A6 C5 2.4 ALF переборка двигателя и навесного оборудования.

Всё началось с того ,что ровно год назад я провёл обслуживание движка – поменял прокладки клап. крышки, вычистил дроссель до «зеркала», установил маслоотделитель в «лючёк», прочистил вент. картера и многое другое. Компрессия по горшкам 11,5 / 11,5 / 11,5 / 11,5 / 12 / 12,3.
Надеялся но долгую и счастливую жизнь … но с больной головой и рукам покоя нет.
[FONT=&quot]При проведении очередного Т.О. выкрутив свечи – я увидел вот такую картину, что меня сильно расстроило.

[/FONT]
Вид мотора с низу не вызывал уверенности в завтрашнем дне, при том, что уроды на сервисе меняли мне сальники два раза.




Генератор залитый маслом также не внушал оптимизма.




Компрессия по горшкам после раскоксовки выросла до 11,8 / 11,8 / 11,8 / 11,8 / 12 / 12,5, однако меня это не удовлетворило.
Друзья крутили пальцем у виска – «машина прёт ? – прёт. Сколько масла ест ? – 2,5 л на 10т, ну и оно тебе надо ?»
Но мне оказалось надо.
Пораскинул мыслишками.
Итак симптоматика: После запуска дымила – не скажу, что как паровоз, но ощутимо – с прогревом дым почти весь пропадал, но был и пованивал. Первый признак износа МСК. Замечу, что дым на прогреве весьма едкий и вонючий.
Тянула отлично .
На 10 тык ушло 2,5 л масла на доливку, но учитывая текущие сальники КВ и правого РР, сказать точно сколько ушло на «угар» сложно.
Свечи в масле. И это при том, что машина за 1 год прошла около 8 тык.
Учитывая суммарные факторы, а так же то, что проще «предупредить» сейчас , чем «лечить» потом, было принято решение скинуть головы для дальнейшей переборки. Затем продиагностировать состояние ЦПГ и принимать решение о дальнейших работах.
Раскоксовка в данном конкретном случае мало эффективна, т.к. масло пропускаемое через изношенные МСК, заново коксует ЦПГ и клапанную систему.
Заодно было принято решение устранить все имеющиеся косяки в моторном отсеке.
Я долго думал – как расписать проведение работ – всё в сумме – или по отдельности. Решил не отделять одно от другого и сделать всё вкупе.

Микроотчёт 1.
Замер компрессии двигателя.
1. Прогреваем двигатель до температуры масла порядка 30-40 град.
2. Снимаем разъём с катушек.
3. Вынимаем предохранитель бензонасоса или разъём с него или отключаем форсунки – кому как удобнее.
4. Снимаем ВВ провода со свечей
5. Выкручиваем свечи
6. Вкручиваем компрессометр в свечное отверстие – помощник выжимает в пол педаль газа и крутит стартер на 8 оборотов. Смотрим значение компрессии как при первом обороте двигателя – так и при последнем. Замер «первого» значения (при первом обороте двигателя) – косвенным образом укажет на состояние компрессионных колец. Последнее значение – это максимальное давление в цилиндре – покажет общую картину по ЦПГ.



[FONT=&quot]
Я специально не расписываю все нюансы «ОТ» и «ДО» – нет необходимости. Данная информация – поможет получить необходимые сведения для диагностики. Кому нужно больше – материала в инете полно.[/FONT]

 

Этап 1.
Снятие переднего бампера.
Загоняем машину на яму/ подъёмник. Снимаем защиту картера.
Снимаем декоративные крышки с двигателя.



Выкручиваем 2 самореза и снимаем патрубок подачи воздуха к возд. фильтру.
[FONT=&quot]Откручиваем 1 болт на 10 крепящий корпус возд. фильтра, отсоединяем разъёмы от клапана адсорбера, расходомера. Вынимаем корпус фильтра.


[/FONT]

[FONT=&quot]Отсоединяем разъёмы ПТФ, гудков, разжимаем хомуты трубки омывателя фар (у кого есть) и сливаем жижку.[/FONT]







Откручиваем 6 гаек на 10 (по 3 гайки с каждой стороны), крепящих юбку переднего бампера.

3 шпильки с которых сворачиваем гайки можно увидеть на предыдущей фотке справа.


Выкручиваем нижние – передние саморезы на подкрылке (в арке колеса).

Снимаем облицовку ПТФ – и выкручиваем 2 болта в верхней части бампера.





[FONT=&quot]После этого, юбку бампера можно вытянуть на себя.


[/FONT]

 

Микроотчёт 2
Промывка системы охлаждения.
Было куплено средство от известной компании Lic. Mol. «Для промывки системы охлаждения».
Применено согласно инструкции: двигатель прогрет до рабочей температуры. Влито средство на 30 минут работы, с печкой включенной на макс.
Жидкость слита. Впрочем цвет жидкости не внушил ужаса – кристально чистая.
Но мы на этом не останавливаемся. Подключаем шланг с водой проливаем всю систему. Потом, залив чистой воды, закрыв контур и погоняв мотор сливаем.
Заливаем воду с уже разведённой лимонной кислотой в пропорции – 250 гр. на 8л. Прогреваем мотор с печкой на макс. Порядка 15 -20 мин.
Сливаем жижку - видим муть и лёгкие хлопья грязи. Ещё раз подключаем шланг с водой и промываем всю систему. Заливаем дист. воды – закрываем контур – даём поработать около 20 минут. Сливаем и повторяем ещё пару раз.
Всё – система промыта.



Этап 2.
Снятие фар.
[FONT=&quot]Отстыковываем разъёмы фар.



[/FONT] Выкручиваем по 2 болта крепления фар с каждой стороны.
[FONT=&quot]


[/FONT] Ещё по 1 болту находится в углублении (не очень удобно подлезать).


[FONT=&quot]
[/FONT] И последний болт крепит фару снизу со внутренней стороны.

[FONT=&quot]

[/FONT] Снимаем фары.


[FONT=&quot]
[/FONT] Этап 3.
Снимаем телевизор с навесным оборудованием.



Снимаем пластиковые пыльники выкрутив по 1 саморезу на каждом.


[FONT=&quot]
[/FONT] Выкручиваем по 2 верхних болта крепления телевизора с каждой стороны.


[FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]Выкручиваем по 1 болту крепления крыла с каждой стороны.


[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]Откручиваем крепление контура охлаждения жидкости ГУР.




[/FONT][FONT=&quot]

[/FONT] Вынимаем датчик температуры воздуха.
Снимаем всю видимую проводку с креплений.
Откручиваем болты крепления радиатора кондея. Снимаем с площадок и на гибких шлангах отводим в сторону. Запрещается разгерметизировать контур кондиционера !!! .
Несмотря на то, что я тщательно промываю радиаторы каждый год – без разборки – грязи там уйма. Особенно на просвет – большая часть сот оказалась забита и с трудом вычищалась щёткой.



Отсюда вывод – качественная чистка радиаторов достигается только полной разборкой. Всё остальное малоэффективно.




Открыв сливную пробку сливаем охлаждающую жидкость.



Снимаем расширительный бачок – несмотря на то, что жидкость была достаточно чистой – в бачке присутствовал стойкий маслянистый налёт, который очень скверно оттирается.


[FONT=&quot]
[/FONT] Откручиваем по 3 болта кронштейнов крепления юбки бампера с каждой стороны. Снимаем кронштейны.
[FONT=&quot]



[/FONT] Подаём телевизор немного на себя.
Отсоединяем патрубки радиатора – верхний и нижний.
Вынимаем фиксирующую скобу.


[FONT=&quot]
[FONT=&quot]Патрубки сидят достаточно плотно – вынимаются просто потянув и слегка «в раскачку». Не обломите крепления – всё таки пластик, который со временем становится достаточно хрупким. Я заливал силиконовой смазки для облегчения снятия и помогал широкой шлицевой отвёрткой[/FONT][/FONT]


[FONT=&quot]

[/FONT]

 

[FONT=&quot]Отсоединяем всю проводку внутри телевизора и возле бачка.


[/FONT]
Откручиваем болты крепления радиатора к телевизору. Для машин с АКПП – откручиваем 2 болта контура охлаждения масла АКПП от радиатора.
Нижнюю трубку:

[FONT=&quot]

[/FONT] Верхнюю трубку:


[FONT=&quot]
[/FONT] Глушим трубки от вытекания масла и попадания внутрь грязи и на проволоку подвешиваем в вертикальном положении.
Отверстия в радиаторе затыкаем во избежание попадания грязи.
Не забываем – в последствии провести доливку масла в АКПП !!!
Отжав язычки ко внутренней стороне вынимаем верхние пластиковые пальцы и снимаем радиатор.



[FONT=&quot]
[/FONT] Сняв резиновую заглушку – с внутренней стороны телевизора вынимаем тросик замка капота.


[FONT=&quot]
[/FONT] Выкручиваем последний болт крепления - возле правого кронштейна и снимаем телевизор.


[FONT=&quot]
[/FONT] Перед нами предстал наш изувеченный аппарат )).
[FONT=&quot]



[/FONT] Всё это снималось для лучшего доступа к двигателю. Можно конечно привести рамку в сервисное положение – однако «нащупывать» не мой метод, тем более в таких вещах и в первый раз. Да и объём запланированных работ требовал.

[FONT=&quot]


[/FONT]

 

Микроотчёт 3.
Ремонт вентилятора кондиционера.
Первые 5-6 секунд после включения издавал мерзкие звуки.
Снятие:
Откручиваем саморез крепления. Проворачиваем корпус вентилятора против часовой стрелки и снимаем.







Разборка:



Снимаем крыльчатку.


Выкручиваем болт с Левой !!! резьбой. – крутим по часовой стрелке.



Сам блок вентилятора.



Отжимаем отвёрткой крышку .




Если проблема со щётками или попала грязь, чистим\ меняем.



Если проблема с подшипником – тут сложнее.
Подшипник сидит прочно в корпусе передней крышки. Зажат шайбой и завольцован.
Вполне допускаю, что его можно поменять не разворотив крышку. Но я пока не дошёл до того момента, как это оптимальней сделать.



Нехорошие люди из компании Valeo делают всё, чтобы мы как можно лучше покупали их вентиляторы.


Этап 4.


Разборка «верхней» части двигателя:


Снимаем аккумулятор (дополнительно я поставил его на цикл – разрядку - зарядку).
[FONT=&quot]Снимаем площадку под акум. Видим там наглухо забитое грязью отверстие (хотя оно и было прочищено в прошлом году) - ЧИСТИМ. (на фотке отверстие уже пробито пальцем).[/FONT]




Откручиваем 4 болта на 10 и снимаем блок с катушками.



Расстыковываем шланги вакуумной системы (предварительно сфоткав или записав, что и куда было подключено). Ни в коем случае не сломайте пластиковые трубочки – трудно найти.
Откручиваем 3 болта на 10 и снимаем блок клапанов вакуумной системы – предварительно сфотографировав где и куда были подключены трубки.





Отжимаем разъёмы и снимаем трубку вентиляции ГБЦ. Вот тут меня ждала первая неприятность – несмотря на тотальную чистку в прошлом году и всего 8 тык пробега – в трубках присутствовало масло.







Снимаем топливную рампу:
[FONT=&quot]6-тиграннком выкручиваем 4 болта крепления рампы.


[/FONT]

Снимаем разъёмы форсунок и покачивая рампу из стороны в сторону тянем вверх (усилие значительно).




Снимаем фиксаторы с форсунок.




Вынимаем форсунки (усилие значительно) – при этом будьте готовы, что сольётся приличное количество бензина – подставьте ёмкость или большую ветошь.
Снимаем фиксатор и вынимаем регулятор давления топлива. Я на давление не жаловался – но снял для чистки и профилактики. Как оказалось не зря.











Микроотчёт 4.
Промывка форсунок.
Если форсунки никогда не мылись и очень сильно загажены – может потребоваться отвезти их для промывки на ультразвуковое оборудование. Там же – можно проверить их на производительность, дабы убедиться в их равномерной работоспособности. Стоимость процедуры порядка 2-2,5 тыр.
Я не возил – а промывал сам.
Необходимо соорудить мега – сложный и навороченный девайс )))
Вот и он кстати ))








Необходимо:
- резиновая Топливная !!! трубка (обычную порвёт как тузик грелку).
2 Хомута
Обычная пробка из под шампанского с просверленным отверстием и вставленной и вклеенной трубкой от баллончика Карбклинера.
2 провода с припаянными разъёмами для акустики (средние по величине). + впаянная лампа накаливания на 12В.
Всё – бюджет устройства 70 руб.
Форсунку тщательно чистим снаружи от грязи.
Закрепляем в трубке. Подключаем на постоянку минус.
Нажимаем на клапан баллона – тем самым подавая давление в форсунку - и «тарабаня» по +. Открываем соленоид форсунки, тем самым промывая её. Можно по разному подавать напряжение – «эмулируя» таким образом, разные режимы работы форсунки. Смотрим на факел распыла – одна из моих форсунок вместо факела выдавала капли – настолько была засрана. После прочистки – стала выдавать нормальный факел. Промываем форсунку – оставляем её «откисать» переходим к следующей. В итоге в общей сложности делаем по 2 прохода. У меня тратится 1-2 больших баллона на промывку. Надо ли говорить, что после этих операций машина поехала ?
По «уму» можно поменять и микрофильтра в верхней части форсунок, но отдельно я их не нашёл – и просто ограничился промывкой из баллона.

Производим диагностику уплотнительных колец форсунок – трещинки, замятости – просто что-то не нравится – меняем кольца. В противном случае, либо будет пропускать топливо, либо подсасывать воздух, что немедленно отразится на нормальной работе мотора.
По поводу самих колец – много копий было сломано, что купить – оригинал или нет ? Я не хочу поднимать тут эту тему.
Лично для меня – в данном вопросе позиция одна – только VAG.
Что купить Вам – смотрите сами.
Установка форсунок производится в обратном направлении – не забываем перед установкой – смазать резиновые колечки моторным маслом !!!.


Выкручиваем 1 болт под 6-тигранник и вынимаем впускную трубу идущую к дросселю. Вот тут меня ждал 2й неприятный сюрприз – и тут масло.

 

Расстыковываем шланги возле дросселя (где и в каком месте – смотрите сами – лишь бы не мешали снятию).









Снятие дроссельной заслонки:

[FONT=&quot]Откручиваем 4 болта крепления дросселя: (изучите места выхода болтов – нащупывать, не зная где они, будет неудобно).[/FONT]














Не забываем про 1 болт с проводом подающий массу на дроссель !! – провод массы при сборке надо прикрутить обратно ))).








Отсоединяем тросик газа от дросселя.
Выкручиваем остальные болты и снимаем блок дроссельной заслонки.






…. Увы – но и там оказалось масло (((, мои предположения начинают подтверждаться – как минимум снятие голов, а скорее всего и поршней неминуемо.
Получив свободный доступ – полностью снимаем патрубки вакуумной системы.





Снятие впускного коллектора (черепахи).

[FONT=&quot]Откручиваем 12 болтов «черепахи» впускного коллектора и приложив небольшое усилие (за счёт прикипевшей прокладки) поднимаем коллектор вверх.





[/FONT] И здесь чуда не произошло – кругом масло.


[FONT=&quot]

[/FONT] Видим насмерть прикипевшие ошмётки старой прокладки, которые в дальнейшем необходимо будет отчистить (я менял в прошлом году, поэтому сейчас чисто).
Проверяем работоспособность флейты. Крутим рукой (не должно быть тугого хода), либо заводим двигатель (понятно, что это надо делать ДО разборки двигателя ) в районе 4000 оборотов (точнее не скажу) флейта должна повернуться. Если нет – проверяем вакуумные патрубки на предмет целостности.
Заглядываем внутрь черепахи – там как в фильме «чужой». Я залил смесь ацетона – растворителя и керосина и заткнул отверстие – пусть откисает. Тоже самое сделал с клапанами, а также залил в цилиндры. Надеюсь отчищать всю эту грязь будет проще.
[FONT=&quot]Заглядываем во впускные отверстия ... там ?? – а там сплошной мрак. Огромное количество нагара вперемешку с маслом.


[/FONT]










Конструкции клапанов 30ти клапанного мотора присуща одна особенность – за счёт большего количества клапанов – их размеры уменьшены. Нагар на клапанах в процессе работы вызывает их сильный перегрев, что в свою очередь чревато выходом клапана из строя – наблюдал примеры, когда отстреливала тарелка клапана и начинала гулять по поршневой со всеми вытекающими последствиями.
[FONT=&quot]Заливаем «коктейлем» те клапана которые закрыты. Затыкаем отверстия – пусть откисают.


[/FONT]

Откручиваем болты трубки воздухоподачи. Снимаем трубку.



С обратной стороны двигателя – расстыковываем все мешающие зажимы и срезаем стяжки.



Рожковым ключом выкручиваем штуцер на котором сидит шланг ОЖ идущий на бачок.



Отворачиваем болты и снимаем оба клапана с голов. На правом клапане – ваккумные трубки представляли печальное зрелище. Несмотря на то, что в прошлом году я диагностировал всё, что возможно – заметить обрыв в таком месте не представляется возможным без разборки.





Отворачиваем болты крепления внутреннего контура охлаждающей жидкости.



Всё – по «верхней» части двигателя работы завершены.

 

Этап 5.
Разбор передней части двигателя.


Снятие приводного ремня.

Если в дальнейшем планируется устанавливать старый ремень – помечаем направление хода ремня, т.к. установка старого ремня в обратном направлении может вызвать его повышенный износ и выход из строя.
Подходящей головкой и воротком отжимаем натяжитель по часовой стрелке и в совпавшие отверстия вставляем болтик (любой подходящий по размеру).



Снимаем приводной ремень со шкивов.
Удерживая шкив вискомуфты специальным ключом ("универсальный ключ" в любом автолабазе за 120 рЭ), ключом на 32 отворачиваем гайку. Т.к. я использовал большой разводной ключ, чтобы подлезть толстыми губками - мне пришлось снять крыльчатку.

Внимание – ЛЕВАЯ резьба. Отворачиваем гайку по часовой стрелке !





Откручиваем кронштейн шестигранной битой.



С помощью того-же ключа – снимаем шкив ГУР.





12ти-гранной головкой или накидным ключом на 24 проворачиваем коленвал (крутить разрешается только по часовой стрелке) до положения ВМТ.



- должны совпасть риски. При этом – оба шкива распредвала должны выстроиться отверстиями в одну горизонтальную линию. Большие отверстия должны быть обращены внутрь.



Если после выставления метки на КВ – шкивы распредвала стоят по другому – проворачиваем КВ ещё на 1 оборот до совпадения метки.
Т.к. я собирался ставить старые ремни назад (прошли около 20 тык.) – были сделаны пометки на ремнях и звёздочках – для установки в прежнее положение.
Фиксируем распредвалы планкой и ослабляем болты РР. Выкрутив их приблизительно на 3 оборота.



Выкручиваем заглушку на левой части блока и вворачиваем туда специальный контровочный болт. Который фиксирует КВ от проворачивания.



Фиксируем масляный натяжитель ремня ГРМ. Шестигранником и воротком проворачиваем по часовой стрелке. После совпадения отверстий вставляем подходящую шпильку.



Откручиваем болты шкива КВ и снимаем его. При установке - обращаем внимание на 2 установочные шпонки.



Откручиваем 2 болта на 10 и снимаем крышку.



Снимаем ремень со шкивов.
Отворачиваем болт КВ.
Снимаем (просто вынимается) звёздочку КВ. При обратной установке обращаем внимание на шпонку.



Откручивание болта КВ.
Важный момент !
Усилие затяжки данного болта 200 Нм. + довернуть на 180 град.
Пару лет назад в сервисе – 2 здоровых мужика затягивали его двумя полутораметровыми рычагами в противоходе, установив самопальную приблуду на «звёздочку» КВ. Если разобраться по сути, на автомате – КВ фиксируется только спец приспособой – болтом. Такое усилие на болт и блок мне показалось чрезмерным. Поэтому я подстраховался и изготовил «подобную» приспособу» из ключа храповика ВАЗ на 27 + зафиксировал РР планкой. Таки образом постаравшись распределить нагрузку.
На механике всё значительно проще – 5я передача + тормоза.
Однако мои опасения не подтвердились. Накинув на вороток полуметровую трубу я легко, без чрезмерных усилий выкрутил болт.
при таком методе - главное не создавайте большую нагрузку на шкивы - только обратный рычаг и фиксатор колена.



Устанавливаем съёмник и снимаем звёздочки РР.
Хорошо иметь оригинальный съёмник с 2мя лапами.
У меня не было – я снимал с помощью 3х лапового. Без проблем хотяи пришлось поизвращаться.







Отворачиваем болты и гайки на 10 и снимаем кожухи.



По передней части всё.

 

Немного по доп. оборудованию.

Микроотчёт 7
Микроотчёт по снятию и ремонту генератора.


Цель: почистить – т.к. масло притягивающее песок создаёт сильный абразив, продиагностировать состояние щёток.
Отворачиваем болт крепления щупа (вынимать не обязательно, главное ослабить).



Разжимаем хомуты (многоразовые) и снимаем мешающие патрубки ОЖ.
Ключом на 13 отворачиваем болт массы.



Подходящим шестигранником отворачиваем 2 болта крепления генератора.



Левый болт с обратной стороны «законтрен» гайкой на 15. Удерживаем её ключом.
Разворачиваем генератор на сколько это возможно и откручиваем 2 гайки с обратной стороны большая помоему на 13 и маленькая на 8.



Вынимаем провода и снимаем генератор.
Как видно – грязи и масла там изрядно.



Приступаем к разборке:
Отворачиваем винты пластиковой крышки.
Отжимаем 3 защёлки и снимаем крышку.








Выкручиваем винты креплений и снимаем реле – регулятор со щёточным узлом.





Как видим – щётки имеют достаточную выработку – меняем. Для этого понадобится паяльник и немного терпения. При перепайке новой щётки не залудите внутренний провод к угольку – т.к. он не будет гнуться и соответственно нормально работать (ограничит подвижность щётки).



Смотрим на контактные дорожки ротора.
А вот и первый сюрприз. – ненавижу сюрпризы
Как так могло получиться не знаю … В общем контактную часть под замену.



Подходящим съёмником снимаем задний подшипник. Мой слегка шумел. Поэтому пошёл под замену.
Для замены контактной части необходимо аккуратно отломить пластиковые ушки.
Смысл процедуры – к этим частям припаяны проводки. Весьма тонкие !!!. Если ненароком оборвёте их – геморрой обеспечен. Сворачиваете узел со старыми кольцами.
Напрессовываем новый узел.



Данная процедура должна проделываться если вы собираетесь менять передний подшипник или необходимо разобрать всё для чистки грязи. В противном случае лезть туда не стоит.

Многогранной звёздочкой через трещётку и накидным на 24 отворачиваем гайку крепления шкива генератора. Ключ – трещётку ставим в позицию «закрутить» - иначе будете только затягивать гайку ))).





Выкручиваем 4 болта под крест. отвёрку. Мои приказали долго жить и были высверлены.
Съёмником внимаем крышку с подшипником.

По «правильному – после снятия, подшипник должен остаться в крышке. Иначе придётся поизвращаться чтобы снять напрессованное кольцо и сам подшипник .



Вынимаем ротор.
Видим насколько был засран генератор ….



Тщательно отмываем … - занятие грязное и геморное.
Диагностируем состояние подшипников.

Сборку генератора производим в обратной последовательности.
Для запрессовки подшипников – запрещается прессовать по внешней обойме !!!.
Самый простой вариант – кладём ротор в морозилку. Строительным феном аккуратно нагреваем внутреннюю обойму и руками (естественно не голыми) насаживаем подшипник на то место – где он стоял до этого !!!.

В поисках запчастей для генератора – а именно щёток и контактного кольца я обратился к нашему соклубнику serj. Оказывается у него своё дело в этой области. Он предложил не только помочь с запчастями по хорошей цене – но и произвести полную диагностику устройства (я обещал подумать). Для чего есть стенд и соответствующие приспособления.
Что понравилось: на рабочем чисто и аккуратно. Несмотря на выходной – ждал меня до потери пульса т.к. договаривался с ним заранее – а мог бы и послать ))) . Достаточно спокойный человек, полно и обстоятельно отвечал на все мои тупые вопросы из серии «…а если туда засунуть лопату». Работает на совесть + дал 3х месячную гарантию на работу и детали. После разговора с ним – даже не думая – я отдал 400 р за работу. За которые мне поменяли все подшипники, щётки, кольца, собрали гену, и проверили в различных режимах.





Кстати – благодаря Сергею, отчёт по переборке гены был существенно скорректирован по правильности действий.
Что не понравилось: генератор – собака – тяжёлый. Переть его на себе большое зло.
Заодно приволок ему разобранный стартер – по которому также получил полную и обстоятельную консультацию.
Серёга – за качество работы и отношение – однозначный РЕСПЕКТ !!!

.

 

Микроотчёт 8

Замена подшипника компрессора кондея.
При прокручивании руками шкива – раздавался лёгкий шелест + имелся небольшой осевой люфт шкива.
В работе никаким шумом себя не проявлял – но решено было заменить до кучи.
Сам шкив.






Удерживаем шкив за мет. часть обода ключом для съёма масляного фильтра.






Головкой на 10 отворачиваем центральный болт.
Вынимаем на себя шкив. А болтик то с «контровочкой»






Отмываем внутренности. Снимаем стопорное кольцо на разжим. Клещи для снятия стопорных колец стоят 40 руб. – не расковыривайте отвёртками.






Если хотим поковырять дальше – снимаем ещё одно стопорное кольцо и вперед )).





Меняем подшипник (перепрессовываем).
Аккуратно сбиваем старые накернивания. Выпрессовывваем съёмником подшипник. Запрессовываем новый по внешней обойме. И любым подходящим предметом делаем новые накернивания.

 

Снимаем выпускные коллекторы:
[FONT=&quot]Самое лучшее и удобное место для откручивания – это выкрутить 3 гайки на стыке после лямбда зондов.



[/FONT] Гайки заливаем жижкой для откисания.
Левая голова снимается без проблем – всё доступно и удобно. По возможности гайки обстукиваем.
[FONT=&quot]С правой головой возникла засада – 2 боковых/верхних гайки отвернул без проблем – нижнюю никак. Мало того, что грани гайки были сорваны и сплющены (спасибо тем уродам которые это сделали) – в довесок к ней нет доступа. Можно вставить ключ или вороток – но крутить уже некуда.


[/FONT][FONT=&quot]


[/FONT] Решил так: снял голову, отодвинул в сторону и после этого выкрутил болты выпускного коллектора от ГБЦ. В дальнейшем образовалось место, позволившее воспользоваться гайколомом. Половина гаек выкрутилась вместе со шпильками. В целом не страшно.


[FONT=&quot]
[/FONT] Ещё одну засаду поймал при откручивании выпускного с уже снятой головы. Шпилька обломилась заподлицо с коллектором, хотя и не была гнилой. Благо за торчащий кусок можно зацепиться.




Вид снятой головы с выпускным.



Прокладочка была на подходе.



[FONT=&quot]Разборка двигателя.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT] Снятие клапанных крышек:

Ослабляем болты №1. Затем остальные.

[FONT=&quot]

[/FONT] Снимаем клапанные крышки. Вынимаем старую прокладку. Для последующей установки новой прокладки – очищаем привалочные поверхности.



[FONT=&quot][/FONT]
На первый взгляд всё вполне пристойно.
[FONT=&quot]



[/FONT] Проворачиваем КВ. по часовой стрелке на 45 град. Чтобы ни один из поршней не находился в ВМТ.
Смотрим на метки распредвалов.


[FONT=&quot]
[/FONT] Смотрим на вспомогательную метку цепи РР . – должна быть напротив метки выпускного РР.
Метка выглядит как «N».
[FONT=&quot]Считаем количество звеньев между метками. По мануалу их должно быть 16 – но это только вспомогательная информация !!!


[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT] Вворачиваем болт М6 (по идее это должен быть фиксатор VAG 3366) и стягиваем натяжитель цепи. Не переусердствуйте – перетяжкой можно вывести агрегат из строя !!!
Отворачиваем крышку датчика положения РР.

[FONT=&quot]


[/FONT] Откручиваем болт крепления натяжителя. Приподнимаем его и убеждаемся, что он свободно выходит. На правом натяжителе полностью отсутствовала прокладка, хотя в сервисе её должны были поменять 20 тык назад.
[FONT=&quot]Откручиваем остальные болты в указанной последовательности.


[/FONT][FONT=&quot]








[/FONT]

 

Снимаем валы и натяжитель. РР плотно сидят в постелях. Для снятия не применять металлических и царапающих предметов !!!




Раскладываем всё в строгой последовательности, чтобы обратно поставить как стояло !!!



Вид натяжителя.




Маслоприёмная сетка.



А вот и первая жопа (( распредвал, а точнее 2 его половинки оказываются у меня в руках.







Распредвал держался только за счёт крышки, неравномерности линии разлома и 3х витков болта звёздочки.
Представил, чтобы было, если бы его оборвало в дороге, да на оборотах.
Ремонтировать былобы нечего.
Осматриваем валы и постели … теперь я понимаю, почему замена сальника выпускного вала ни к чему не привела. Постель просто сожрало, маслоканал «зализало». На самом валу имеется выработка. Но что могло послужить причиной такой выработки непонятно. А главное – как мог сломаться калёный распредвал ??.
Также напрашивается вопрос – как сервис мог такого не заметить …. Ведь меняли все прокладки и сальники.







Видим небольшую выработку от цепи. Некритично.




А вот и сама постель правой головы. Маслоканал зализало.





Осматриваем левую голову. Тут попроще, сальник не тёк, распред. целый, но постель начинает разрушаться, хотя и в меньших масштабах.




Странно то, что остальные постели в превосходном состоянии.

А вот выработка на сломанном РР.



Вынимаем гидрокомпенсаторы. Мои снимались пальцами. Там где не мог подлезть – обычным магнитом. Кладём и храним в перевёрнутом состоянии во избежание опустошения. Заодно проверяем – сжимаем пальцами гидрик – если продавился – скорее всего уже не рабочий (хотя и не факт).



Важно – всё что бы снимете внутри двигателя – должно быть установлено строго на своё место также как и стояло!!.
Запрещается наносить метки «нацарапываением» и накерниванием !!!!!.
Снятие головки блока:
Для снятия понадобится особая бита. Т.к. отдельно бит я не нашёл – пришлось брать весь набор.
Отворачиваем болты ГБЦ в последовательности указанной ниже.

 

Осматриваем на предмет повреждений.
Клапанная часть в рабочей зоне оказалась в порядке. А вот изнутри – весьма засранной.





[FONT=&quot]Сами горшки тоже не вызвали шока. Однако замечено огромное количество нагара.


[/FONT]



Забегая немного вперёд:
Перед проведением работ – в горшки было залито по 30-40 кубов «коктейля» из керосина, ацетона и растворителя 646. Заткнуто для откисания.
[FONT=&quot]После разборки весь нагар счищался пальцами безо всякого труда.


[/FONT]
Кольца на 1м поршне (пока снял только его)оказались не закоксованными. Нагар в канавках почти отсутствовал.
1,5 года назад делал раскоксовку ЛАВР-ом.
Выводы делайте сами.




Лючок в развале блока:


Отворачиваем болты под 6тигранник и снимаем крышку











Несмотря на мизерный пробег и установку маслоотделителя масло присутствовало.




А вот и сам маслоотделитель







Лючок без крышки.
1 болт фиксирует трубку маслоподачи поршней (обязательно поменять 2 прокладки – дубеют и разваливаются).
1 болт пустотелый с редукционным клапаном.
И 2 редукционных клапана – препятствуют стеканию масла из голов (одна из причин 2-х сек.треска при запуске). По идее достаточно поменять прокладки, но отдельно как запчасть VAG они не продаются, а цена новых клапанов в 840 рЭ за штуку не впечатляет.











Для общего развития – датчик положения КВ.







А вот он в снятом состоянии






Общий вид блока




Идём дальше.
Выкручиваем сливную пробку и сливаем масло. Выворачиваем масл. фильтр.
Выкручиваем ключом на 24 гайку крепления теплообменника.



Выкручиваем болт с гайкой, вынимаем из хомута патрубки.



Отсоединяем патрубки от теплообменника.
Снимаем теплообменник (для промывки и замены уплотнительного кольца) .





Отсоединяем провод и снимаем датчик давления масла (за теплообменником, виден на пред. фотках).



Выкручиваем 2 болта крепления стабилизатора (не до конца) опускаем вниз.




Головкой на 10 отворачиваем болты нижнего поддона картера.



Снимаем поддон



Видим маслонасос. Вполне чистый. Прошлогодний замер давления масла показал параметры нового насоса.



Битой типа звёздочка отворачиваем болт звёздочки маслонасоса.



Отворачиваем 6тигранником болты крепления маслонасоса, и масл. трубок.
Снимаем насос и сливаем остатки масла.







Видим вот такую картину.



Выкручиваем болты на 10 внутреннего крепления крышки КВ.
Отворачиваем оставшиеся болты крышки КВ (спереди).



[FONT=&quot]Аккуратно подаём крышку на себя


[/FONT]
Снимаем натяжитель цепи и проверяем износ и корректную работу (что возвратная пластина работает и не сломана).

 

Снимаем цепь.
Я не удержался и отвернул болты шатуна 1 горшка. Вынул поршень подтолкнув его снизу вверх при помощи деревянной рукоятки молотка. Главное толкайте строго по направлению цилиндра – иначе на «перекос» он не пойдёт. Для удобства немного покрутил колено.





Зеркало цилиндра во вполне неплохом состоянии, виден хон, точнее может сказать только промер нутромером.
Вот тут я погорячился. - в верхней мертвой точке поршня присутствовала ступенька. Ощущалась пальцем.
Выработка была такой, что вердикт только один - гильзовка.




Поршень также не вызвал нареканий.
[FONT=&quot]Есть небольшие боковые потёртости тефлонового покрытия, но несерьёзные.


[/FONT]
Кольца в отличном состоянии (особенно для прошедших 250 тык.) Не закоксованы.




Вкладыш шатуна имеет приемлемую выработку, однако смутили «вмятины», как будто ктото отвёркой нажимал, при том, что шейка колена в хорошем состоянии.






Отворачиваем 1ю крышку колена.
А вот там сплошной привет….

Вкладыш задран и начал разрушаться. На колене есть несильные потёртости, шлифовка поможет.







Вот она – причина постоянно текущего сальника.

А вот и коренной вкладыш.
Тут разрушения ещё больше.

 

Снимаем стартер:

Снимаем проводку.



Отворачиваем 2 болта и снимаем стартер.





Нечёткая фотка – но более крупный план.



Снятый узел.



Вкручиваем болт колена – и за болт проворачиваем КВ до тех пор – пока в отверстии снятого стартера не увидим болт. Удерживая КВ от проворачивания откручиваем болт. Проворачиваем колено – откручиваем следующий болт .. и т.д.



Теперь необходимо снять компрессор кондея.
Освобождаем проводку компрессора. Отворачиваем 3 болта и снимаем компрессор. За счёт гибких шлангов его можно легко положить напол.



Отворачиваем верхние крепления подушек двигателя



Отворачиваем 8 болтов крепления коробки (АКПП) к двигателю. Слегка подавая на себя движок расстыковываем агрегаты.



Запоминаем какой болт откуда выкрутили.



Снятие блока двигателя:
До откручивания подушек двигателя, необходимо убедиться в их целостности.
Хоть я и внимательно осмотрел все подушки – и они показались мне в отличном состоянии – впоследствии я сильно обломался.
Как только мы вдвоём с товарищем приподняли двигатель – акпп ещё не была откручена – правая подушка улетела в яму – левая оказалась порвана. Держа на себе всю эту хрень – матерились как сапожники – без одной подушки поставить мотор было просто некуда )), а держать на руках ….
Правая подушка:





Левая подушка.



Необходимо поддомкратить АКПП. Для этой цели я использовал обычный гидравлический домкрат и треногу. Поднимал за нижнюю часть – почти в месте стыка АКПП с движком – там есть широкая площадка гдето на 7-10 см. Иначе сложно будет отстыковать двигатель.
Снимали вдвоём с товарищем. Субъективно – вес блока порядка 60-80 кг.

При снятии важно помнить про бублик – он же гидротрансформатор. Его нельзя ронять. В противном случае сразу в ремонт.
Забегая наперёд скажу- т.к. снимали вдвоём – придерживать бублик не было особой возможности. После снятия блока – вынуть бублик оказалось не такто и легко – сидел он там что надо)).
Вид снятого блока и моторного отсека.



Коробка:






Продолжаем работу над блоком.
Откручиваем болты верхнего поддона картера и снимаем.



Отворачиваем 12гранные болты на 17 ведомого диска.



Снимаем если не сняли термостат, помпу.





Вот наглядный пример как выглядит фиксация колена спец – болтом.





Отворачиваем болты задней крышки блока и снимаем крышку с сальником.





Отворачиваем болты шеек КВ. и шатунов.



Обращаем внимание на ориентацию поршней и шатунов.



Не забываем про боковые болты 2-х центральных крышек.



Вынимаем крышки.
Снимаем колено. Извлекаем поршня.



Отворачиваем трубки маслоподачи.
Не забываем всё помечать – где и как стояло !!!!.

Общий вид.

 

Поехали по допам:
Разборка и чистка маслонасоса.
Тут всё тупо просто комментировать просто нечего. Главное собрать как есть !.







Разборка и чистка натяжителя цепей.
Никаких особых сложностей нет. В результате чистки были вымыты сгустки грязного масла.






Ремонт стартера:
Отворачиваем болты задней крышки.





Отворачиваем болты и разъединяем корпус стартера от втягивающего реле.



Разобранное втягивающее



Отворачиваем 2 гайки. Мои закисли и выкрутились вместе со шпильками.



Снимаем крышку.
Немного разбираем



Разбираем бендикс





Чистим. Смазываем, собираем обратно.



Вынимаем ротор.



Снимаем заднюю крышку – смотрим щётки. Мои изношены на 30-40%.
Менять нет смысла.







Разобранный стартер.



Сборку производим в обратной последовательности.

 

Разборка головок блока:
Рассухариваем клапана:
Для рассухаривания я использовал Вазовкий рассухариватель. Выпускные клапана рассухарил без проблем. А вот впускные имеют диаметр колодца 24 мм. Поэтому как не хотелось – пришлось купить профессиональный инструмент.
Если почитать эльзу – там рекомендуют рассухаривать «пластиковым молотком ….» и т.д.
Один клапан я рассухарил при помощи трубки и молотка. Один сухарик досих пор найти не могу )).
Купил хороший инструмент, и не мучаясь быстро сделал обе головы.
[FONT=&quot]Вот так выглядит засухаренный клапан



[/FONT] Подкладываем снизу под клапан жесткий упор (я клал большую шайбу обмотанную тряпкой).
Вырезаем из пластиковой бутылки полоску и ставим в колодец клапана. Таким образом защищая стенки колодца. Лишние задиры там никчему.

[FONT=&quot]

[/FONT] Устанавливаем рассухариватель.
[FONT=&quot]Нажимаем на тарелку клапана и вдавливаем её вниз. Для снятия сухарей я пользовался сильным магнитом. И сухарики не разлетаются – и выковыривать не надо.[/FONT]
[FONT=&quot]



[/FONT] Снятая тарелка с сухариками.

[FONT=&quot]


[/FONT] Сами сухари.


[FONT=&quot]
[/FONT] Вынимаем пружину из колодца. – видим маслосъемный колпачок.


[FONT=&quot]
[/FONT]Вынимаем клапан. Если есть спец. клещи для снятия МСК – хорошо. Нет – тонкими и длинными пассатижами раскачиваем из стороны в сторону МСК и выдёргиваем вверх. Помним про пластиковую полоску в колодце ! – иначе рискуете сильно ободрать стенки.
[FONT=&quot]



[/FONT] Вид снятого клапана.


[FONT=&quot]


[/FONT] Сразу маркируем.


[FONT=&quot]

[/FONT] Рабочая часть колодца клапана.


[FONT=&quot]

Снятый [/FONT]МСК.
[FONT=&quot]







[/FONT]

 

Всё.
Работы по разборке двигателя полностью закончены.

Теперь ремонт.

Двигатель был отвезен в компанию Мотор интех для диагностики.

Диагностика показала необходимость проведения след. работ.

- Восстановление постелей распредвалов.
- Притирка нового РР к постелям.
- Восстановление фаски / притирка клапанов.
- Правка прогиба КВ. на 0,4 мм.
- шлифовка КВ. в 1й ремонтный размер.
- восстановление посадочных мест под сальники на КВ и РР.
- Гильзовка и хонинговка блока.
- шлифовки поверхностей выпускных коллекторов.
- шлифовки рабочих поверхностей блока и ГБЦ.


короче всех работ насчитали на 60 тыр.

Было принято решение брать контрактный мотор.

По совету друзей нашёл контору allmotors.org
Съездил к ним. Посмотрел как работают. Не буду разводить демагогию - но им в ремонт даже самокат бы не отдал.

Посмотрел в сторону ematik.ru
Всё бы ничего - но мудрёная форма заказа - фактор "человеческого" общения сведен к минимуму - моторы продают как батоны в булошной.
Заказывайте - берите - следующий.

Обещают:
Срок 15 дней.
Цена 64 тыр.есть на складе.
Гарантия.

Раскрутив на общение одного из менеджеров выяснил.
Срок 15 дней + 5 дней на транспортную компанию при условии беспроблемного прохождения таможни .... ага - уже радует.
цена 64 тыр. - на складе нифига нет - только под заказ. Но дают скидку на 5000р. на установку мотора в сервисе.
Гарантия: - вскрывать мотор запрещено. В случае проблем с двигателем - снимать и везти к ним. О как ... как авоську с картошкой - снял и понёс ...
+ пеероформление в гаи.
В общем по цене и подходу - поставил и не парюсь - вариант неплохой.
Но мне не подошёл по совокупности минусов.

Было принято решение ремонтировать старый двигатель.

Возил в моторинтех http://www.motorinteh.ru.

Там всё обстоятельно рассказали, промерили, объяснили.
С точки зрения подхода - по пятибальной шкале - понравилось на 10 с плюсом.
По качеству работ .. пока не сделали .. посмотрим.


Потом решил отвезти в Механику в Дзержинском (для сравнения).
Из минусов - по цене на гдето 30% дороже.
На приёмке оказалось много народу и всего один приёмщик - вынужденный отвечать на звонки и принимать/ отдавать товар.
Естественно весьма нервный. Так как мне необходимо было "пообщаться" с точки зрения целесообразности работ я не стал дожидаться и отвез мотор в моторинтех.

В общем пока всё.

Как получу двигатель - гдето в конце недели, отчёт продолжу.

 

Итак – все запчасти из сервиса получены. Можно приступать к сборке.
Вот так выглядит гильзованный блок.



Сборка двигателя:
Несмотря на то, что была проведена технологическая мойка – это не освобождает от обязанности тщательно промыть и продуть все компоненты пришедшие из ремонта. Так как там встречается и мелкодисперсная абразивная пыль и стружка.
Промываем блок – я использовал специальную безворсовую бумагу и растворитель.
Очищаем все привалочные поверхности от нагаров, герметиков и прочей дряни.

Сборка поршней.
Снимаем старые кольца. По идее – для этого используются специальные клещи. Я снимал и ставил руками. Старайтесь не поцарапать поршень. Абсолютно все кольца снялись без проблем. Ради интереса и не только, я сломал 1 комплект колец с целью определить «порог» ломкости - пригодилось при установке новых.
Тщательно очищаем поршня. Ломаем старое кольцо – и используя его как скребок счищаем нагар.
Занятие долгое и нудное. Я всё промывал 646 растворителем.
Вот так выглядят отчищенные поршня.



Устанавливаем новые поршневые кольца.
Я брал MAHLE. Всё очень просто и грамотно. Подробная инструкция. Какое кольцо куда ставить – нарисовано и подписано.



Ради интереса поставил новое кольцо в гильзованный блок – зазор 0,22 мм. – эталон 0,20-0,25.
Старое кольцо в новом блоке показало 0,7 при предельном допуске 0,9. При хорошей выработке горшков негильзованного блока не совсем понятно за счёт чего держалась компрессия в 12 очков. Масло ? может быть …
Установку колец производим с самого нижнего – маслосъёмного. Несильно смазываем канавки и кольца – на этом этапе – текущее по рукам масло никчему.
Маслосъёмное кольцо наборное – состоит из самого кольца и эспандерной пружины с проволочным замком. Одеваем пружину. Разворачиваем на 180 град. в другую сторону и ставим кольцо. Смысл процедуры – замки пружины и кольца должны быть разведены на 180 град. Относительно друг друга.

Вот так:



Далее одеваем 2е кольцо. 1 кольцо одевается достаточно туго – не сломайте его !.
Разводим замки на 120 град. Относительно друг друга.
Таким образом подготавливаем все 6 поршней.
Обильно смазываем поршня, кольца, пальцы. Дополнительно я руками промазал стенки цилиндров.
Установку поршней проводим при помощи оправки. При цене вопроса в 300 руб, значительно упрощает процедуру. Можно конечно отвёртками и пальчиками поизвращаться, чтобы утопить кольца. Сжимаем оправкой поршень так чтобы снизу поршень торчал на пару тройку мм.. Прислоняем к цилиндру – и ручкой молотка аккуратно постукивая утапливаем поршень в цилиндр.



Обращаем внимание на стрелку на днище поршня – стрелка показывает в направлении ремней.



Так как шатуны я не снимал – одной проблемой для меня было меньше. Про ориентацию шатунов я напишу далее.
Устанавливаем шатунные вкладыши. Для установки с одной из сторон стоят замки. В общем поставить их наоборот врядли удастся.
Переворачиваем блок. Устанавливаем масл. форсунки для охлаждения поршней. Усилие затяжки 10 Нм.



Вставляем предварительно смазанные коренные вкладыши. Обильно смазываем рабочую поверхность и устанавливаем КВ.
Подводим шатуны и прикручиваем крышками. Не забываем обильно смазывать рабочую поверхность.
Порядок проверки след.:
- Стрелки на днище поршней смотрят в сторону ремней.
- Стрелки на шатунах смотрят друг на друга.
После 97-98 года – точнее не помню – есть в эльзе – шатуны стали изготавливать по методу крекинга. Тоесть ломая. Поэтому крышку шатуна – поставить не той стороной не получится – иначе она не сойдётся.
Усилие затяжки болтов шатунов болт, 30 Н•м и довернуть на 90



Затягиваем крышки КВ.
Болты крепления крышек коренных подшипников затягивайте в четыре этапа:
1-й — затяните крайние болты А от руки;
2-й — затяните болты 1–8 моментом 60 Н•м;
3-й — доверните болты 1–8 на угол 90°;
4-й — затяните крайние болты А моментом 25 Н•м.



Вот и вся премудрость.

Устанавливаем заднюю крышку двигателя.
Т.к. оригинальный сальник продавался в комплекте с задней крышкой … решено было не экономить в столь труднодоступном месте и «разориться».
Крышка с прокладкой.



Посмотрев на старую крышку я понял, что без спец. оправки так поставить крышку врядли удастся. Рабочая кромка загнута внутрь.



Оправки вместе с новой крышкой почемуто не поставлялось.
Из ситуации вышел так:
Диаметр заднего фланца 85 мм. Диаметр бутылки «Архыз» - ничуть не реклама ))) 87 мм.



А в середине – бутылка ещё и утоньшается. Отрезаем бутылку посередине. Срезаем днище. Смазываем маслом рабочую кромку сальника и бутылку. Насаживаем на сальник.
Выглядит это так



Аккуратно отрезаем бутылку с внутренней стороны гдето в 1-1,5 см. от края крышки.
Конструкцию одеваем на задний фланец. И спокойно вынимаем бутылочное кольцо оставляя сальник на фланце. Не забываем про прокладку !. Заворачиваем болты задней крышки.

Установка передней крышки:
Устанавливаем натяжитель и цепь.



Одеваем прокладку (металлическая). Наносим по краям прокладки со стороны верхнего поддона картера герметик. Устанавливаем крышку.



Затягиваем болты. Помним про 1 болт, самый большой из всех (на фото внизу по центру), который необходимо посадить на резьбовой лак.
Запрессовываем сальник любой подходящей по диаметру оправкой / головкой. Т.к. края паза под шпонку звёздочки КВ острые– я подкладывал пластиковую полоску, во избежание повреждения рабочей кромки сальника. Смазывать внешнюю посадочную часть сальника не нужно. Внутреннюю поверхность я смазывал на самом валу – чтобы масло не попало на посадочные места звёздочки.
Подготавливаем поверхность и наносим герметик. Я использовал DIRKO. – не вздумайте намазать на обычный уксусный !!!! полоска 2-3 мм. Не толще ! – иначе выдавит внутрь. Я мазал не строго по середине, а слегка смещая к внешнему краю.
Сажаем верхний поддон картера на направляющие и притягиваем болтами.



Устанавливаем маслонасос. Ставим патрубки. Все уплотнительные кольца я менял на новые.



Верхний поддон в моём случае ставится на твердую прокладку. Меня задушила жаба платить 450 Рэ за кусок паранита. Я посадил на тотже герметик. На крайняк, если вдруг потечет – поменять прокладку 10 минут работы.



«Нижняя» часть готова.




Устанавливаем ведомый диск.

Так как метки на колене в процессе шлифовки стерлись – я долго ломал голову как поставить диск. Масла в огонь подлила тема одноклубника, который сказал, что ведомый диск можно поставить по другому.
Пришлось уже установленный диск снова снять и проверить.
Итог: отверстия болтов несоосны !!!. поставить по иному диск невозможно.
Чудо-механику умудрившемуся это сделать – лично от меня апельсиновый сок и аплодисменты за талант )).




Болты самоконтрящиеся. По инструкции необходимо менять. Я не менял так как не нашёл, а посадил на фиксатор резьбы.

Ставим новые подушки – не заворачиваем до конца.
Устанавливаем бублик.
Проверяем правильность установки – от пластины с отверстием под болт в бублике до края коробки должно быть порядка 23 мм. – если порядка 11 – значит ГТР установлен неверно.



Домкратим коробку на 5-7 см.
Устанавливаем двигатель стыкуя его с АКПП. Заворачиваем болты крепления не протягивая.
ПОСТОЯННО СЛЕДИМ ЗА ТЕМ, ЧТО ДВИГАТЕЛЬ И БУБЛИК ПРОВОРАЧИВАЮТСЯ НОРМАЛЬНО !!!
При перекосе и затяжке болтов велик риск поломки гидротрансформатора и маслонасоса.
Параллельно я ввернул 3 болта крепящих бублик к ведомому диску не протягивая.
Медленно опускаем коробку с двигателем на подушки.
Раскачивая мотор «устаканивая» его положение на подушках.
Заворачиваем болты крепления подушек.
Протягиваем болты креплений.
Ещё раз проверяем, что двигатель вращается и не зажат.