Наверное через ось ДЗ? Стрелкой указано вероятное место подсоса воздуха? Там подсос воздуха минимален-это не может влиять на корректную работу,ну если там вообще-не карандаш в стакане...Люфт осевой оси ДЗ есть вообще и сколько? Проверяй ВКГ опрессовкой дымом- сам всё увидишь,посмотри ещё (если у тебя есть)флейту(изменение геометрии впуска),скинь фото впускного коллектора для большего понимания.
Да, ось ДЗ (сразу правильное слово не подобрал). Люфта самой оси нет, пластмасска вверх-вниз на миллиметр ходит, но это не влияет (я так думаю). Собственно с чего началось: машина стала дёргаться периодически, особенно почему-то в поворотах (ну и чуть завышенные холостые). Провёл диагностику, показало "не учтённый воздух". Проверил дымом, дымок пошёл в месте соединения воздушного патрубка с корпусом ДЗ. Снял, резинка задубевшая и в трещинах, поменял (полностью узел пластиковый, лежал новый в запасниках). Проверил дымом, в том месте всё норм, зато пошёл из района патрубка ВКГ. Полез туда и обнаружил, что резиновый патрубок треснут вдоль и его сплющило. (не знаю, что раньше произошло: трещина, а потом сплющило или наоборот). Поменял патрубок, опять проверка дымом. Нигде не пошёл, а стал выходить из под пластмасски. Ну стал ездить, вроде всё нормально и вот вышел на обгон, дал газу, а она "дык-дык-дык". Вот и стал голову ломать по этому поводу. И ещё, после всех замен, стал подвывать (не постоянно) нижний патрубок ижекционного насоса. Предугадываю вопрос по поведению педали тормоза, но тут уже боюсь быть необъективным, но вроде хотелось бы помягче. Хотя тормозит машина нормально. Ну и фотка впускного коллектора:
Похоже на недостаточную производительность бензонасоса. Забилась сетка топливоприемника, например. Льдом или грязью в баке. На подсос воздуха -- не похоже. Там затупы проявляются обычно на малых оборотах, при трогании и т.д. В режимах средних нагрузок, смесь будет правильной, несмотря на подсосы, т.е. работает лямбда-регулирование. В режимах больших нагрузок, подсосы становятся малосущественными, т.к. ДЗ открыта на большой угол, и воздух течет полноводной рекой по пути наименьшего сопротивления, через ДМРВ. Смесь, опять же, отталкивается от показаний ЛЗ, полученных на средних нагрузках. Поэтому проблемы от подсосав проявляются на малых оборотах-нагрузках, когда расход воздуха небольшой, и разряжение в коллекторе максимальное. Проверь подачу топлива. Скинь шланг с рампы, брось в баклажку, включи насос и посмотри как идет топливо. В нормальных условиях -- баклажка наполнится за пару минут, струя топлива будет бодрой и журчащей. Если же там будет энурез-капель -- смотреть насос. Ну и вообще, не помешало бы, до насоса добраться, раз говоришь, проблема активнее проявляется в поворотах. Бывает там пластиковый шланг отваливается от насоса и топливо хлещет мимо магистрали, обратно в бак.
Прям как по учебнику! ))) Честно сказать, у меня проскакивала мысль по топливной системе, но обнаружив подсос, стал в ту сторону копать. Действительно, когда раньше трогался, иногда приходилось сцеплением-газом выравнивать, сейчас трогается плавно, ногу поставил на педаль, она и пошла. Буду смотреть там, чуть позже - погодка не лётная. Спасибо!
Всем привет. У меня на ауди А6 С4 1.8 ADR, думаю как и у всех, установлен генератор на 120 А. Есть возможность купить в идеальном состоянии генератор, но на 90 А. Можно ли и стоит ли такой ставить на свой автомобиль? Дополнительных источников потребления энергии в авто нету, магнитола родная. Музыку я почти не слушаю. Ксенона нету, авто в стоке.
Сегодня проверил давление в рампе. Включаю зажигание, монометр на "0". Завожу, давление показывает на ХХ более 5 Бар, скидываю шланг с регулятора топлива, стрелка на месте более 5 Бар. Хотя по книге на ХХ должно быть 3,5, а при скинутом шланге 5. Т.е. как я понимаю, в настоящее время у меня как бы и нет регулятора давления.
Я про производительность говорил, а не давление. Литры в минуту, а не Бары. Проверить как хорошо льется бензин с подачи.
Кажется нашёл причину. На блоке (катушке) зажигания в корпусе трещина (где электрод на 3-й цилиндр), следы подпалины. Интересно, можно, хотя бы временно, чем-то трещину залить. Хоть чтоб проверить. Ценник на катушки прямо таки кусачий.
Всем привет! Потёк оригинальный радиатор печки. Я знаю что надо покупать и устанавливать оригинальный или фирмы Mahle, но в связи с последними событиями в стране цены взлетели вверх. И теперь радиатор Mahle стоит 15 000 рублей в Экзист. Вопрос: какой ещё фирмы возможно купить и установить радиатор печки? Пусть состояние будет по хуже, но чтобы, хотя бы, не было течи в салон автомобиля. Напишите у кого какой опыт в установке не дорогих китайских радиаторов. Заранее всем спасибо за ответы!
Опыт отрицательный. Ну, т.е. течь не будет. И греть, вроде бы, будет, но так себе. Ни в какое сравнение с родным. Я даже инфографику делал по этому поводу: Разница ощутима при прогреве. Пока двигатель ещё не сильно прогрет, пока салон ледяной... Родной радиатор заметно греть начинает при температуре двигателя +30. Салон прогревается быстрее. Разница в строении. Родной радиатор имеет 4 ряда трубок. А китайские поделки, всего два ряда: КПД заметно разный. Я родные радиаторы восстанавливаю. Если они текут, то обычно по уплотнениям бачков. Ну и трубки забиваются. Вскрываю, чищу трубки, промываю. Бачки сажаю на герметик.
В общем,расклад такой: проблема была в модуле зажигания. Сегодня приколхозил "десяточный" модуль и, о чудо! Машина поехала так, как она никогда не ехала ( при мне по крайне мере). А то голову сломал за это время. Диагностика то не показывала ничего...
Согласен с NewPlayer, в том, что салон конечно прогревается дольше. Но сказать, что прям отрицательный опыт использования, я бы не сказал. Окна оттаивают, не потеют, а во время движения, так "ташкент", супруга всё просит убавить. Ставил года четыре назад, 100% китайскую. Даже не скажу что за фирма, т.к. радиатор был просто завёрнут в картон без опознавательных знаков. Брал на авторынке за 600руб., т.к. нужна была срочно. Родная не потекла, а разорвало боковой бачок. Ну, вот езжу до сих пор и никакого дискомфорта. Но опять же, как повезёт, на что нарвёшься.
Всем привет. Надо поменять реле топливного насоса Ауди А6 С4, реле идёт под номером 372 (4D0 951 253). В продаже есть только Китай от 2000 рублей и оригинал за 12000 рублей. Цены сильно взлетели на всё в связи с последними событиями. Есть возможность купить реле топливного насоса от Ауди 100 С4 оригинал в отличном состоянии, но я точно не знаю подойдёт реле или нет. Реле идёт под номером 208 (8A0951253B). Заметил что у них разное количество ампер. Подскажите взаимозаменяемы реле ауди 100 С4 и Ауди А6 С4? Заранее всем спасибо за ответы.
Подскажите пожалуйста, на холодную автомобиль заводится с ногой на газе, и обороты держутся 250-300 когда прогреется нормализуется. В чем может быть проблема Двигатель ADR 1.8. бензин