Возможно что-нибудь попробую, но не обещаю. Возможно так и сделаю. Чтобы хотя бы что-то было. Наверное так и есть, пережил он походу многое...
Всем привет! Сегодня в обед привезли машину в гараж, засунули под двигатель пушку на 2квт и оставили до 9 вечера отогреваться. По приезду увидели, что большая часть льда в отверстие под помпу превратилась в воду, остальную часть отогревали мы с помощью газовой горелки, направляя огонь прямо в отверстие. В итоге после всю воду вытерли тряпками и насколько было возможно просушили и все продули. Одели патрубки идущие с радиатора и помпу. На счет регулировок: на маховике выставили метку (в виде нолика), который делится нижним срезом окна на кпп пополам Что-то под типа того (забыл к сожалению сфоткать) На распредвале имеются две метки, одна точка прямо сверху на самом зубце, вторая метка с тыльной стороны шестеренки. Точку, которая на шестеренке сверху выставили так, что она находится на уровне верхней границы прокладки клапанной крышки Вот так (фотка старая) После одели новый ремень ГРМ и натянули с помощью помпы (генератора и насос гура не одевали пока что, так как хотели для начала завести машину). Есть подозрения, что на один зубчик ремень ушел по часовой стрелке. После нескольких безуспешных попыток завести постоянно проверяли свечи, в итоге они все была залиты. Выкрутили, просушили, ввернули обратно. Попробовали завести машину БЕЗ нажима кнопки пусковой форсунки, только с выжатым сцеплением. Итог - залитые свечи. Решили померить компрессию с выжатой педалью газа, первый цилиндр 10 очков, второй цилиндр - первый раз 16, второй раз 20 очков! Третий четвертый и пятый цилиндры по 12 очков по-моему. Начали проверять компрессию БЕЗ выжатой педали газа. В итоге первый цилиндр 10 очков, второй цилиндр 13 очков по-моему, третий вроде бы как 12 очков, далее замерять не стали так как очень сильно (особенно из второго цилиндра) вылетали брызги бензина в виде больших капель. Все руки и лицо забрызгал. Итог - даже без выжатой педали газа заливает свечи из-за большого количества поступаемого топлива. Что это? Моя разборка дозатора и сбой регулировок? У кого-нибудь есть какие советы? Уже руки опускаются.
Geka я как понимаю у тебя точно такой же двигатель, как у меня, можешь сфоткать все свои метки на РВ и КВ? Что бы я точно понимал как правильно должно стоять, а так же этот "0" на КВ меня интересует. Завтра еще раз перепроверить все метки хочу по твоим фотографиям.
Из описания я не понял: 1. Выставили ли правильно трамблёр? 2. По какой метке выставили распредвал - по внутренней или по внешней. Метку коленвала выставили правильно. На пальцах: 1. Выставляем ноль на маховике коленвала. 2. Выставляем распредвал по внутренней метке. 3. Выставляем трамблёр так, чтобы бегунок смотрел на первый цилиндр, т.е. в направлении движения авто. Риска на корпусе трамблёра так же должна смотреть на первый цилиндр, т.е. должна быть совмещена с бегунком. ЗЫ: По ходу трамблёр у вас развёрнут на 180 градусов. Вакуумник трамблёра должен быть со стороны водителя: Во первых, не вижу смысла, во вторых у меня нет такого фотоаппарата, что было видно. А что в нуле смущает? На маховике чётко выбитая цифра 0.
Выставление меток ГРМ "на пальцах": 1. Выкрутить свечу первого цилиндра. 2. Вставить в свечное отверстие длинную отвёртку(проволоку или что-то подобной), упереться отвёрткой в поршень. 3. Проворачивая коленвал, и следя за отвёрткой, выставить поршень первого цилиндра в самое верхнее положение(ВМТ). 4. В этот момент в окошке колокола сцепы, должна совпасть риска "0", но её там может и не оказаться, если маховик прикручен неверно. Коленвал выставлен, приступаем к распредвалу. 5. Снимаем клапанную крышку. 6. Устанавливаем распредвал так, что бы оба кулачка клапанов первого цилиндра смотрели одинаково вверх. Ремень снят, коленвал не трогаем. 7. Должна совместиться метка распредвала. По идее внутренняя метка, по плоскости ГБЦ с левой стороны двигателя. Не знаю как на 5ц, но на рядных фольксвагеновских четвёрках, шестерню распредвала можно поставить другой стороной. Шестерня эта, для унификации, используется и на промвалу, и имеет метку снаружи. Так вот, если шестерню поставить другой стороной, метка окажется не там и завестись не получится. По этому не помешает снять клапанную крышку и убедится, что всё верно. Теперь коленвал и распредвал выставлены, в первом цилиндре клапана закрыты, поршень в ВМТ. 8. Аккуратно, не смещая валы с меток, ставим ремень ГРМ. Натягиваем. 9. Снимаем крышку распределителя, смотрим куда повёрнут бегунок. 10. С метками на распределителе можно не заморачиваться, но лучше конечно выставить корпус трамблёра так, что бы бегунок смотрел на метку. Что бы в будущем не путаться. 11. Если валы не сместились и стоят по меткам, то над контактом бегунка должен оказаться провод идущий на первый цилиндр. 12. Остальные провода ставятся по очерёдности работы цилиндров, в ту сторону, в которую вращается бегунок, при проворачивании двигателя стартером. 1-2-4-5-3 по часовой. 13. Если клапанная крышка ещё не установлена, можно убедится, проворачивая двигатель, что когда кулачки любого цилиндра смотрят вверх, бегунок оказывается под ВВ-проводом, идущим на свечу этого цилиндра. 14. Ставим клапанную крышку на место. ГРМ выставлен, можно мерить компрессию/заводить/прогревать/ехать.
Это очень неоднозначный совет. Трамблёр может быть собран так, что будет всё наоборот и в то же время будет работать. Если уж пошло на то дело, то бегунок должен быть совмещён с проводом первого цилиндра на крышке распределителя. Куда бегунок при этом будет смотреть по барабану, главное чтобы провода были установлены в нужном порядке. Аналогично с риской на корпусе.
Я это всё знаю, но, в данной ситуации лучше всё привести к стандартному заводскому виду, чтоб не было дальнейших непоняток.
Вот так у него. Я сам толком не понимаю, по какому именно срезу выставлять правильно. Понятно, что сильно не влияет, но всё же...
Сегодня перепроверил все выставленные метки: ГРМ Маховик Трамблер Вот еще обнаружил отсутствующую фишку - к датчику? В итоге после проверки всех меток, а так же возвращения трамблера на заводское положение попробовал запускать двигатель с новыми свечами БЕЗ нажатия кнопки принудительного запуска пусковой форсунки - не заводит и даже не схватывает. ПРИ НАЖАТИИ кнопки пусковой форсунки (в момент начала маслания стартером зажимал ровно на 2 секунды кнопку и после отпускал) то же эффекта ноль, но после данной процедуры свечи заливает. Я уже не знаю что делать и на что грешить
фишка к датчику, это термовременное реле, оно и управляет пусковой форсункой, сколько ей лить, в зависимости от температуры по всем признакам, разобрав дозатор, ты все сбил, тем более, слвшал, что чугунные дозаторы, как у тебя, не разбирают, у них мембрана особая. так что походу незаводится у тебя из-за топлива
На тыльной стороне звезды распредвала присутствует только метка в виде точки? Риски нету? Метка на корпусе трамблёра расположение на торце (не так как ты показал на фото), т.е. если установить крышку трамблёра, то она метку закроет. Как-то так выглядит Ну а компрессия то какая? Если та что была ранее, то это одна из возможных причин. Т.с. желательное условие без проблемного запуска. Если по меткам всё ок (в особенности по РВ), то через заливную горловину проконтролируй кулачки первого цилиндра, как написал NewPlayer. Ещё раз проверь правильность установки проводов к свечам. Должно быть 1–2–4–5–3. В этом же порядке должны быть подключены провода к трамблёру (счёт по часовой стрелке). Не надо постоянно жать на кнопку пусковой. Включи насос в принудиловку(при этом желательно иметь свежезаряженный акб, для исключения недокачки насосом при низком напряжении) и рукой, через через снятый воздушник приподними немного лопату. Должен услышать слабый писк - это работают форсунки. Т.к. давку померить пока нечем, то это будет косвенным показателем того, что насос накачивает давление, необходимое для открытия форсунок. Что особенного в металлической мембране? Её неубиваемость? Это не КЕ3-джет, где нужно иметь под рукой запасную резиновую.
я точно непомню, но вроде как она не обжимается потом хорошо при сборке, это не я гоорил, а тот кто делает эти мех. впрыски довольно давно и успешно
раз кнопка принудительного включения пусковой форсунки выведена на панель, значит данный датчик не нужен? изначально перед разборкой дозатора ознакомился со всеми нюансами, в том числе и регулировкой подачи топлива, разбирал и собирал дозатора по инструкции, найденной в просторах интернета, регулировочные болты откручивал при разборке, а так же закручивал при сборке ровно на три оборота, посему регулировка подачи топлива не должна была быть сбита (логически). Риски нету, на тыльной стороны звезды РВ точка, а так же по фотам видно, что сверху на зубце то же точка. Метки (как показано на фото) нету, есть только большая прорезь, для фиксации крышки, для того, что бы предотвратить установку крышки в другом положении, надеюсь понятно объяснил, возможно фото сделаю и позже прикреплю. Вообще после установки ремня ГРМ, а так же меток КВ (в тот момент трамблер я не трогал вообще, с момента покупки авто) компрессия, как писал выше, в 1 горшке была 10, а во втором 20 (ужас), в третьем уже 12. А так же очень хорошо топливо плескало из второго горшка (обрызгало лицо, одежду и крышку клапанов). Вчера, после смены положения трамблера по советам и фотографиям Geka компрессию замерить не удалось, так как пришлось вернуть компрессометр хозяину. Обязательно нужно будет снимать клапанную крышку? Если нет, то как иначе глянуть, что бы оба кулачка клапанов первого цилиндра смотрели одинаково вверх. На крышку трамблера распорядок подключения проводов именно такой, а на ГБЦ в/в провода к свечам подключены слева направо в обычном порядке (1/2/3/4/5). При множественных попытках завести авто достаточно воспользоваться один раз? После каждой попытки завести авто хорошо слышен непродолжительный писк, буквально пару секунд, оно ли это? Или может быть это просачивается давление в топливных шлангах дозатора?
Значит датчик сдох, с большой долей вероятности. Это , по всей видимости, сделали для удобства установки, т.к. никакой точки на рабочей поверхности зубьев быть не должно. Здесь всё верно, это я немного не верно написал.. Где я написал про клапанную крышку и уж тем более про её снятие? Вроде ясно написано через заливную горловину... Не надо вообще её трогать пока что. Она штатно включается всего на пару секунд, максимум. После попытки запуска во впускном отсутствует разряжение, а значит и лопата не поднята, а значит ничего к форсункам не подходит. Так что природа писка вряд-ли оттуда исходит. Куда просачивается?
теперь увидел, недосмотрел. даже если и "вероятно датчик сдох" а так же то, что присутствует кнопка принудительного включения? если снять воздушный фильтр и рукой трогать само блюдце, в момент маслания стартером блюдце "дергается" что ли, в общем пытается либо подниматься, либо это и есть его нормальная работа. В ручную же если поднимать высоко, то свечи сразу же заливает. Наружу, возможно не до конца закрутил топливный болт-штуцер крепящий топливошланг. Откуда исходит писк я так и не обнаружил.
Ну ты же не знаешь что там происходит с остальными форсунками? Может они сами по себе льют нещадно, а ты ещё и пусковой подливаешь. Такими темпами от масла ничего не останется. Вот прям сразу заливает? Достаточно медленно понемногу поднимать. Там много и не надо. Услышал писк - отпустил. Ну тогда бы и бензом пахло и подтёки были. Этого ведь ничего нет?