A6 C5 2.4 ALF переборка двигателя и навесного оборудования.

Устанавливаем навесное оборудование.
Стартер, генератор, трубку масл. щупа (меняем уплот. кольцо). Подключаем проводку.
Процесс установки обратен процессу снятия.



Ставим компрессор кондея.



Незабываем правильно подключить все провода, прикрутить все болты.

Затягиваем болт колена.

Усилие затяжки 220 Нм. + доворот на 90 град.



Готовим головки блока:
Чистим клапана. Чистим ГБЦ от мусора и прочей дряни – особое внимание уделяем направляющим клапанов.
Так как одна шпилька при снятии выпускного у меня всё таки обломилась – пришлось выкручивать.
Нагреваем феном блок. Блок греется хреново – мне пришлось врубить фен на максимум.
Берем хороший газовый ключ и аккуратно не сломав шпильку – выворачиваем.
Сломаете – задолбаетесь высверливать.



Отчищаем привалочные поверхности ГБЦ, впускного и выпускного коллектора от грязи. Я чистил «нулёвкой» (главное без фанатизма).





Теперь притирка клапанов:



Покупаем пасту для притирки.
Клапан должен быть чистым. Направляющая и седло тоже.
Смазываем шток клапана маслом. Фаску клапана пастой.
Важный момент: притирочная паста ни в коем случае не должна попасть на рабочую часть клапана / внутрь направляющей втулки.
Я притирал шуруповертом на низких оборотах через резиновый шланг.



Слегка потянув шуруповерт на себя (прижимая клапан) прокручиваем клапан по часовой стрелке. Поднимаем клапан вверх – прокручиваем против часовой стрелки, поднимаем вверх – по часовой.
И так много много раз.
Высоких оборотов не давать. Тянуть (прижимать) клапан желательно по направлению стержня, тоесть не перекашивая.
Процесс до умопомрачнения муторный. На притирку обоих голов я потратил ШЕСТЬ часов !!!
Я даже не представляю сколько времени надо потратить на притирку руками.
Притирал сначала среднезернистой, потом мелкозернистой пастой.
Отличие притёртого клапана от не притёртого.



Соответственно седло клапана.



Заготавливаем заранее комплект новых гаек и шпилек.
Здесь меня ждала маленькая засада:
По вину – на мой мотор (цифры после 150 и год после 98). Идут обычные - маленький гайки и укороченные шпильки.
По факту – у меня стояли высокие шестигранные гайки с внутренним шестигранником и более длинные шпильки.
Также не забываем купить шпильки и гайки под крепления выпуска к приёмным трубам.
В моём случае – из шести шпилек крепления приёмной трубы (по 3 на каждой) – выкрутилась только 1 . Остальные пришлось высверливать – нарезать резьбу. Так как куски шпилек стали одним целым с выпускным. Про*#лся я знатно.



Засухариваем клапана:
Порядок обратен рассухариванию.
Вставляем клапан с обильно смазанным штоком. Насаживаем через спец. оправку МСК также обильно смазанный маслом (иначе повредите кромку колпачка).



Запрессовываем колпачек.



Устанавливаем пластиковое кольцо во избежание повреждения колодца, ставим пружину. Тарелку клапана. Нажимаем рассухаривателем и вставляем 2 сухаря. Работа тонкая, нервная )).
Таким образом собираем обе головы.
Устанавливаем на место гидрокомпенсаторы.
Всё ставить строго туда где оно стояло до этого !

Всё ставить строго туда где оно стояло до этого !
Ставим выпускные коллектора. У меня оказался очередной сюрприз. Стандартные прокладки под мотор 2,4 мне не подошли нижними отверстиями.
Мой коллектор:



С прокладкой мне не подошедшей



А вот и прокладка…… от мотора 2,8 97 г.в.. Кто до меня менял выпускные коллектора и почему поставили именно эти – х\з.



Производим установку ГБЦ.
Обезжириваем привалочные поверхности. Кладём прокладку (достаём прокладку из упаковки непосредственно перед установкой) маркировкой TOP или номером вверх.
(на самом деле номера или надписи на прокладке я не нашёл – но поставить по другому прокладку не получится).
Помним – в глухих отверстиях блока – куда вворачиваются болты ГБЦ – недолжно быть масла – чревато повреждением блока.
Устанавливаем ГБЦ на направляющие втулки. Притягиваем болтами по схеме:



Крепим приемные трубы.



Обе головы на месте.



Маленькое отступление.
Головы можно полностью собрать и на столе – а только потом ставить. Но моими битами нельзя было-бы затянуть болты ГБЦ (нехватило бы длинны). Именно поэтому, сборку я производил уже на моторе.
Собираем распредвалы и натяжитель.
Я делал на столе – потом переносил к двигателю. Мне так было удобнее.
Сборку осуществляем по меткам на валах.
Расстояние между метками на валах - 16 роликов цепи.
Метки на валах выставляются вровень с метками крышек.
Более подробно есть в эльзе, ибо некоторые ролики будут находиться не прямо напротив меток, а с небольшим смещением.



Ставим сальники и уплотнительные крышки.







В итоге получается както так.



Прокладку натяжителя мажем герметиком.



Указанные крышки также.



Сразуже ставим свечи !!! . Или качественно затыкаем свечные отверстия.

Я заткнул тряпками все отверстия кроме первого горшка. Работал за головами длинной битой (торкс). По закону вселенской подлости - каким то неестественным путем - бита попрыгав по рукам оказалась именно в первом горшке. Причём несмотря на то, что бита большая, а колодец маленький - этож надо было так умудриться туда попасть !!!.
Достать её магнитом было мега проблематично - бита длинная - магнитилась в середине и вставала в распор, колодцы глубукие - не развернешься и не видно ничего. Каким чудом мне удалось подцепить её за край и вытянуть я не знаю. Но однозначно - мне сильно повезло.

Ставим трубки внутреннего контура ОЖ.
Уплотнительные кольца меняем на новые. Кольца перед установкой смачиваем в концентрате антифриза



Проводим сборку задней части двигателя. Ставим датчики. Собираем клапана подачи вторичного воздуха. Прокладываем проводку как была.

 

Устанавливаем звездочки на РР.
Я произвел полную сборку ремня ГРМ (натяжитель, ролики), выставил метки и прокрутил «от руки» двигатель на несколько полноценных оборотов.



В результате- как не старался, как не упирался – а впускной вал левой головы ушёл на 1 зуб. Тоесть стало 17, а не 16 как должно. Причем выполз этот «косяк» только после 2ого полноценного оборота двигателя.
Пришлось перебирать голову заново.
После этого опять выставляем метки:
- Впускной и выпускной валы имеют метки напротив крышек. (фотка уже была как должно быть)
- колено в ВМТ ТРЕТЬЕГО !!! цилиндра, а не первого, как по многим мануалам, фиксируем спец болтом.
- большие отверстия пластин обращены внутрь (друг на друга). Все 4 отверстия пластин располагаются на 1й линии (собственно для чего и нужна установочная планка) .
Устанавливаем ремень.
Проворачиваем двигатель от руки на 5-8 оборотов – ещё раз проверяем совпадение всех меток.
После этого устанавливаем клапанные крышки.
Проводим окончательную сборку ремня ГРМ. Устанавливаем на место крышки ремня – обратить особое внимание на правильность установки крышек. Известен не один случай, когда неправильно установленная крышка разрушалась и попадала в механизм ремня со всеми вытекающими.



Устанавливаем поликлин. ремень.
Ставим впускной коллектор с дросселем.



Не забываем подсоединить проводок массы на дроссель )))
Ставим рампу.
Получается вот так.



Отдельное замечание по теплообменнику:
Я вычищая свой - перевел на него 2 баллона очистителя карба. Грязи и прочего гуано оттуда вытекло немало.
В дополнение - в контуре под ОЖ были обнаружены приличные куски герметика. Замучался его выковыривать.

Проводим сборку «телевизора».
Вентилятор кондея я поставил новый.
Аккуратно укладываем проводку и зажимаем фиксаторами.



Устанавливаем телевизор. Крепим не до конца.
Подсоединяем нижний патрубок к радиатору. Смажьте патрубок концентратом антифриза – иначе замучаетесь его засовывать…. Да впрочем и так замучаетесь )).
Устанавливаем трубки контура охлаждения АКПП.
(на фотке нижняя трубка стоит не правильно, но не в этом суть.)
- Важный нюанс – трубку надо установить прямо в отверстие и контролировать при затяжке – иначе пойдёт на перекос и не затянется.



Установленный радиатор



Ставим радиатор кондея, контур охлаждения ГУР.



Подсоединяем разъёмы.
Заправляем двигатель маслом / антифризом / ГУР.
Подключаем аккумулятор.
Заходим в ВАГ комом – стираем все ошибки.
Проверяем показания на неработающем моторе. Адаптируем дроссель.

Прерываем подачу топлива (предохранитель или ещё как). Не подсоединяем разъём к блоку катушек.
Прокручиваем стартером двигатель на несколько оборотов (я крутил на 6 оборотов по 2 подхода с перерывом в 2-3 минуты между подходами). Таким образом создавая хотя какое-то давление в пустых контурах (хотя х\з насколько это эффективно).
Подсоединяем разъём. Возобновляем подачу топлива.
В вагкоме у меня висела ошибка по G62 (датчик темп. Охл. Жидкости).
Казал, что температура жидкости -46 град. ))
Но мне нетерпелось завести. И я завел. С 3его подхода. Первые 2 побулькала, потом завелась.

Работала нормально – устойчиво. Секунд 10 погромыхала пустыми натяжителями. Всё осталное идеально ровно и тихо. Вибрация – которая раньше была на холостых исчезла (оно и понятно с рваными подушками).
Теперь осталось доделать фары, долить масла в АКПП.
Обязательно провести замер давления масла на ХХ и оборотах.

Продолжение будет ))

 

Доливаем масло в АКПП.
Ставим фары.
Я свои полировал так как совсем не светили.
Шкурил бумагой (от 400й до 2000й).
Полировал пастой PLAST-X
Желаемого эффекта достичь не удалось. Фары оставались «грязными» и не сильно прозрачными.
Промывка изнутри ничего не дала.
Пришлось взять фен и снять стекло. Оказалось , что фары изнутри в какомто липко-маслянистом слое грязи.



Тщательно промыл, отполировал ещё раз.

Почистил линзы и отражатель



Стекло клеил на силиконовый герметик (специальный для фар).
Если не хотите "намертво". Если хочется навечно - то полиуретановый.
Сверху наклеил «бронирующую» пленку от 3М. Клеится легко – с феном просто прекрасно.
По пред. опыту – отполированные фары очень быстро затираются, а так – переклеил плёнку (15 минут работы) и опять как новые.
Правда изначально хотел найти прозрачный лак. Но увы – лак был только тонирующий.
Можно посмотреть фотки ДО:



А вот после: правда снято на мобилу да ещё и ночью.



Устанавливаем передний бампер. Процедуру лучше делать вдвоём т.к. есть риск тремя шпильками крепления повредить лкп крыла.

Вот собственно и всё.

Из последующих неприятностей, в дороге был разрыв шланга ОЖ идущего с охладителя на термостат.
Пришлось домой ехать на «галстуке».
Шланг именно порвало. Почему – я так и не понял до этого ездил нормально. Но когда в магазе принесли новый шланг, стало всё понятно – диаметр входного отверстия был почти в 2 раза уже.
Старый растянулся от старости и видимо, просто так неудачно совпало.
Пришлось заменить абсолютно все шланги ОЖ.
Заодно и махнуть крышку бачка.
Отчет закончен.

Ругайте )).

 

Хочу выразить отдельное спасибо всем клубням кто помогал, делился инструментом и знаниями.

Ребята - это коллективный труд. Без Вас я как без рук )).

 

Спасиб. )

А разве это не разел ФАК ?

 

Спасиб. Но мне должности unix админа хватает за глаза ).

Трудодни:

каждый день по 4-6 часов в гараже.
В выходные по 10-14.

Срок ремонта - с 15 сентября ... до конца этой недели. Сейчас устраняю мелки косячки которые не заметил в процессе ремонта. Тоесть более 2х месяцев.

Бюджет мероприятия:

работы по гильзовке \ расточке \ шлифовке: 51 тыр.

Запчасти: 45 тыр.

Ну и побочные эффекты: с женой не разговариваем, зато неплохо подрос ребенок )).

Сказать честно - этот ремонт, который реально длится с середины мая сильно меня достал.
Ибо была перебрана вся машина - на "козлах" стоял один лишь кузов.
всё остальное было полностью разобрано, перебрано, заменено.

В моторе планировалось лишь поменять МСК, а вышло вон как ....

По общему бюджету - за эти 6 мес. в машину, в общей сложности ввалилось порядка 260-280 тыс. в запчасти.
Вся работа моя.

я её видеть уже не могу - тошнит.
Я думаю это первая и последняя машина которой я так "увлекся". Ну его в сад - такие развлечения.

 

по поводу гильз - обещали ресурс нового мотора.
А так - х\з - тут Пан Диман точнее скажет.

по поводу остального - я же не все полностью менял - когдато и натяжители / МСК / сальники, подойдут.

Потом основной критерий, это как ездить и следить за мотором.
+ пробег.

Например с моими пробегами в 7 тысяч в год - этот мотор будет вечен ))

 

Он самый

 

Спасибо.
Тоже на это надеюсь )

 

Снимаете клапанную крышку.

Под ней - снимаете крышку распредвалов - она единая на 2 вала под 4 болта.

Вот фотка в снятом состоянии. (смотрите справа)



Вынимаете старую заглушку.
Вставляете новую.
При установке - крышку валов мажете герметиком в указанных местах.

Особых сложностей не вижу.

Для снятия крышки валов - придётся отвернуть как минимум один болт крышки датчика хола впускного вала.

 

Скорее огорчу чем нет.

Чтобы на 1000 км. уходил литр через такую заглушку - должно очень сильно течь.
Скорее всего МСК "подошли".

Если будете снимать впускной (или выпускной) можно посмотреть состояние клапанов и хотябы визуально оценить загаженность.