в те былинные времена левой ж12 просто не было . в итоге слил ориг ж12, залил обратно 11й и снова стало всё ок .
У G11 срок службы маленький. Менять его каждые три года - та ещё радость. Тем более, что сейчас всё дорожает чуть ли не каждый день. Жека этим заниматься не станет, но не все же такие пофигисты. )) У меня Синтек G12++ уже который год, претензий нуль. Как-то менял треснувший фланец с ГБЦ на печку, и забыл крышку на РБ закрутить... Два дня катался без неё, антифризу хоть бы хны... ))
Кстати, этот G12++ Обнинск сейчас уже не делает. Вместо него сейчас делают G13 под названием Мультифриз, он со моим G12++ совместим полностью. Ну а у меня пятилитровка G12++ ещё в запасе, использую и перейду на Мультифриз.
во синтек точно. ++ это как раз карбоксилатный кажется. претензий ноль. феликс тоже пробовал - норм. И белоруский гринкул или как то так. Но последние два "парят", если где то есть неплотность, а это значит "кипят". что говорит о всяком не очень хорошем.
с открытой крышкой расширительного бачка не будет норм циркуляции. и кипеть при атмо начинает раньше чем при избыточном.
Поверь, вряд-ли кто здесь заливал что то дешевле меня. Ни чё не кипело и не выдавливало. Причём, у меня юг, и давление клапана крышки снижено до минимума, путём отпиливания витков пружины.
А крышка бачка с клапанами, это не та самая неплотность? Что по твоему спускает клапан? Не тот ли самый пар?
в твоем случае отпиленная да. а так при давлении 1,5атм (крышка исправная) даже вода кипит при 110* не говоря про антифриз(нормальный) уу которого при нормальном атмосферном давлении тем закипания 110-115*
ну если в деталях то через крышку сначала стравливается часть воздуха , если идёт закипание системы то там уже и жижу травит но это в состоянии песца
Ну смотри. 10 км в старческом режиме на газе по городу. Это первая, самая загаженная была. Остальные не стал выкручивать, нет смысла. Развелось предсказателей...
раннее закипание. паровая пробка, нет циркуляции. ранее закипание, эффект кавитации, "сжирание" помпы, снижение эффективности, нет циркуляции. то что у тебя огромная чугунная балда под капотом тебя спасает от очень быстрого кабздеца. Да и в целом, если производитель рассчитывал систему охл двс под избыток 1.2-1.5 бар говрит о ее эффективной работе именно в этих условиях. О еще и печка по идее нормально работать не будет с открытой крышкой, будет постоянно колом вставать из за паровых пробок.
ИЗБЫТОЧНОЕ давление. "Но это лишь часть проблем, которые создает «метанольный» антифриз. Такой продукт имеет низкую температуру кипения (примерно 64°С), поэтому метанол постепенно улетучивается из охлаждающего контура. В итоге там остается ОЖ, температурные параметры которой вообще не соответствуют требуемым тепловым параметрам двигателя. Летом в жаркую погоду такая жидкость быстро закипает, создавая в циркуляционном контуре пробки, что неминуемо ведет к перегреву мотора. Зимой же, на морозе, она может попросту превратиться в лед и вывести из строя помпу. По оценкам экспертов, отдельные элементы узлов системы охлаждения, например, крыльчатки водяных насосов, подвергающиеся к тому же высоким динамическим нагрузкам, разрушаются метанольно-глицериновым антифризом практически за один сезон." Определить кислотный антифриз достаточно просто. Наливаем небольшое жидкости (порядка 50 мл) в чистую ёмкость и добавляем треть чайной ложки пищевой соды. В нормальном антифризе она выпадет в осадок и не будет взаимодействовать с составом. При наличии кислоты в охлаждающей жидкости начнётся процесс гашения, образуется пена с характерным шипением. Использовать такой антифриз нельзя. Более изощрённые производители контрафакта заменяют этиленгликоль на технические спирты, чаще всего используется смесь глицерина и метанола. Для их определения нужно использовать чуть более сложный способ. Небольшое количество антифриза нагревается до кипения, после чего к нему аккуратно подносится спичка. Если охлаждающая жидкость качественная, спичка потухнет от её паров. В случае воспламенения, от использования такого антифриза следует отказаться. В целом дело твое что лить в машину, пробки пилить и как ездить. я просто поделился накопленной информацией.
Слева свеча проехавшая на бензиновых ссущих форсунках 5 километров, когда я был вынужден кое как добраться до дома. Справа, та же свеча проехавшая после, но на газе, 10 километров. Из этих фото видно, что ЦПГ у двигателя совсем не в плохом состоянии. А масло вероятно появилось в цилиндрах из за того, что я отжигал на оборотах 5-6 тыс. Скорее всего оно появилось в цилиндрах из за колечек клапанов, которые не менялись более 20ти лет.
Все прекрасно работает, на днях было -15°, климат стоит на 22°, по трассе прекрасно себя чувствую без куртки и шапки)) в деревне еще теплее, не выдувает)) Уточню, крышка у меня есть, но я ее не затягиваю, в системе давление ноль.
ну с бензином явно проблемы, что тут сказать. на газе свеча очистилась, что вполне закономерно. у меня примерно так выглядели свечи когда я перепутал форсы и вместо калиновских 107 волговские воткнул на январь 5.1.1. без правки прошивки и с давлением топлива порядка 5 кг. черная копоть и расход литров 25.