al-wagen гении. Ну я вобщем вас понял.

 

Спасибо, кнеш, однако именно первую часть твоего постулата конкретно я не двигал...Может ты и все остальное не так понял?

 

Обойдешьси.
Вот делать мне нехрен, как описывать тут суть физико-электрохимических процессов, происходящих на обкладках оксидного конденсатора. Тебе хватит и того факта, что любая радиодеталь, работающая на краю своего допустимого рабочего диапазона, выйдет из строя гарантированно быстрее.
Утверждаю, что тот кондер замкнул именно и-за этого. Кабы он был с допустимым напряжением 25 Вольт - он бы до сих пор существовал благополучно.
Кстати, я вовсе и не утверждал, что ВСЕ высохшие кондеры уходят в КЗ. Они обычно теряют емкость - но и КЗ случается, и довольно часто. Причем именно из-за превышения напряжения на них.

Не все буржуйские кондеры - золото.
Китай вон вспомни - он дохнет просто от того, что лежит в пакетике на полке.
Кондеры нормальных производителей имеют меньшие ESR и габариты, лучшие показатели по емкости - но по напряжению их превышать низзя.

Гы. На диоде падает несчастных 0,4 Вольта, а резюк там токоограничительный, на нем в лучшем случае упадет 0,01 Вольта - это имеет, по-твоему, огромадное значение?

Ну и молодец.

 

Имеет, напругу в той цепи ты знать ни как не можешь, для этого нужно знать ток потребления этой самой цепи.

mark42 Если не трудно, замерьте плиз напруги на входе диода и на плюсе конденсатора.

 

Ну, здрасьте... На входе там напряжение бортовой сети. 14 Вольт, то есть.
Да и на предыдущей странице схема есть.
Ну, ты чего... )))

 

это без нагрузки...
у меня на усилителе советском - светодиод оторвался, я решил найти где там плюс, и припаять так вот там было 51Вольт... я чуть не упал в осадок - думал сгорело чегото... но потом ткнул светодиод - и напруга стала 3.5В. так то.
12В БП без нагрузки выдает 16-19 В, а с нагрузкой около 12.
так что без нагрузки - все это просто цифры

 

CRazs
Токоограничительные резисторы - они разные бывают. Светодиод можно и на 220 Вольт посадить - резистор только высокоомный будет, порядка 56 КилоОм. И при обрыве светодиода на этом резюке 220 Вольт будет - закон электротехники... Но на резюке в 33 Ома много не упадет - писал ведь я уже выше. Ода-единственная логическая микруха не может жрать пару Ампер - она в уголь превратится от этого.