Лучший вариант изучить вопрос и влепить самому. К тому же он дешевый. Найти вменяемых газовщиков проблемотично, как вобщем то мастеров в любой другой сфере деятельности, 80% тупорылые криворукие ушлепки.
1. Подумать где разместить редуктор, как можно ближе к рхх и дз. 2. Как организовать прогрев (я бы поставил электропомпу на выходе из печки) 3. желательно бы поднять степень сжатия, хотя бы до 10.8 4. Не переобеднять!!! Кроилово=попадалово. Прогоревшие прокладки, хлопки, гнутые лопаты со всеми вытекающими. 5. Качественный газовый эжектор, корректная работа системы управления опережением зажигания, эмуляция, либо рабочее лямбда регулирование, желательно реализовать стоп-КЕ, желательно поставить свечи с уменьшенным зазором. Штатно на ААР идет 1мм вроде, лучше поставить 0.8 мм, и лучше качественные свечи. 6. Обязательно устанавливайте все необходимые фильтры и клапаны отсекатели. Что касается самих газовщиков - проложите у них медь, хотя сейчас говорят что лучше полимерный топливопровод для газа. Все из личного опыта эксплуатации, наступлено на все грабли и полученывсе возможные шишки. Ну кроме пожара. Тьфутьфутьфу.
вот нашел,практически исчерпывающе: авторство вроде sim_a100_2.3_92, 24 ноя 2006, AAR и Газо Баллонное Оборудование (ГБО). Установка ГБО на автомобили с механическим впрыском, в частности AAR, имеет ряд особенностей. Сначала о том, какое бывает ГБО: 1. Эжекторное – подача и дозирование газа осуществляется за счет всасывания. По сути, эжекторное ГБО является чем-то вроде газового карбюратора. Из магистрали газ подается в несколькоступенчатый редуктор, а из него во впускной коллектор до дроссельной заслонки в специальную проставку-смеситель, особо экстримальные люди делают подачу газа в корпус воздушного фильтра. Принято считать такое ГБО – оборудованием первого поколения. Иногда ГБО дополняется электронным газовым дозатором, который корректирует смесь по сигналам лямбда-зонда. Последний вид оборудования недобросовестными установщиками позиционируется как оборудование 3 поколения, но по сути является вторым в чистом виде. Плюсами оборудования является дешевизна установки и меньшая, по сравнению с инжекторным, требовательность к качеству газа. Минусами является возможность хлопков, результатами которых может быть погнутые диск расходомера и его коромысло (в последнем случае в последствии настроить практически нереально). Хлопки возникают из-за совокупности двух причин – первая, это большой объем впускного коллектора, заполненного взрывоопасной смесью, вторая – неисправность системы зажигания и газораспределения. Теоретически, в случае исправной системы зажигания и газораспределения хлопков не будет. Многие машины счастливо ездят на таком оборудовании. 2. Инжекторное оборудование. По ряду причин я остановлюсь на оборудовании третьего поколения, четвертое на ААР поставить не удастся. Подача газа осуществляется как можно ближе к впускным клапанам (в частности у меня сделано через обдув форсунок). Это практически сводит на нет вероятность хлопков, она становится равна вероятности хлопка на бензине. Основное дозирование газа осуществляется дифференциальным редуктором, точное осуществляется газовой форсункой или форсунками по сигналу с газового ЭБУ. ЭБУ, в зависимости от фирмы и модели, может обрабатывать ряд датчиков, таких как ДАД – датчик основного давления (для отслеживания нагрузки на двигатель), ДДГ – датчик давления газа (до некоторой степени позволяет снизить влияние некачественного газа), ЛЗ – лямбда (тут все ясно), ДТ – датчик температуры (в зависимости от температуры газ имеет разную плотность). Из плюсов оборудования можно упомянуть отсутствие хлопков, меньший расход газа, лучшая динамика (по сравнению с эжектором, лучше чем на бензине она не может быть по вполне объективным причинам, если бензиновая система исправна). Из минусов – чувствительность к качеству газа. В соответствии с ГОСТом зимний и летний автомобильный газ состоят из пропана, бутана и присадок в разных пропорциях. Недобросовестные заправщики зимой заливают летний газ (он дешевле) в результате в баллоне отсутствует давление, порой меньше 1 атм избытка и машина отказывается ехать, проблема характерна в основном для Москвы и отчасти подмосковья, в других регионах подобной проблемы почти нет. В Москве список заправок, где можно заправляться и где нельзя известен. В отдельную группу можно выделить инжекторное ГБО, устанавливаемое рядом с заводом по одобрению Ауди-ФВ. Оборудование достаточно редкое колтек некам, дозирование газа осуществляется газовым дозатором, являющимся упрощенной версией бензинового, плунжер приводится в движение шаговым двигателем, при выходе из строя умельцы меняют шаговый двигатель на РХХ от инжекторных ВАЗов. Особенности установки. Эжекторное – тут я в основном в теории, если где неточность поправьте, кто знает. Кто не знает, спросите знающего, например tefko . При установке необходимо делать так называемую компенсацию, в противном случае хлопок практически обеспечен. Для этого необходим специальный редуктор. ХХ – организуется следующим образом: магистраль ХХ должна идти через смеситель, сделано для того, чтоб по ней шла газовоздушная смесь, а не воздух. Антихлоп – рекомендуется установка, хотя и не являются 100% гарантией. При проверке ГРМ и системы зажигания необходима особая тщательность. Инжеторное – подачу газа желательно делать как можно ближе к впускным клапанам, после канала ХХ в коллекторе, иначе возможен неустойчивый ХХ и запаздывание отклика на нажатие на педаль. Газовые форсунки: ГИГ(НО, отличное быстродействие, малая засоряемость, низкая цена, в среднем качество невысокое, калибровка раз в 15 ткм), Валтек(НЗ, низкое быстродействие, калибровка раз в10 ткм), Матрикс(НЗ,высокое быстродействие, высокая засоряемость, вероятность перегорания обмоток ), БОШ(НЗ, на самом деле делает медтехника по лицензии, высокое быстродействие, большой ресурс, очень высокая цена) Общие: 1. Отключение бензина может быть осуществлено тремя способами: отрубить БН, поставить байпасный клапан между подающей бензомагистралью и обраткой с давлением, меньше давления открытия форсунок, поставить устройство STOP-KE. У всех них есть как плюсы так и минусы, в частности при отключенном БН со временем падает давление в дозаторе и лопата начинает болтаться. Так как сигнал с потенциометра используется системой VEZ, то плавающий ХХ, порой глохнущая и тупая машина практически обеспечены минут через 10-30 езды. Устройство STOP-KE по сути представляет из себя реле с двумя группами контактов. Первая группа НЗ, вход с ЭБУ, выход на ЭГРД, это работа на бензине в штатном режиме. Вторая группа НО, выход на ЭГРД, на вход -60 мА, реализуется например резистром на 200 Ом. При работе на газу первая группа размыкается, вторая замыкается, на ЭГРД подается -60 мА, подача бензина прекращается. 2. Очень часто задается вопрос: избавлюсь ли я от проблем КЕ-3, поставив газ. Постараюсь ответить. Проблемы, которые уйдут: если ставить STOP-KE, уйдут все проблемы по дозатору, за исключением рваных мембран, колец, негерметичного ЭГРД. Если отключать БН, то уйдут и они, но появится неустойчивый или низкий ХХ и возможный уход в аварийный режим. Проблемы, которые останутся или станут сильнее: протертый потенциометр, дыры по воздуху(сильнее), клинящий или грязный КХХ, негерметичность дозатора в районе плунжера(сильнее), льющие форсунки.. Какие ошибки при установке ГБО бывают: 1. Ставят без компенсации 2. Не делают отвод на канал ХХ В последнем случае и в случае отключения БН выходят из положения отрубая КХХ и, в случае КХХ БОШ, подвинчиванием ограничительного винтика максимальных оборотов.
Нафиг. По насверлят дырок где попало, проложат топливо провод через жопу. Лучше самому установить баллон и аккуратно проложить топливо провод, тем более работа примитивная.
а что же знающие люди по поводу меди скажут? правда отшелушивается окалиной из за реакции с газом и забивает потом фильтра?
Первое утверждение сомнительно, если только не поставить на бампер воронку метрового диаметра и ехать 200 против ветра. обогрева от коллектора хватает с лихвой(ещё раз проверено вчерашними -34 гр.), главное делать шланги последовательно, без всяких тройников. проставка ставится не под, а между половинками моника, и уменьшенный диаметр наоборот увеличил бы объём засасываемого газа(принцип кольца Лаваля), меньший диаметр скажется лишь при максимальных нагрузках. с ваших слов понимается что, чем уже проход воздуха между проставкой и моником то, наоборот поток воздуха должен увеличиваться. 1. скорость всасымоего воздуха увеличится, но обьем нужный не будет поступать 2. при увеличение оборотов еще больше будет нехватать воздуха
Добрый день, перечитал 74 страницы форума, и решил всё таки задать вопрос знатокам. Может кто знает как решить без колхоза проблему бедной смеси на оборотах? поставил новое гбо 2 поколение, редуктор томасето до 140хп, в крышке сделана компенсация, смеситель пластиковый 32мм, спаял 2 индикатора уровня на lm3914 один в салон второй под капот настроил на пределы от 0в до 1в, и подключил к лямбде, двигатель 2.3 nf+эмулятор пнд+ке-стоп, на холостых настраивается смесь идеально, но как только обороты повышаются смесь становится бедная. напряжение лямбда падает до 0в, и так пока не отпустить газ, ездил к разным установщикам, никто не может настроить обогащение смеси и на оборотах и на холостых, все отвечают мы настраиваем по звуку, и по тяге, а какая там смесь мы не вкурсе, мол все ездят и не жалуются.
также настрой и не жалуйся. лучшего на 2м поколении ты не добьешься, либо ставь редуктор с 2мя регулировками - на хх и на мощностной режим.
А что за редуктор такой? ну так-же ездить на бедной смеси и боятся нажать на педаль тоже не хорошо, клапана прогорят дороже выйдет.
на с3 не прогорят, гарантирую. и второе - гбо, колхозное, хрен отстроишь, т.к. газ меняется от заправки и сезона. короче, фигня. на с3 единственный показатель - едит, не едит, дёргает, не дёргает....
мне повезло, у меня поколение 2+. достаточно перепрограммировать управление гбо в зависимости от заправки, и в принципе нормально едет на любом газе. но разница в заправках колоссальная. вам остаётся только постоянно подкручивать болтик. но, это в межсезонье, думаю сами заметили.
да я ещё заметить не успел, только поставили, а у вас лямбда-контроль? у меня тоже есть комплект думаю попробовать поставить, но не уверен что оно будет работать так как регистром жадности даже при полном открытии смесь на оборотах не богатеет, только если почти до конца ослабить пластиковый болт жесткость мембраны, но тогда на холостых переливает лямбда 0.9в выдает.
так у меня и есть редуктор с 2 болтами, 1 латунный холостой ход его называют, и 2 пластиковый жесткость мембраны, а распределенный впрыск не переделывая бензин на эл форсунки (январи и т.п.)?