Здравствуйте. Собственно вылезло 2 проблеммы: 1) тупо заводится на холодную. 4) стрелка спидометра то скачет, то отключается, то работает нормально. 2) пробой искры внизу ВВ колпачков на массу (проблемма решена) 3) непонятка с АБС-ом (проблемма решена) По-порядку. 1) Начала тупо заводиться на холодную. Тоесть завожу - машина еле набирает обороты до 720 где-то 1-2 сек и потом 3-5 сек. глохнет. После нескольких таких заводок еле заводится и стрелка тахометра неохотно ползет с нуля до 720 об/мин. Если прогреется, то при заводке стрелка скачет на 1000 об/мин. и падает плавно до 720 об/мин. (как было и раньше) Пробовал во время заводки немного нажать на акслелератор - реагирует тем, что еще бысрее глохнет. Появилась проблемма после замены и манипуляций со следующим (ВРОДЕ последовательность замены в этом порядке) - менял датчик температуры ОЖ (датчик исправный, но переделанный - переточена резьба. А так все показания сопротивления - по табличке. Прежний завышал все показания примерно в 2 раза) При включенном зажигании на разьеме от датчика ОЖ напряжение 0.42 В пробовал ставить назад старый датчик - проблема не исчезла. Пробовал в аварийном режиме (с вытянутым разьемом датчика - проблема не исчезла) - замерял давление бензина в верхней и нижней камере Нижняя камера (еле подлез) НА ХОЛОДНОЙ машине при вкл. зажигании давление 2.4 бар при запуске (на холодную) 5.8 бар (точно не рассмотрел), с прогревом возрастает остаточное после 10 мин. стоянки - 3.8 бар Верхняя камера (возле трубок, которые идут на форсунки ключем на 12) при вкл. зажигании давление 2.4 бар при запуске (на холодную) 6.7 бар остаточное давление после 10 мин. стоянки - 3.6 бар Выходит, что управляющее противодавление в моем случае = 1 бар А вот табличные данные: Минимальное остаточное давление (после 10 минут): 3,5 Бар Давление топлива на хол. ходу в верхней камере 6,1 – 6,5 Бар Давление топлива на хол. ходу в нижней камере 5.6-5.7 bar Управляющее противодавление при 20°С 1-1,3 Управляющее противодавление при 90°С 0,3-0,45 Говорят, завышенное управляющее давление. Но по книжке я вписываюсь в параметры. Кроме того, диагностика давления ни на что не влияет, только констатирует факт. А до диагностики давление было то же, но машинка заводилась ВСЕГДА с пол-оборота. ток на ЭГРД болтается в пределах 0мА. Если на ХХ, то вообще 0.01-0.03 мА ! Если резко газануть, то может и за 20-30 мА завалить, но кратковременно. Если держать обороты повышенные, но на одной и той же частоте, то ток ЭГРД имеет немного больший разброс - +3...0...-3 мА, но держится нормально - мне тяжелее обороты удержать одинаковыми При резкой прогазовке ток меняется и когда отпускаю - опять 0 мА. Если обороты выставить и зафиксировать скажем на 2000 об/мин., то то ток колеблется в районе 0мА Напр. среднего вывода потенциометра на хол. ходу 0.5-0.55 В При прогреве больше - 0.8В, но с прогревом падает до 0.5В Тоесть ЭГРД и дозатор вроде в норме. - откручивал болт (тот что с сеткой внутри) после топливного фильтра. Сетка была чистая. - воздушный фильтр поменял, но старый был слабо засорен - мог и не менять. Перед заменой воздушного фильтра снимал разьем с пусковой - немного больше пространства для действий. Еще снимал вроде разьем под "черепахой", чтобы легче было защелки корпуса фильтра открыть. Как потом выяснил, напряжение во время заводки на разьеме форсунки появляется. Со снятым разьемом пусковой форсунки машина вообще не хочет заводиться на холодную. Когда после всех этих замен и манипуляций завел немного (50 градусов) прогретый двигатель, то заметил иную работу двигателя, которая выражалась в меньшем ХХ и не набирании оборотов до 1000-1200 (сразу после заводки) и падении до 720 ( через 1-2 сек на прогретом двигателе) мои ПОДОЗРЕНИЯ: - завоздушенность где-то в инжекторе от откручивания болтов нижней и верхней камеры Сегодня проверил откручиванием болта вверху (ключ на 12) - вроде воздух не шел. - забита пусковая форсунка. (Тоже сегодня проверил - см. посты ниже - светодиод загорается и гаснет, от батарейки форсунка открывается и слышно шипение распыла) - топливный фильтр чистый (2 месяца назад менял) - засорен сливной топливопровод - вряд ли. Ведь до замеров давления все работало ОК - сами форсунки герметичны - остаточное давление тому доказательство - пусковая форсунка работает, но как качественно - не знаю - не закрывается клапан дополнительной подачи воздуха - не знаю как проверить - неисправна катушка зажигания - не знаю как проверить Где еще искать? Из всего перечисленного выше осталось вроде только это: - проверить катушку зажигания ибо что-то мне пробои от новых проводов с помехоподавительного металического колпачка на шестигранник свечи зажигания не нравятся - а как сделать? - поставить назад старый воздушный фильтр. - проверить клапан дополнительной подачи воздуха 4) По стрелке спидометра - в приборке уже второй раз пропаял контакты на плате, но это не помогло. Первый раз пропаивал потому, как стрелка спидометра падала, а когда по приборке стукнул - показывала снова. Ну, тогда дело 100% было в приборке. Теперь же похоже, дело не в приборке. Где искать?
пусковую проверю. Склонен думать, что где-то в инжекторе или в трубках к форсам завоздушенность есть (после того, как проверял нижнее и верхнее давления).
Проблеммы 2) пробой искры внизу ВВ колпачков на массу - эти металические колпачки поверх прорезиненных выкинул - достали. Пробоя больше не наблюдалось. Ну а спорных радиопомех я не боюсь Не - ну просто интересно - как ЯнМор решил экранировку из этих колпачков сделать ? Они же никуда не подключены - ни на массу свечи (не достают) ни к чему. Чисто для блезира металл дали - а толку в таком исполнении ноль. 3) непонятка с АБС-ом решены. По пусковой: проверил светодиодом - при заводке авто светодиод на 12В в разьеме пусковой загорается и гаснет спустя отведенное ему от ЭБУ время. Сама пусковая работает - обрезал штекер от какой-то старой проводки, подсоединил к форсунке. Включил зажигание, подождал пока накачает бензонасос накачает давление, выкл. зажигание и питанием от батарейки Крона открыл пусковую - было слышно щелчек и шипение распыла бензина. Тоесть пусковая работает. Потом секунд 5 заводил стартером так как налил бензину много и свечи видать залило бензом.
У колпачков до "массы" какой по величине зазор пробивался? больше 1 мм? Г-образный шланг к РХХ не плющит?
Да - больше 1мм - милиметра 2-3 - больше чем зазор в свече. Пока выкинул металические колпачки с новых проводов, прочистил регулятор ХХ (хотя он и не был загрязнен - двигался нормально) - мотор стал намного эластичнее работать и без лязгов клапанов - ровно. Г-образный не плющит - когда-то он был порван (по центру) у меня и плавали ХХ, дык я его разрезал, засунул в середину металическую трубку сантиметров на 10 (по внутреннему диаметру шланга) и соединил стальными хомутами. Дешево, сердито и плющить не будет, как дешевые поделки.
Плюс между колпаками и центральным проводом изоляция... Неправильно это... Через свечной зазор пробивать должно... На всякий случай попробовал бы другие провода... Ну и пусковую лучше не на слух проверять, а вытащить и имитировать запуск, имхо
20...30 ма "завалить" может только на непрогретой машине - предел лямбда-регулирования +-10ма. Размах кол****ий тока 0,03ма тоже не похож на лямбда-регулирование - маловато будет, обычно это единицы ма. Что значит "ток меняется при резкой прогазовке"? Это все вряд ли относится к запуску, но тем не менее - вызывает вопросы....
Колпаки выкинул - вечером глянул под капот - все темно - пробоев нету. на не прогретой и пробовал Когда увеличиваю и уменьшаю количество воздуха - на тестере показания тока изменяются с "+" на "-", что логично для лямбды Саныч_Питер - возможно нашел причину - Г-образный патрубок, как мне показалось, возле входа в коллектор, был слабо затянут (попробуй туда подлезь). Эфир в пространство где шланги показал некоторое увеличение оборотов ХХ. Дотянул. Утром посмотрю на холодной машине.
Доброго времени суток! Возник вопрос- а диф. давление на прогретом движке или при обесточенном ЭГРД можно померить? ЗЫ: и если не лень, напиши , что с АБС было, просто интересно, и интересно как проблему решил.
лень еще раз лазить к нижней камере - там сами знаете, как легко с манометром, даже с малым, подлезть. Но возможно я соберусь и полезу еще раз, если машинка оживет на холодную. При подозрительном мигании кнопки АБС на приборке может не держать (от старости) конденсатор в реле. Тоесть он то заряжается, то его пробивает и он все скидывает. Естественно - замена конденсатора, или, как мне проще, на разборке реле, а для себя - дополнительные запчасти "на худой случай" для замены и т.п. непредвиденных ситуаций.
По спидометру. Контакты-то пропаял, а, может, где-то дорожка переломилась и "дребезжит". Еще раз внимательно осмотреть не мешает. А можно в качестве эксперимента тонкими проводами припаять выводы спидометра и контакты разъемов. Т.е. продублировать соответствующие дорожки. Возможно, контакты в рзъеме датчика спидометра окислились. Проверить. Еще осмотреть плату самого спидометра, возможно, там тоже нужно что-то пропаять.
При увеличении нагрузки (разгоне) на прогретой машине идет небольшое обогащение смеси (+2ма на ЭГРД от ЭБУ), в минус ничего уходить не должно...
Он имеет в виду, что крутит винт СО, и ток на ЭГРД реагирует на это. Да это логично для ЛЗ. Автор, опрыскай карб клинером все, про диф давление 1 бар - сомнительно ваще, не есть гут...
Утром завел на холодную - опять заглохла. Если немного нажать акселератор, то заводится на ура и обороты набирает. Что еще проверил по ходу: 3-конт. датчик заслонки - ОК, регулятор ХХ - ок, напряжение на регулятор ХХ приходит, если вытянуть штекер с регулятора - машина уходит в циклическое плавание ХХ вверх-вниз - ОК Попробую снять всю "черепаху" и еще раз осмотреть и прочистить черепаху, шланги и т.п.
А можно ли как-то, сняв штекер датчика скорости с КПП, подключить к штекеру что-то для эмуляции движения авто (при том, что авто будет стоять и работать на ХХ) - так бы проверил эту цепь прежде чем лезть в КПП к датчику.
Теоретически - можно. Какой-нибудь генератор импульсов. Вот только бы знать, что там выдает датчик скорости (а он там не простой, а с какой-то электоникой внутри). На коленке, думаю, проблематично. Кстати, вот тема подходящая. Там и схема есть, и про приблуду, которую можно подключить к спидометру для проверки (только описалово на аглицком): Помогите по спидометру