197500 км Дата работ 09.06.2024 г. Мойка радиаторов и замена обводного ролика компрессора. Как и два года назад купил средство от ЛиквиМоли. Моет отлично. Пуха было чуть-чуть. Грязи из ламелей немного, но всё-таки, вытекало. Заодно заменил обводной ролик на компрессор. Так как без "оттопыривания" радиаторов его замена невозможна, ввиду малого пространства, то это был лучший повод к данной работе. А то он у меня лежит уже 1,5 месяца, и всё никак........ Зашелестел он у меня еще в январе этого года. Заказал VAG - ну естественно пришел INA с набитыми кольцами. Вообще последнее время бесит, что заказываешь VAG продукцию - всё приходит в открывающемся/закрывающемся пакетике, в который можно положить что угодно, хоть китай, хоть оригинал..... Старый ролик тоже INA с набитыми кольцами с тем же номером. Моменты затяжки: 1) Ролик приводного ремня = 40 Нм. Цена: - Ролик приводного ремня VAG 06E903341H (1шт) = 5010 руб. - Очиститель наружной поверхности радиатора Liqui Moly "Kuhler Aussenreiniger", 500 мл (1шт) = 1052 руб. Итого: 6062 руб. Итого на ремонт и обслуживание с момента покупки: 360219 руб.
199000 км Дата работ с 17.07.2024 по 25.07.2024 г. Замена блока управления вентилятором охлаждения. Приехал как-то после работы домой, и чё та обратил внимание, что доводчик двери странно работает.. Подключил "Васю" - ошибок по нем нет, а вот по вентилятору была: 6140 - Включение вентилятора радиатора 1 P0691 00 [039] - короткое замыкание на массу Не подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Пробег: 199018 km Дата: 2024.07.17 Время: 22:26:57 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 684.00 /min Нормированное значение нагрузки: 11.8 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 90 °C Температура воздуха на впуске: 58 °C Атмосферное давление: 960 mbar Напряжение клеммы 30: 13.609 V Индекс забывания по OBD: 40 Частота вращения двигателя: факт. знач.: 928 /min MAF_ENVD: 92.60000 mg/stroke Температура охлаждающей жидкости (неотфильтр.): 90.00 °C Двигатель: рабочий статус: IS Нагрузка двигателя: 5.859375 % Скорость автомобиля: фактическое значение: 0 km/h Да и за пару дней до этого стал замечать, что климат как-то слабовато холодит, но списывал это на жару под +35. Для пущего убеждения проверил вентиляторы скидыванием разъема с ДТОЖ охлаждайки (аварийный режим) - первый не крутится (со стороны водителя), второй крутится. Ну думаю ладно, с одним вентом поезжу до выходных, а там в гараж, и буду разбираться. Еду на следующий день на работу, и подъезжая к ней, чувствую, что климат дует горячим... Всё, звиздец и второму вентилятору. Благо уже совсем рядом парковочное место. Около 1 минуты движок работал без вентилятора, но вроде всё без последствий, перегрева не хватанул. Дождался пока машинка остынет, и стал снимать бампер, крепления радиаторов, фары и много еще чего... Хотел сначала снять так называемый "Телевизор", но там ваще жопа, болтов мильон - не стал откручивать. На максимум отодвинул радиаторы "вперед", и в появившийся зазор между ними и "телевизором", бочком, вытащил рамку с вентиляторами. Посмотрел номер первого вентилятора, и на авито нашел самый дешевый по ценам за 11000 руб., с разборки из РБ, ну и заказал его. ОГРОМНОЕ СПАСИБО Ивану R.I.P. Узнав о моей ситуации, он прислал мне два своих блока, и правый, и левый. БЕЗВОЗМЕЗДНО!!! Остались после предыдущей А6С7. В этот же день и приехал блок с авито. Я поставил себе блок от Ивана, так как он 14 года (возможно есть какая-нибудь ревизия от производителя по ним), а с авито 11 года. Проверил, всё работает. Пока машиненка стояла на "приколе" начал изучать что за провода и откуда они идут к блокам вентиляторов. Была мысль, что где-то перетерся провод и на массу замкнул, но с проводами все в порядке. И вот добрался до места под жабо, куда идут провода, а там под алюминиевой раскосиной коробочка с перегоревшими пластинчатыми предохранителями на эти два блока управления вентиляторами. И вот мне не понятно - замкнул на массу блок управления 1-м вентилятором, ну соответственно и предохранитель на него перегорел, а вот второй пред почему перегорел, не ясно!? Преды по 40А. Спасибо КОКА, скинул номер этих предохранителей. В элькасте, почему-то не смог найти их. После, как полностью собрал машиненку, подключил "Васю", и соответственно была записана ошибка и по второму блоку вентилятора про "Замыкание на массу". Но при проверке работоспособности вентиляторов перед сборкой, 2-й вентилятор работал, и пока что до сих-пор работает. Но вот чё та у меня есть подозрение, что он скоро выйдет из строя... Но посмотрим. Фоток с разборки, почему-то у меня нет, толи я их не делал, толи удалил, когда телефон "чистил", не знаю... Номера блоков управления вентиляторами: мой - 4H0959455Т (фирма Brose) Ивана - 4H0959455AD (фирма Brose) Моменты затяжки: 1) Все соединения из/на пластике = 5 Нм; 2) Крыльчатка вентилятора = 5 Нм. Цена: - Предохранитель вентилятора радиатора VAG N10424902 (2шт) = 942 руб. Итого: 942 руб. Итого на ремонт и обслуживание с момента покупки: 361161 руб.
204400 км Дата работ 13.10.2024 г. Небольшое ТО по замене масла, и устранил проблему текущего бачка омывайки. Масло залил что и в прошлом году перед зимой ВМПАВТО 3-sn 5W-30 SN/CF. И заменил уплотнительное кольцо бачка "омывайки". Стоит оно где верхняя часть (та что под капотом) бачка входит в нижнюю (та что за крылом спрятана). А то заливаешь больше 2-х литров омывайки, и она начинает выливаться. Хотя объем примерно 4-4,5л. Еще в новогодние праздники я в "Ленте" купил омывайку и не обратил внимания, что она до -10 град. Ну и соответственно при -23, у нас, под машиной образовалась лужа зеленого цвета. Думал бачку хана - "Разморозило". Бачок достал, налил его водой - нигде не протекает, воткнул вторую часть бачка, залил и ее водой - не течет нигде, и резинка эта, сволочная, нигде не дала течи. Короче не понял откуда течет. И поставил все обратно. Залил водой полез под колесо смотреть откуда течет, ну и соответственно из под этого уплотнительного кольца. Вообщем мороз не пощадил и так уставшую от времени резинку - растянул ее))) На фото видна разница диаметров отверстий кольца. Цена: - Масло моторное ВМПАВТО 3-sn 5W-30 Синтетическое 20 л (1шт) = БЫЛО - KS 500140083 фильтр масляный (1шт) = 692 руб. - Уплотнительное кольцо маслосливной пробки (N 013 815 7) = 50 руб. - Кольцо уплотнительное VAG 3C0955489A (1шт) = 542 руб. Итого: 1284 руб. Итого на ремонт и обслуживание с момента покупки: 362445 руб.
211200 км Дата работ 17.05.2025 г. Ремонт коробки - замена модуля датчиков (датчик включенной передачи). Еще в прошлом году, в начале лета, этот датчик (0В5927321 L) дал о себе знать. Ехал по работе, херак, на приборке ошибка по коробке "Возможно дальнейшее движение", но увы, жмешь на газ, а коробка с "ударом" пытается включиться и не едет. Скатился к обочине. При всем при этом заработали оба вентилятора охлаждения. Заглушил двигатель, постоял минут 5, запустил, и поехал как ни в чем не бывало. "Странная ситуация!" - подумал я...)) Вечером дома посмотрел ошибки - какая-то хрень: "Потеря связи и с блоком коробки, и с блоком двигателя, и датчик включенной передачи, и еще чего-то было...". Продолжил ездить дальше, работы валом, разбираться некогда. 1,5 месяца ездил без проблем. Потом за месяц до поездки на отдых, на парковке у магазина поставил рычаг селектора в "Р", а на подсветке селектора "Р" гаснет, на приборке загорается "N", думаю ну писец. Закупился в магазине, вышел, запустил, и поехал как ни в чем не бывало. Посмотрел ошибки: "Датчик включённой передачи. Сбой в работе". Вообщем начал у себя в городе искать сервис - все заняты, готовы принять через месяц, а через месяц ехать отдыхать, в Воронеже тоже через месяц могут принять на ремонт... Решил будь как будет, уехали на отдых. В итоге датчик не проявлял себя 4 месяца. И только в конце ноября датчик себя проявил... Вообщем выдавал он ошибки по разному, то через 400 км, то через 1000-1500. Поменял бы сам его, да вот коробас весит 140 кг, в гараже не сниму, и чтоб добраться до него надо всю коробку располовинить... Записался к ребятам в сервис. Все запчасти и прокладки покупали они (чтоб гарантия была), маслА покупал я. Вообще смотрел видосы, читал форумы - эти датчики "умирают" очень быстро, если хоть раз проявили себя, мой же еще год проработал))))))) Но всё же ремонт не без изъяна))) Коробка вся в масле. Поеду завтра к ним. Ошибки: 2 Ошибки найдены: 17597 - Датчик включённой передачи P179E 00 [032] - электрическая неисправность Не постоянный - Не подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 13 Кол-во проявлений: 0 Сброс счетчика: 5 Пробег: 919281 km Дата: 2001.00.00 Время: 00:00:00 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0 /min Число оборотов входного вала КП: 0 /min Число оборотов выходного вала КП: 0 /min Крутящий момент двигателя: -100 Nm Температура масла в коробке передач: -40 °C Положение педали акселератора: 0.0 % Состояние муфты: Beide Kupplungen offen Индекс забывания по OBD: 5 17601 - Датчик включённой передачи P179F 00 [167] - сбой в работе Индикаторная лампа неисправностей Вкл. - Не подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 40 Пробег: 209463 km Дата: 2025.04.01 Время: 20:49:12 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 780 /min Число оборотов входного вала КП: 780 /min Число оборотов выходного вала КП: 0 /min Крутящий момент двигателя: 4 Nm Температура масла в коробке передач: 97 °C Положение педали акселератора: 0.0 % Состояние муфты: Beide Kupplungen offen Индекс забывания по OBD: 40 Напряжение клеммы 30: 14.500 V Напряжения электропитание датчиков: статус-Sensor Supply SV1: sensor supply correct Напряжения электропитание датчиков: статус-Sensor Supply SV2: sensor supply correct Напряжения электропитание датчиков: статус-Sensor Supply SV3: sensor supply correct Датчики включённой передачи: состояние ошибки-FID 149: passive or deactive Датчики включённой передачи: состояние ошибки-FID 161: passive or deactive Датчики включённой передачи: состояние ошибки-FID 162: passive or deactive Датчики включённой передачи: состояние ошибки-FID 163: passive or deactive Датчики включённой передачи: состояние ошибки-FID 164: passive or deactive Датчики включённой передачи: состояние ошибки-FID 165: passive or deactive Датчики включённой передачи: состояние ошибки-FID 166: passive or deactive Датчики включённой передачи: состояние ошибки-FID 167: passive or deactive Датчики включённой передачи: состояние ошибки-FID 168: passive or deactive Датчики включённой передачи: состояние ошибки-FID 169: passive or deactive Датчики включённой передачи: блокировка диагностикой-FID 149: not locked Датчики включённой передачи: блокировка диагностикой-FID 161: not locked Датчики включённой передачи: блокировка диагностикой-FID 162: not locked Датчики включённой передачи: блокировка диагностикой-FID 163: not locked Датчики включённой передачи: блокировка диагностикой-FID 164: not locked Датчики включённой передачи: блокировка диагностикой-FID 165: not locked Датчики включённой передачи: блокировка диагностикой-FID 166: not locked Датчики включённой передачи: блокировка диагностикой-FID 167: not locked Датчики включённой передачи: блокировка диагностикой-FID 168: not locked Датчики включённой передачи: блокировка диагностикой-FID 169: currently locked W006_Vwh_PrzWh_Whs1-Data: 76.05 % W007_Vwh_PrzWh_Whs2-Data: 78.30 % Цена: - на всё-про всё было потрачено = 78000 руб. (из них датчик 0В5927321 L = примерно 33000-35000 руб.) Итого: 78000 руб. Итого на ремонт и обслуживание с момента покупки: 440445 руб.
212000 км Дата работ 07.06.2025 г. Замена масла. Замена свечей. Промывка форсунок без разбора. Раскоксовка двигателя. Масло залил тоже что и в прошлом году (покупал канистру 20л) ВМПАВТО 3-sn 5W-40. Свечи заменил по причине того, что недавно на одной лопнул изолятор центрального электрода. Блага он не свалился в цилиндр. По промывке форсунок. Я их мыл так же как и 3 года назад, "Лавр ML 101", только в этот раз мыл сам в гараже. Приобрел на алике еще в прошлом году колбу для промывки. Раскоксовка. Сделал ее в этот раз, а то снова масло приходилось подливать 1л/1300км. Говнища вымылось много. Цена: - Масло ВМПАВТО 3-sn 5W-40 = было с прошлой покупки - Уплотнительное кольцо маслосливной пробки (N 013 815 7) = 50 руб. - KS 500140083 фильтр масляный (1шт) = 700 руб. - Свечи торч K7RIU (6шт) = 4200 руб. - Промывка инжекторной системы "Лавр ML 101" (1л.) = 1100 руб. - LAVR ML-202 330мл (Ln2504) (3шт) = 2400 руб. - Пенная раскоксовка двигателя Lavr COMPLEX 400 мл Ln2510 (2шт) = 2400 руб. - Масло для промывки после раскоксовки SINTEC PLATINUM 7000 SAE 5W-40, API SN/CF, ACEA A3/B4 (2шт/4л) = 4600 руб. Итого: 15450 руб. Итого на ремонт и обслуживание с момента покупки: 455895 руб.
216200 км Дата работ 09.08.2025 - 10.08.2025 г. Замена рулевых тяг. Замена роликов и ремней навесного. По замене рулевых тяг особо все прошло несложно. Поддомкратил, снял колесо, вытащил наконечник, выкрутил тягу, прикрутил всё обратно. Причина замены была в левой тяге. Порвался чутка пыльник, и туда попала немного водица, смазке капец - вот и "защелкал" при резких поворотах руля туда-сюда. Об одном пожалел, что не купил правый рулевой наконечник (левый просто был у меня, так как изначально подозревал его). Ну и замена прошла вовремя, так как водица чутка и добралась до штока рулевой рейки - смазка стала "коричневой" после попадания влаги. Всё почистил тряпкой с проволокой))) до куда смог дотянуться в корпусе рейки, запихнул новой смазки. По замене роликов и ремней тоже не особо геморно, только приходилось "прыгать" в яму и обратно. Причина замены = пробег после предыдущей замены 85000 км (периодичность замены 90000 км). Не смог открутить 1 натяжитель, который стоит за алюминиевыми трубками ОЖ, которые к компрессору идут. Подлезть туда можно только маленькой "трещёткой". Когда тянул на откручивание его болт, думал сам ключ сломается... а он прикручен, должен быть, всего лишь 40 Нм (все другие болты с лёгкостью открутились). В мыслях у меня только одно - кто-то его прикрутил с фиксатором резьбы, но это не точно))). Вообщем открутил от него сам ролик, и прикрутил ролик от нового натяжителя. Еще попутно восстановил бампер. Как-то раз приехав вечером в парк, я не заметил что припарковался рядом с двумя пеньками. Уезжая оттуда, вывернул руль влево и начал сдавать назад чтоб развернуться, благо еле-еле, но этого хватило чтоб замять бампер внизу, и вырвать проушину крепления в крыле (на стыке бампер/крыло со стороны колеса), кронштейн бампера тоже разломался. Купил новый кронштейн, супер-клей, дома взял соду... Кронштейн прикрутил, крепежки/проушины на бампере приклеил, приклейки усилил кусочками от "хомут-стяжка" (купил в электромагазине). Всё держится, я доволен. Замятие в бампере выправлял так: строительным феном нагрел место (120-130 градусов на расстоянии 20-25 см), и обратной стороной отвертки "повыдавливал" размягчённый пластик до нужных размеров)))). Вот как-то так. Моменты затяжки: 1) Все обводные ролики и натяжители ремней = 40 Нм; 2) Гайка рулевого наконечника = 100 Нм. Цена: - Ремень поликлиновый Contitech 7 PK 1272 (1шт) = 1949 руб. (VAG 06E903137AB Воздушный компрессор) - Натяжитель ремня Ina 534048710 (1шт) = 4420 руб. (VAG 06E903133AC Воздушный компрессор) - Винт VAG N91189401 (1шт) = 285 руб. "ВИНТ КУПИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО", В КОМПЛЕКТЕ С КАКИМ-ТО РОЛИКОМ НЕТ (забыл с каким) - Натяжитель ремня Ina 534037510 (1шт) = 3740 руб. (VAG 06E903133AE) - Обводной ролик Ina 532051310 (1шт) = 1596 руб. (VAG 06E903341G) - Ремень поликлиновый Contitech 6 PK 2330 (1шт) = 2296 руб. (VAG 06E903137T) - Кронштейн крепления переднего бампера, правый DPA88071815802 (1шт) = 407 руб. - 3574101, Наконечник рулевой тяги левый AUDI: A4 (8K2, B8) CH.8K-D-000 001-> 11/07-, A4 Allroad 04/09-, A5 CH.8T Lemforder (1шт) = 4370 руб. - 3638101, Пыльник рулевой рейки правый AUDI: A4 1.8 TFSI,1.8 TFSI quattro,2.0 TDI,2.0 TDI quattro,2.0 TFSI,2.0 TFSI f Lemforder (1шт) = 882 руб. - WHT004593, Гайка, двенадцатигранная самоконтрящаяся VAG (2шт) = 640 руб. - 3574001, Тяга рулевая Lemforder (2шт) = 3320 руб. - 3638201, Пыльник рулевой рейки правый Lemforder (1шт) = 810 руб. Итого: 24715 руб. Итого на ремонт и обслуживание с момента покупки: 480610 руб.
Не могли бы Вы рассказать поподробней о раскокосовке? Масложор 1 л на 2000 км. задумался о раскоксовке двигателя, пишут, что сокращает жор масла. Но также есть проблемы описанные в статье тут https://www.drive2.ru/b/472106929418666583/. Итоги раскакосовки, на сколько снизился жор масла, первый раз делали раскоксовку? Спасибо.
Привет. Статью с драйва не читал, просто просмотрел фотки - как -то жёстко там))))))) я сделал первую раскоксовку при расходе масла 1л/1000км, после покупки машины (это нормально для этого двигла -ГЕН1)..... после первой раскоксовки расход стал 1л/1200км............. сразу же, после второй раскоксовки - 1л/1700км, после 3-й или 4-й (не помню уже), стало 1л/2300км - и это максимум для этого движка,..., в ноль расхода его вывести не возможно (это нужно учитывать при покупке автошки)........ + ко всему расход с эти движком будет зависеть от того как ездишь (лично я не "пинсеонерю)"........... КОРОЧЕ - если двигло не перебрано с гильзовкой - то масло он будет жрать..... на это нужно рассчитывать при покупке............ Все раскоксовки делал при замене масла - примерно 7500км (кроме 2-й раскоксовки).... Для раскоксовки использовал на 3.0л: - Масло Sintec 5-40(30) API SN, 8л, для промывки после раскоксовки (перед заливкой "основного масла"); - LAVR LN1003 Жидкость промывочная (в конце раскоксовки - 5-ти минутка); - LAVR LN1005 Промывка масляной системы за 150-200 км; - LAVR LN2510 COMPLEX 400 мл Пенный очиститель камеры сгорания; - LAVR ML-202 330мл (Ln2504)(основной раскоксовывающий элемент) - 203 и 204 не советую брать, так как там более жёсткие размягчители кокса, которые могут повредить покрытия цилиндров/поршней (ЧИТАЙ ИНСТРУКЦИЮ). как-то так.
222500 км Дата работ 15.02.2026 - 28.03.2026 г. Замена масла. Замена парктроника. Замена воздухоотводящей пробки интеркулера компрессора. Замена патрубка воздухоотвода к расширительному бачку. Чистка плат заднего левого и правого поворотника (те, что в крышке багажника). Ремонт дисплея MMI. Некогда было составлять отчет, но всё по порядку... Масло, как и всегда в последнее время, ВМПАВТО 3-sn 5W-30 SN/CF (купил снова канистру 20 л) Парктроник, задний левый, хреновничал с самой покупки автошки. Когда дождь/слякоть, при включении задней передачи он показывал "препятствие", хотя его там не было))), а в сухую погоду работал нормально. Вообщем в январе месяце он окончательно "отрыгнул". И ДА - если вышел из строя один датчик, ТО не работает ВСЯ система. Неудобно было по-новой привыкать к парковке задним ходом по зеркалам - камера то не работает. Вот так вот. Новый, оригинал, чёто там в районе 6-7 тыр. стоит, совсем ипанулись продаваны. Я купил с разборки, через авито - 800 р. датчик, 200 р. доставка. Очень долгое время не мог помять его. Там же надо бампер снимать, а так не охота))))) Но на прошлой неделе решил посмотреть снизу на машину, а там всЁ отлично. Усилитель бампера не перекрывает крайний датчик, рука пролазит между глушителем и краем бампера - КРАСОТА))) Вообщем всё поменял, всё работает. Как-то раз снял заднюю пластиковую крышку на компрессоре, и обнаружил что в задней крышке из под пластиковой пробки удаления воздуха на интеркулере компрессора чутка подсачивает антифриз. Заказал в автодоке 2 пробки, и помчал менять в гараж. "ХОРОШАЯ МЫСЛЯ - ПРИХОДИТ АПОСЛЯ!"... Ну взял отвертку, начал выкручивать, ну и как и ожидалось "головка" пробки СКРУТИЛАСЬ, а резьба осталась на месте. Ну думаю, у меняя ж есть "экстракторы", ща просверлю чутка под него отверстие, вставлю, и всё выкручу... Выкрутил, пляяяяаа… Этот хренов китайский экстрактор обломился под "корень". Вообщем я взял тонкое сверло, и начал им потихоньку так сказать "срезать" пластик пробки вокруг остатка экстрактора, что бы потом подлезть "узкогубцами", и выкрутить обломок. Пока высверливал/срезал повредил первый виток резьбы (метал крышки интеркулера очень "мягкий", не сталь). Вообщем кое-как вытащил этот остаток с мыслью - что же делать дальше, как вытаскивать остатки пробки... А НУЖНО было, просто с самого начала просверлить "в ряд" тонким сверлом вдоль несколько отверстий, по этим отверстиям чутка вбить плоскую отвертку, по чуть-чуть покрутить вправо-влево её, так сказать расшатать, и всё бы выкрутилось. Что в итоге я и сделал))) Резьбу немного подвосстановил шилом проводя по её контуру (шаг резьбы 1,0 мм). Проверил вкручивание новой пробки - чутка срезает поврежденный виток резьбы в крышке резьбу на самой пробке, НО всё закрутилось хорошо, и держится. Вот как-то так с этой пробкой получилось. Вторую менять не стал - не сочит. Патрубок воздухоотвода к расширительному бачку начал сопливить антифризом в месте соединения пластиковой трубки с резиновым шлангом, соединяется самообжимным хомутом. Я сначала подумал что в этом месте от времени передавило хомутом/устала резина шланга, решил краюшку шланга отрезать - НО это не помогло. Кстати - этот резиновый патрубок, почему-то не армирован ниткой, просто резина, видно по срезу было, странно как-то. Пошел домой, заказал фирмы METACO, а чтобы дальше ездить и ремни не "зассывались" антифризом, в дополнение к основному хомуту накрутил обычный червячный. Вообще, по хорошему, надо было просто купить новый самообжымной хомут, и всё... Походу он просто "УСТАЛ" от времени. Ну ладно. Дождался новый патрубок. Закрепил резиновую часть к основному патрубку ОЖ на блоке движка, второй конец начал вставлять в расширительный бачок - НЕ ЛЕЗЕТ СВОЛОЧЬ... Стопорная скоба не достает до посадочного места. Сравнил старый и новый патрубки - у старого "пипка" короткая, у нового длинная... Вот как так производитель не оригинала делает изделие по чертежам оригинала??? Я х.з. Вообщем благо эта "пипка" пластиковая, взял нож и срезал "лишнего", и всё установилось. В посте №39 рассказывал как разбирал и чистил платы заднего правого поворотника от окислов. Такая же беда настигла и левый. Для профилактики разобрал по новой и правую фару. Немного только здесь дополню. Значит по левой фаре пришлось располовинить платы от отражателей. Они скреплены расплавленным пластиком, срезал его ножом. При обратной сборке использовал колпачок от шариковой ручки, чтоб напаять срезанный пластик. И после удаления окислов с контактов, обработал их смазкой силиконовой "Silicot". Она не токопроводящая, проверил. Главное что, хоть она и растекается, но создает защитный слой на контактах + в инструкции написано, что не смывается водой. А так можно платы полностью покрыть лаком для микросхем, если у кого есть таковой. Как только я заменил парктроник, и начал наслаждаться парковкой задним ходом с камерой, как через пару-тройку дней погас дисплей MMI. ДЫ ёмаё, всЁ время что-то в тачке "отрыгивает", подумал я))). Вытащил этот дисплей из торпедо, и шевелением проводки нашел проблемное место. Только странно как-то, провода переломились в месте, в котором вроде как не должны изгибаться при выдвигании/задвигании монитора... но это не точно) Проводку соединил гильзами, паять не стал. И да, на эти питающие провода дисплея есть предохранитель - отсек с предохранителями справа в торпедо, нижняя колодка, слева второй предохранитель на 5А. Вот видосик запилил, для понимания о каких питающих проводах идет речь. Цена: - Масло ВМПАВТО 3-sn 5W-30 SN/CF (20л) = 13444 руб. - Уплотнительное кольцо маслосливной пробки (N0138157) = 50 руб. - KS 500140083 фильтр масляный (1шт) = 755 руб. - Датчик парковки, парктроник 4H0919275 VAG (1шт) = 800 руб. (+ доставка 200 руб.) - Пробка, винт вентиляционного клапана интеркулера VAG 06e127535b (2шт) = 1826 руб. - Трубка METACO 7192015 (1шт) = 1842 руб., (оригинальный номер VAG 4G0121081AH) Итого: 18917 руб. Итого на ремонт и обслуживание с момента покупки: 499527 руб.
Так и есть. Не машина,а недоразумение. Все глючит и отрыгивает на смешных пробегах. С6 гораздо надежней и качественней была
224600 км Дата работ 03.05.2026 - 05.05.2026 г. Замена подшипников, обгонной муфты, щёток генератора. Китайская обновка мультимедиа. Последнее время стал слышать шуршаще-бурлящий (металлический) звук при пуске двигателя... С мыслью о том, что я недавно заменил все ролики и ремни, НО остался один ЭЛЕМЕНТ силового агрегата = ГЕНЕРАТОР (если дело не в нем = какой-то ПИСЕЦ в движке (НО всё ГУД - виновник шума подшипник ГЕНЫ)… Как и в прошлый раз снял эту гЫголу. Обгонная муфта была заклинившая, "задний" подшипник, который я менял в прошлый раз, по моим подмеркам был изношен, передний подшипник (родной), который я не менял - ну прям совсем УМЕР = он и шумел. Ну раз уж я в него полез, то и решил проинспектировать токосъемные кольца и щетки - щётки износились всего-лишь на 1/4 за +/-60000 км (хорошие попались), но всё-равно я их заменил. Обгонную муфту я поставил как и в прошлый раз TRIALLI CM6804, так как через, примерно, месяц заказал её на "будущее", которое и настало)))) Китай-Ёптель))) Кстати, в прошлый раз обгонная муфта по оригинальному номеру 06Е903119Т стоила 13000 т.р., и это при ТЕХ скачках цен на ВСЁ-ПРОВСЁ (22-й год), на сегодняшний день = от 31000 т.р. = финансовые пиТАРАСЫ... По-поводу щёток генератора - как и в прошлый раз пришлось использовать напилик, для приведения геометрических параметров в норму. Я так понял что на мой геник нет "правильного" размера щёток, ну или ко мне в область их не поставляют... Ну в "доску" заипАла заводская RMC. Ни карт, ни развлечений, ни androidauto, и т.д. Хотя у неё есть ТV-тюнер = но он не работает при нажатии на кнопку (отдельно выведенную), просто включается экран с надписью в углу TV. Решил "проинспектировать" современные мультимедиа от китайцев. Вообщем на авито, по Московским ценам, стоят примерно 35-45 т.р.+ установка +/-8т.р. (по поводу установки я понял Ребят = тот ещё жесткачЬ с укладкой проводки). Решил на алике заказать. Долго изучал "вопрос", так как там несколько исполнений по качеству изображения, ОС, объёму памяти, и т.д. Списался с несколькими продавцами, цены разные у всех, а по характеристикам одинаковы. Выяснял "до мелочей" что да как в их мультимедиа (один продавец даже написал, что устал от моих вопросов, и не хочет больше на них отвечать, хотя его мультимедиа стоила дороже всех на алике = 32000 т.р.. и можно было бы ответить на все мельчайшие вопросы для продажи, НО увы...), ну и кУй с ним (с продавцом), нашёл другого, ещё и по акции подходящей за 26357 р. + таможенная пошлина 1276 р. 18 апреля заказал - 5 мая приехала... Вечером после работы начал установку. Самое сложное и долгое - это укладка проводки за панелью "родной" мультимедиа (это просто жЭсткачЬ)))) на него уходит уйма времени, без опыта. Все антенны - 4G, GPS, Radio - разместил на правой стойке кузова, за обшивкой. После всех моих процедур после монтажа, китаец (продавец) помог мне настроить основные функции - задняя камера паркинга, отображение нового вида панели MMI, и т.д. (вообщем молодец). лЫчно Я - доволен... Теперь есть навигация, Алиса..., ну и всЁ что есть в современном ГАДЖЕТЕ. И да - ВСЁ нововведение в штатную MMI - совместимо. Всю проводку, где можно было, обмотал тканевой изолентой. Вообщем классно!!! Меня всё устраивает. А было так Все работы, как обычно, выполнял сам! Моменты затяжки болтов генератора: Цена: - Подшипник 6203DDU (1шт) = 350 руб. - Подшипник 6303DDU (1шт) = 400 руб. - Обгонная муфта TRIALLI CM6804 (оригинальный номер 06Е 903 119Т) (1шт) = 1800 руб. - Щётки генератора (пара) = 150 руб. - Магнитола (1шт) = 27633 руб. Итого: 30333 руб. Итого на ремонт и обслуживание с момента покупки: 529860 руб.
Не пойму,откуда оно там есть, если мобильного интернета больше нет? Или в Курске до сих пор есть? Или навигатор в т.н. "белых списках" ? Еще смотрю иконка Ватсапа . Он что,тоже работает?
224700 км Замена левой "стойки" амортизатора. Вообще рассчитывал за пару выходных поменять обе стойки, и катать дальше... Нооо… Чтобы поменять стойку, надо вытащить верхние 2 рычага из кулака. Мешают они, сволочи. Болт там с гайкой - открутил и вытащил, "говорили они"... Открутить еще несколько гаек и болтов, и всЁ получится, "говорили они"... Ну вот я и посмотрел видосик на рутубе, по замене НОО, пля, никуя у меня не получилось… Верхний болт закис так, что я не смог его вытащить. Гайковерт отломал 1/3 болта со стороны шляпки болта. Вбить/выбить не получилось, хотя и шевелился, немного, туда-сюда. Решил снимать полностью кулак - вдруг получится выпресовать оставшуюся часть болта...)))))) ХА-ХА-ХА... (алюминий - Ёптель) Вручную начал откручивать болт шаровой - и даже эта сволочуга отломилась, оставив резьбу болта в кулаке (алюминий - Ёптель). Хотя отмачивал 3 дня "жидким ключем". Кстати - наружный шрус снять не смог с помощью "выбивания" - распилил болгаркой))) Стопорное кольцо там массивное. Я заказал ваговское новое, для установки с новым шрусом, НО я его так и не поставил, так как не смог "насадить" шрус с ним. Поставил с тем, что шло в комплекте зикмар, оно меньше в диаметре по сечению, и вошло отлично. Как-то так. При откручивании ступичного болта - из него вылилось "масло". Совсем, за 15 лет, смазка износилась. Значит надо менять всю смазку. Окислы, на пару фоток видны. Ну ни чего с ними не поделать, как не суетись. Даже датчик АБС закис, 3 дня отмачивал, но увы - пришлось кулак распилить пополам, чтоб его достать (всё-равно кулак - "мертвец"))) Короче - окислы, во всех соединениях. Опора датчика положения кузова (его шаровая) заржавели. Ржавчину расковырял. и чтобы поставить его на место в пластиковую обойму, просто насадил термоусадку от электрики. Диаметр стал больше, и компенсировал СРжавевший металл = РАБОТАЕТ, ошибки нет. Ну ШО делать... Позакзал всего что нужно для замены - подшипник ступицы, шрус, кулак (китайский, но конторы, которая занимается выпуском изделий рулевого управления ZIKMAR). Новой смазки напихал, и в шаровые, и в шрус, и трипоид ОТДУШИ - ДАЖЕ пришлось "лишнее" вытаскивать, надо грамм по 100, а я всю пачку 200 гр. (ну куле, первый раз пихал). По работе ушло, в общей сложности, примерно 3-4 дня (хотя машинка стояла 5 недель. пока понимал что заказывать, по ходу моих "разрушений" подвески, пока заказы деталей шли, пока время появилось на работу, и т.д.) Докупил себе инструмента в виде 19 шестигранника, и М10 Сплайн - двеннадцатигранник, чтоб снять приводной вал. Стойку амморта подзачистил, покрасил из баллончика. А то уже ржавая была. Кстати, ступичный болт, с затяжкой на 200 Нм, и доворотом на 180 гр. - я не с мог исполнить. Мой вороток на 600мм сказал - отдохни. Провернул на градусов 50 +/-. Куй его знает как там на заводе затягивают. Короче, поставил маркером метки на болте и колесе, буду смотреть по откручиванию... РЕБЯТА, детали подбирайте по номеру приводного вала. ЭТО ВАЖНО. От этого зависят диаметры хомутов (я обжёгся) - это как минимумом... После разборки, и промывки трипоида в бензине, от всех гавнищЬ за 15 лет, я так и не понял как "забить" новую смазку в эти подшипники-иголки.... Короче, я взял шприц, и в промежуток стопорного колечка, проворачивая подшипник, "запихал" туда этой смазки, аж раз 5 по кругу... Другого способа я не знаю. В итоге всё установил, проехался - ВСЁ хорошо. ОСТАЛОСЬ ПОМЕНЯТЬ ПРАВУЮ СТОЙКУ))) И Я ПРЕДСТАВЛЯЮ ОБЪЁМ И ЦЕНУ РАБОТ))) ИПИСЬ ОНО ВСё "КОНЁМ"))) НО вы думаете я всё это время гонял на каршерингах (если они вообще есть у меня в городе), или на арендованных автошках!? НЕТ. 11 мая, мы с дочкой на великах объездили все салоны мототехники. По всем параметрам мне подходил скутер до 50 см.куб. Ну и ладно, и так сойдет. В итоге взял "коняшку", по документам 49,5 куб., по-факту - 170 куб. Расход на 100 км = 4,2 л. Экономия. На аудюхе 17,5 л/100км. За рулем подобного аппарат ни разу в жизни не ездил, но привык быстро - реально классная штука. Пробки не помеха - бочком, бочком, и ты уже первый на светофоре. Минус одни - это "пидорюги" с четырьмя колесами (я не осуждаю, так как понимаю, что они не понимают). У скутера колеса маленькие, пятно контакта с асфальтом маленькое - так что каждая выбоина - это проблема, которую надо объехать, и на это нужен небольшой манёвр... Но чуваки на 4-х колесах этого не понимают, и пристраиваются к тебе "вплотную" - что не безопасно... Как-то так. Моменты затяжки: Я НЕ ПОНЯЛ КАК ВСТАВИТЬ ФАЙЛ (word). Так что извиняйте. Лезьте в эльзу. Сами файлы ворд я загрузил. Может у кого откроются. - Стойка амортизационная газовая, передняя TRWJGM1084T (2шт) = 9056 руб. - Хомут VAG n91023501 (2шт) = 784 руб. - хомут комплект для трипоида FEBEST feclampz (2шт) = 458 руб. - Винт VAG n91200501 (1шт) = 344 руб. - ШРУС наружный ZIKMAR Z87464R (1шт) = 3463 руб. - Смазка медная LAVR LN1483 (1шт) = 354 руб. - Подшипник ступицы KRAUF wbk9042du (1шт) = 2449 руб. - Кулак поворотный ZIKMAR z46447r (1шт) = 14637 руб. - Хомут наружного ШРУСа (маленький) (34,7X10X0,8) VAG n10740201 (2шт) = 422 руб. - Хомут наружного ШРУСа (большой) (104,5X10X1) VAG n10740101 (2шт) = 1004 руб. - Кольцо стопорное VAG n91170501 (2шт) = 118 руб. - Гайка VAG n91182201 (2шт) = 246 руб. - Гайка VAG n91182201 (2шт) = 176 руб. - Гайка VAG n91182201 (4шт) = 492 руб. - Болт VAG n10699901 (2шт) = 720 руб. - Винт VAG n10241202 (1шт) = 317 руб. - Болт VAG n10570702 (2шт) = 798 руб. - Гайка VAG n10286110 (1шт) = 60 руб. - Смазка ШРУС трипоидный, 200 мл туба, ВМПАВТО (1шт) = 454 руб. - Смазка синтетическая для шаровых опор (шарниров) и рулевых наконечников 30 г туба, ВМПАВТО (1шт) = 315 руб. - Смазка для шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) МС, ВМПАВТО, 200 гр. туба (1шт) = 392 руб. Итого: 37059 руб. Итого на ремонт и обслуживание с момента покупки: 566919 руб.
Офигеть у тебя танцы с бубнами, Ром... Кстати, не помню писал тебе здесь или нет, но для того чтобы отмочить закисшее соеддинение (не везде и не всегда работает, но способ проверенный нашими отцами и дедами) раньше использовали обычную "отработку", попробуй как-нибудь в следующий раз размочить именно ей. Но конечно глубоко внутрь она не сможет проникнуть так как вязкость не та, что у текучих составов, но на коротких соединениях должна работать. В сервисе, чтобы вытащить закисший болт, это место соединения обычно греют, но соответственно от этого страдают шаровые верхних рычагов, и рычаги тоже приходится менять... так что либо так как делал ты, либо как делают в сервисе, но и там и там это дополнительные затраты на детали, видимо без этого не обойтись.