A6 C5 2.4 ALF переборка двигателя и навесного оборудования.

Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем =M=Hell, 22 сен 2010.

  1. =M=Hell

    =M=Hell Пол: Мужской Живу я здесь

    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    #1 =M=Hell, 22 сен 2010
    Последнее редактирование: 22 ноя 2010
    Всё началось с того ,что ровно год назад я провёл обслуживание движка – поменял прокладки клап. крышки, вычистил дроссель до «зеркала», установил маслоотделитель в «лючёк», прочистил вент. картера и многое другое. Компрессия по горшкам 11,5 / 11,5 / 11,5 / 11,5 / 12 / 12,3.
    Надеялся но долгую и счастливую жизнь … но с больной головой и рукам покоя нет.
    [FONT=&quot]При проведении очередного Т.О. выкрутив свечи – я увидел вот такую картину, что меня сильно расстроило.
    [​IMG]
    [/FONT]
    Вид мотора с низу не вызывал уверенности в завтрашнем дне, при том, что уроды на сервисе меняли мне сальники два раза.


    [​IMG]

    Генератор залитый маслом также не внушал оптимизма.

    [​IMG]


    Компрессия по горшкам после раскоксовки выросла до 11,8 / 11,8 / 11,8 / 11,8 / 12 / 12,5, однако меня это не удовлетворило.
    Друзья крутили пальцем у виска – «машина прёт ? – прёт. Сколько масла ест ? – 2,5 л на 10т, ну и оно тебе надо ?»
    Но мне оказалось надо.
    Пораскинул мыслишками.
    Итак симптоматика: После запуска дымила – не скажу, что как паровоз, но ощутимо – с прогревом дым почти весь пропадал, но был и пованивал. Первый признак износа МСК. Замечу, что дым на прогреве весьма едкий и вонючий.
    Тянула отлично .
    На 10 тык ушло 2,5 л масла на доливку, но учитывая текущие сальники КВ и правого РР, сказать точно сколько ушло на «угар» сложно.
    Свечи в масле. И это при том, что машина за 1 год прошла около 8 тык.
    Учитывая суммарные факторы, а так же то, что проще «предупредить» сейчас , чем «лечить» потом, было принято решение скинуть головы для дальнейшей переборки. Затем продиагностировать состояние ЦПГ и принимать решение о дальнейших работах.
    Раскоксовка в данном конкретном случае мало эффективна, т.к. масло пропускаемое через изношенные МСК, заново коксует ЦПГ и клапанную систему.
    Заодно было принято решение устранить все имеющиеся косяки в моторном отсеке.
    Я долго думал – как расписать проведение работ – всё в сумме – или по отдельности. Решил не отделять одно от другого и сделать всё вкупе.

    Микроотчёт 1.
    Замер компрессии двигателя.
    1. Прогреваем двигатель до температуры масла порядка 30-40 град.
    2. Снимаем разъём с катушек.
    3. Вынимаем предохранитель бензонасоса или разъём с него или отключаем форсунки – кому как удобнее.
    4. Снимаем ВВ провода со свечей
    5. Выкручиваем свечи
    6. Вкручиваем компрессометр в свечное отверстие – помощник выжимает в пол педаль газа и крутит стартер на 8 оборотов. Смотрим значение компрессии как при первом обороте двигателя – так и при последнем. Замер «первого» значения (при первом обороте двигателя) – косвенным образом укажет на состояние компрессионных колец. Последнее значение – это максимальное давление в цилиндре – покажет общую картину по ЦПГ.

    [​IMG]

    [FONT=&quot]
    Я специально не расписываю все нюансы «ОТ» и «ДО» – нет необходимости. Данная информация – поможет получить необходимые сведения для диагностики. Кому нужно больше – материала в инете полно.[/FONT]
     
    4 пользователям это понравилось.
  2. =M=Hell

    =M=Hell Пол: Мужской Живу я здесь

    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    #2 =M=Hell, 22 сен 2010
    Последнее редактирование: 22 сен 2010
    Этап 1.
    Снятие переднего бампера.
    Загоняем машину на яму/ подъёмник. Снимаем защиту картера.
    Снимаем декоративные крышки с двигателя.

    [​IMG]

    Выкручиваем 2 самореза и снимаем патрубок подачи воздуха к возд. фильтру.
    [FONT=&quot]Откручиваем 1 болт на 10 крепящий корпус возд. фильтра, отсоединяем разъёмы от клапана адсорбера, расходомера. Вынимаем корпус фильтра.

    [​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Отсоединяем разъёмы ПТФ, гудков, разжимаем хомуты трубки омывателя фар (у кого есть) и сливаем жижку.[/FONT]


    [​IMG]




    Откручиваем 6 гаек на 10 (по 3 гайки с каждой стороны), крепящих юбку переднего бампера.

    3 шпильки с которых сворачиваем гайки можно увидеть на предыдущей фотке справа.


    Выкручиваем нижние – передние саморезы на подкрылке (в арке колеса).

    Снимаем облицовку ПТФ – и выкручиваем 2 болта в верхней части бампера.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [FONT=&quot]После этого, юбку бампера можно вытянуть на себя.

    [​IMG]
    [/FONT]
    [​IMG]
     
    Андрей38 и LBD нравится это.
  3. =M=Hell

    =M=Hell Пол: Мужской Живу я здесь

    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    #3 =M=Hell, 22 сен 2010
    Последнее редактирование: 22 сен 2010
    Микроотчёт 2
    Промывка системы охлаждения.
    Было куплено средство от известной компании Lic. Mol. «Для промывки системы охлаждения».
    Применено согласно инструкции: двигатель прогрет до рабочей температуры. Влито средство на 30 минут работы, с печкой включенной на макс.
    Жидкость слита. Впрочем цвет жидкости не внушил ужаса – кристально чистая.
    Но мы на этом не останавливаемся. Подключаем шланг с водой проливаем всю систему. Потом, залив чистой воды, закрыв контур и погоняв мотор сливаем.
    Заливаем воду с уже разведённой лимонной кислотой в пропорции – 250 гр. на 8л. Прогреваем мотор с печкой на макс. Порядка 15 -20 мин.
    Сливаем жижку - видим муть и лёгкие хлопья грязи. Ещё раз подключаем шланг с водой и промываем всю систему. Заливаем дист. воды – закрываем контур – даём поработать около 20 минут. Сливаем и повторяем ещё пару раз.
    Всё – система промыта.



    Этап 2.
    Снятие фар.
    [FONT=&quot]Отстыковываем разъёмы фар.

    [​IMG]

    [/FONT] Выкручиваем по 2 болта крепления фар с каждой стороны.
    [FONT=&quot]
    [​IMG]

    [/FONT] Ещё по 1 болту находится в углублении (не очень удобно подлезать).

    [​IMG]
    [FONT=&quot]
    [/FONT] И последний болт крепит фару снизу со внутренней стороны.

    [FONT=&quot][​IMG]

    [/FONT] Снимаем фары.

    [​IMG]
    [FONT=&quot]
    [/FONT] Этап 3.
    Снимаем телевизор с навесным оборудованием.



    Снимаем пластиковые пыльники выкрутив по 1 саморезу на каждом.

    [​IMG]
    [FONT=&quot]
    [/FONT] Выкручиваем по 2 верхних болта крепления телевизора с каждой стороны.

    [​IMG]
    [FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Выкручиваем по 1 болту крепления крыла с каждой стороны.

    [​IMG]
    [/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Откручиваем крепление контура охлаждения жидкости ГУР.

    [​IMG]

    [​IMG]
    [/FONT][FONT=&quot]

    [/FONT] Вынимаем датчик температуры воздуха.
    Снимаем всю видимую проводку с креплений.
    Откручиваем болты крепления радиатора кондея. Снимаем с площадок и на гибких шлангах отводим в сторону. Запрещается разгерметизировать контур кондиционера !!! .
    Несмотря на то, что я тщательно промываю радиаторы каждый год – без разборки – грязи там уйма. Особенно на просвет – большая часть сот оказалась забита и с трудом вычищалась щёткой.

    [​IMG]

    Отсюда вывод – качественная чистка радиаторов достигается только полной разборкой. Всё остальное малоэффективно.




    Открыв сливную пробку сливаем охлаждающую жидкость.

    [​IMG]

    Снимаем расширительный бачок – несмотря на то, что жидкость была достаточно чистой – в бачке присутствовал стойкий маслянистый налёт, который очень скверно оттирается.

    [​IMG]
    [FONT=&quot]
    [/FONT] Откручиваем по 3 болта кронштейнов крепления юбки бампера с каждой стороны. Снимаем кронштейны.
    [FONT=&quot]

    [​IMG]

    [/FONT] Подаём телевизор немного на себя.
    Отсоединяем патрубки радиатора – верхний и нижний.
    Вынимаем фиксирующую скобу.

    [​IMG]
    [FONT=&quot]
    [FONT=&quot]Патрубки сидят достаточно плотно – вынимаются просто потянув и слегка «в раскачку». Не обломите крепления – всё таки пластик, который со временем становится достаточно хрупким. Я заливал силиконовой смазки для облегчения снятия и помогал широкой шлицевой отвёрткой[/FONT][/FONT]

    [​IMG]
    [FONT=&quot]

    [/FONT]
     
  4. =M=Hell

    =M=Hell Пол: Мужской Живу я здесь

    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    [FONT=&quot]Отсоединяем всю проводку внутри телевизора и возле бачка.

    [​IMG]
    [/FONT]
    Откручиваем болты крепления радиатора к телевизору. Для машин с АКПП – откручиваем 2 болта контура охлаждения масла АКПП от радиатора.
    Нижнюю трубку:

    [FONT=&quot][​IMG]

    [/FONT] Верхнюю трубку:

    [​IMG]
    [FONT=&quot]
    [/FONT] Глушим трубки от вытекания масла и попадания внутрь грязи и на проволоку подвешиваем в вертикальном положении.
    Отверстия в радиаторе затыкаем во избежание попадания грязи.
    Не забываем – в последствии провести доливку масла в АКПП !!!
    Отжав язычки ко внутренней стороне вынимаем верхние пластиковые пальцы и снимаем радиатор.


    [​IMG]
    [FONT=&quot]
    [/FONT] Сняв резиновую заглушку – с внутренней стороны телевизора вынимаем тросик замка капота.

    [​IMG]
    [FONT=&quot]
    [/FONT] Выкручиваем последний болт крепления - возле правого кронштейна и снимаем телевизор.

    [​IMG]
    [FONT=&quot]
    [/FONT] Перед нами предстал наш изувеченный аппарат )).
    [FONT=&quot]
    [​IMG]


    [/FONT] Всё это снималось для лучшего доступа к двигателю. Можно конечно привести рамку в сервисное положение – однако «нащупывать» не мой метод, тем более в таких вещах и в первый раз. Да и объём запланированных работ требовал.

    [FONT=&quot]


    [/FONT]
     
  5. =M=Hell

    =M=Hell Пол: Мужской Живу я здесь

    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    #5 =M=Hell, 22 сен 2010
    Последнее редактирование: 19 окт 2010
    Микроотчёт 3.
    Ремонт вентилятора кондиционера.
    Первые 5-6 секунд после включения издавал мерзкие звуки.
    Снятие:
    Откручиваем саморез крепления. Проворачиваем корпус вентилятора против часовой стрелки и снимаем.

    [​IMG]

    [​IMG]



    Разборка:



    Снимаем крыльчатку.
    [​IMG]

    Выкручиваем болт с Левой !!! резьбой. – крутим по часовой стрелке.

    [​IMG]

    Сам блок вентилятора.

    [​IMG]

    Отжимаем отвёрткой крышку .
    [​IMG]

    [​IMG]

    Если проблема со щётками или попала грязь, чистим\ меняем.

    [​IMG]

    Если проблема с подшипником – тут сложнее.
    Подшипник сидит прочно в корпусе передней крышки. Зажат шайбой и завольцован.
    Вполне допускаю, что его можно поменять не разворотив крышку. Но я пока не дошёл до того момента, как это оптимальней сделать.

    [​IMG]

    Нехорошие люди из компании Valeo делают всё, чтобы мы как можно лучше покупали их вентиляторы.


    Этап 4.


    Разборка «верхней» части двигателя:


    Снимаем аккумулятор (дополнительно я поставил его на цикл – разрядку - зарядку).
    [FONT=&quot]Снимаем площадку под акум. Видим там наглухо забитое грязью отверстие (хотя оно и было прочищено в прошлом году) - ЧИСТИМ. (на фотке отверстие уже пробито пальцем).[/FONT]

    [​IMG]


    Откручиваем 4 болта на 10 и снимаем блок с катушками.

    [​IMG]

    Расстыковываем шланги вакуумной системы (предварительно сфоткав или записав, что и куда было подключено). Ни в коем случае не сломайте пластиковые трубочки – трудно найти.
    Откручиваем 3 болта на 10 и снимаем блок клапанов вакуумной системы – предварительно сфотографировав где и куда были подключены трубки.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Отжимаем разъёмы и снимаем трубку вентиляции ГБЦ. Вот тут меня ждала первая неприятность – несмотря на тотальную чистку в прошлом году и всего 8 тык пробега – в трубках присутствовало масло.

    [​IMG]





    Снимаем топливную рампу:
    [FONT=&quot]6-тиграннком выкручиваем 4 болта крепления рампы.

    [​IMG]
    [/FONT]

    Снимаем разъёмы форсунок и покачивая рампу из стороны в сторону тянем вверх (усилие значительно).

    [​IMG]


    Снимаем фиксаторы с форсунок.

    [​IMG]


    Вынимаем форсунки (усилие значительно) – при этом будьте готовы, что сольётся приличное количество бензина – подставьте ёмкость или большую ветошь.
    Снимаем фиксатор и вынимаем регулятор давления топлива. Я на давление не жаловался – но снял для чистки и профилактики. Как оказалось не зря.

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]




    Микроотчёт 4.
    Промывка форсунок.
    Если форсунки никогда не мылись и очень сильно загажены – может потребоваться отвезти их для промывки на ультразвуковое оборудование. Там же – можно проверить их на производительность, дабы убедиться в их равномерной работоспособности. Стоимость процедуры порядка 2-2,5 тыр.
    Я не возил – а промывал сам.
    Необходимо соорудить мега – сложный и навороченный девайс )))
    Вот и он кстати ))


    [​IMG]





    Необходимо:
    - резиновая Топливная !!! трубка (обычную порвёт как тузик грелку).
    2 Хомута
    Обычная пробка из под шампанского с просверленным отверстием и вставленной и вклеенной трубкой от баллончика Карбклинера.
    2 провода с припаянными разъёмами для акустики (средние по величине). + впаянная лампа накаливания на 12В.
    Всё – бюджет устройства 70 руб.
    Форсунку тщательно чистим снаружи от грязи.
    Закрепляем в трубке. Подключаем на постоянку минус.
    Нажимаем на клапан баллона – тем самым подавая давление в форсунку - и «тарабаня» по +. Открываем соленоид форсунки, тем самым промывая её. Можно по разному подавать напряжение – «эмулируя» таким образом, разные режимы работы форсунки. Смотрим на факел распыла – одна из моих форсунок вместо факела выдавала капли – настолько была засрана. После прочистки – стала выдавать нормальный факел. Промываем форсунку – оставляем её «откисать» переходим к следующей. В итоге в общей сложности делаем по 2 прохода. У меня тратится 1-2 больших баллона на промывку. Надо ли говорить, что после этих операций машина поехала ?
    По «уму» можно поменять и микрофильтра в верхней части форсунок, но отдельно я их не нашёл – и просто ограничился промывкой из баллона.

    Производим диагностику уплотнительных колец форсунок – трещинки, замятости – просто что-то не нравится – меняем кольца. В противном случае, либо будет пропускать топливо, либо подсасывать воздух, что немедленно отразится на нормальной работе мотора.
    По поводу самих колец – много копий было сломано, что купить – оригинал или нет ? Я не хочу поднимать тут эту тему.
    Лично для меня – в данном вопросе позиция одна – только VAG.
    Что купить Вам – смотрите сами.
    Установка форсунок производится в обратном направлении – не забываем перед установкой – смазать резиновые колечки моторным маслом !!!.


    Выкручиваем 1 болт под 6-тигранник и вынимаем впускную трубу идущую к дросселю. Вот тут меня ждал 2й неприятный сюрприз – и тут масло.

    [​IMG]
     
  6. =M=Hell

    =M=Hell Пол: Мужской Живу я здесь

    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    #6 =M=Hell, 22 сен 2010
    Последнее редактирование: 27 сен 2010
    Расстыковываем шланги возле дросселя (где и в каком месте – смотрите сами – лишь бы не мешали снятию).


    [​IMG]






    Снятие дроссельной заслонки:

    [FONT=&quot]Откручиваем 4 болта крепления дросселя: (изучите места выхода болтов – нащупывать, не зная где они, будет неудобно).[/FONT]

    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]




    Не забываем про 1 болт с проводом подающий массу на дроссель !! – провод массы при сборке надо прикрутить обратно ))).

    [​IMG]






    Отсоединяем тросик газа от дросселя.
    Выкручиваем остальные болты и снимаем блок дроссельной заслонки.
    [​IMG]





    …. Увы – но и там оказалось масло (((, мои предположения начинают подтверждаться – как минимум снятие голов, а скорее всего и поршней неминуемо.
    Получив свободный доступ – полностью снимаем патрубки вакуумной системы.





    Снятие впускного коллектора (черепахи).

    [FONT=&quot]Откручиваем 12 болтов «черепахи» впускного коллектора и приложив небольшое усилие (за счёт прикипевшей прокладки) поднимаем коллектор вверх.
    [​IMG]

    [​IMG]


    [/FONT] И здесь чуда не произошло – кругом масло.

    [​IMG]
    [FONT=&quot]

    [/FONT] Видим насмерть прикипевшие ошмётки старой прокладки, которые в дальнейшем необходимо будет отчистить (я менял в прошлом году, поэтому сейчас чисто).
    Проверяем работоспособность флейты. Крутим рукой (не должно быть тугого хода), либо заводим двигатель (понятно, что это надо делать ДО разборки двигателя ) в районе 4000 оборотов (точнее не скажу) флейта должна повернуться. Если нет – проверяем вакуумные патрубки на предмет целостности.
    Заглядываем внутрь черепахи – там как в фильме «чужой». Я залил смесь ацетона – растворителя и керосина и заткнул отверстие – пусть откисает. Тоже самое сделал с клапанами, а также залил в цилиндры. Надеюсь отчищать всю эту грязь будет проще.
    [FONT=&quot]Заглядываем во впускные отверстия ... там ?? – а там сплошной мрак. Огромное количество нагара вперемешку с маслом.

    [​IMG]
    [/FONT]



    [​IMG]






    Конструкции клапанов 30ти клапанного мотора присуща одна особенность – за счёт большего количества клапанов – их размеры уменьшены. Нагар на клапанах в процессе работы вызывает их сильный перегрев, что в свою очередь чревато выходом клапана из строя – наблюдал примеры, когда отстреливала тарелка клапана и начинала гулять по поршневой со всеми вытекающими последствиями.
    [FONT=&quot]Заливаем «коктейлем» те клапана которые закрыты. Затыкаем отверстия – пусть откисают.

    [​IMG]
    [/FONT]

    Откручиваем болты трубки воздухоподачи. Снимаем трубку.

    [​IMG]

    С обратной стороны двигателя – расстыковываем все мешающие зажимы и срезаем стяжки.

    [​IMG]

    Рожковым ключом выкручиваем штуцер на котором сидит шланг ОЖ идущий на бачок.

    [​IMG]

    Отворачиваем болты и снимаем оба клапана с голов. На правом клапане – ваккумные трубки представляли печальное зрелище. Несмотря на то, что в прошлом году я диагностировал всё, что возможно – заметить обрыв в таком месте не представляется возможным без разборки.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Отворачиваем болты крепления внутреннего контура охлаждающей жидкости.

    [​IMG]

    Всё – по «верхней» части двигателя работы завершены.
     
    Андрей38 и LBD нравится это.
  7. =M=Hell

    =M=Hell Пол: Мужской Живу я здесь

    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    #7 =M=Hell, 27 сен 2010
    Последнее редактирование: 27 сен 2010
    Этап 5.
    Разбор передней части двигателя.


    Снятие приводного ремня.

    Если в дальнейшем планируется устанавливать старый ремень – помечаем направление хода ремня, т.к. установка старого ремня в обратном направлении может вызвать его повышенный износ и выход из строя.
    Подходящей головкой и воротком отжимаем натяжитель по часовой стрелке и в совпавшие отверстия вставляем болтик (любой подходящий по размеру).

    [​IMG]

    Снимаем приводной ремень со шкивов.
    Удерживая шкив вискомуфты специальным ключом ("универсальный ключ" в любом автолабазе за 120 рЭ), ключом на 32 отворачиваем гайку. Т.к. я использовал большой разводной ключ, чтобы подлезть толстыми губками - мне пришлось снять крыльчатку.

    Внимание – ЛЕВАЯ резьба. Отворачиваем гайку по часовой стрелке !

    [​IMG]

    [​IMG]

    Откручиваем кронштейн шестигранной битой.

    [​IMG]

    С помощью того-же ключа – снимаем шкив ГУР.

    [​IMG]

    [​IMG]

    12ти-гранной головкой или накидным ключом на 24 проворачиваем коленвал (крутить разрешается только по часовой стрелке) до положения ВМТ.

    [​IMG]

    - должны совпасть риски. При этом – оба шкива распредвала должны выстроиться отверстиями в одну горизонтальную линию. Большие отверстия должны быть обращены внутрь.

    [​IMG]

    Если после выставления метки на КВ – шкивы распредвала стоят по другому – проворачиваем КВ ещё на 1 оборот до совпадения метки.
    Т.к. я собирался ставить старые ремни назад (прошли около 20 тык.) – были сделаны пометки на ремнях и звёздочках – для установки в прежнее положение.
    Фиксируем распредвалы планкой и ослабляем болты РР. Выкрутив их приблизительно на 3 оборота.

    [​IMG]

    Выкручиваем заглушку на левой части блока и вворачиваем туда специальный контровочный болт. Который фиксирует КВ от проворачивания.

    [​IMG]

    Фиксируем масляный натяжитель ремня ГРМ. Шестигранником и воротком проворачиваем по часовой стрелке. После совпадения отверстий вставляем подходящую шпильку.

    [​IMG]

    Откручиваем болты шкива КВ и снимаем его. При установке - обращаем внимание на 2 установочные шпонки.

    [​IMG]

    Откручиваем 2 болта на 10 и снимаем крышку.

    [​IMG]

    Снимаем ремень со шкивов.
    Отворачиваем болт КВ.
    Снимаем (просто вынимается) звёздочку КВ. При обратной установке обращаем внимание на шпонку.

    [​IMG]

    Откручивание болта КВ.
    Важный момент !
    Усилие затяжки данного болта 200 Нм. + довернуть на 180 град.
    Пару лет назад в сервисе – 2 здоровых мужика затягивали его двумя полутораметровыми рычагами в противоходе, установив самопальную приблуду на «звёздочку» КВ. Если разобраться по сути, на автомате – КВ фиксируется только спец приспособой – болтом. Такое усилие на болт и блок мне показалось чрезмерным. Поэтому я подстраховался и изготовил «подобную» приспособу» из ключа храповика ВАЗ на 27 + зафиксировал РР планкой. Таки образом постаравшись распределить нагрузку.
    На механике всё значительно проще – 5я передача + тормоза.
    Однако мои опасения не подтвердились. Накинув на вороток полуметровую трубу я легко, без чрезмерных усилий выкрутил болт.
    при таком методе - главное не создавайте большую нагрузку на шкивы - только обратный рычаг и фиксатор колена.

    [​IMG]

    Устанавливаем съёмник и снимаем звёздочки РР.
    Хорошо иметь оригинальный съёмник с 2мя лапами.
    У меня не было – я снимал с помощью 3х лапового. Без проблем хотяи пришлось поизвращаться.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Отворачиваем болты и гайки на 10 и снимаем кожухи.

    [​IMG]

    По передней части всё.
     
  8. =M=Hell

    =M=Hell Пол: Мужской Живу я здесь

    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    #8 =M=Hell, 27 сен 2010
    Последнее редактирование: 19 окт 2010
    Немного по доп. оборудованию.

    Микроотчёт 7
    Микроотчёт по снятию и ремонту генератора.



    Цель: почистить – т.к. масло притягивающее песок создаёт сильный абразив, продиагностировать состояние щёток.
    Отворачиваем болт крепления щупа (вынимать не обязательно, главное ослабить).

    [​IMG]

    Разжимаем хомуты (многоразовые) и снимаем мешающие патрубки ОЖ.
    Ключом на 13 отворачиваем болт массы.

    [​IMG]

    Подходящим шестигранником отворачиваем 2 болта крепления генератора.

    [​IMG]

    Левый болт с обратной стороны «законтрен» гайкой на 15. Удерживаем её ключом.
    Разворачиваем генератор на сколько это возможно и откручиваем 2 гайки с обратной стороны большая помоему на 13 и маленькая на 8.

    [​IMG]

    Вынимаем провода и снимаем генератор.
    Как видно – грязи и масла там изрядно.

    [​IMG]

    Приступаем к разборке:
    Отворачиваем винты пластиковой крышки.
    Отжимаем 3 защёлки и снимаем крышку.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Выкручиваем винты креплений и снимаем реле – регулятор со щёточным узлом.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Как видим – щётки имеют достаточную выработку – меняем. Для этого понадобится паяльник и немного терпения. При перепайке новой щётки не залудите внутренний провод к угольку – т.к. он не будет гнуться и соответственно нормально работать (ограничит подвижность щётки).

    [​IMG]

    Смотрим на контактные дорожки ротора.
    А вот и первый сюрприз. – ненавижу сюрпризы
    Как так могло получиться не знаю … В общем контактную часть под замену.

    [​IMG]

    Подходящим съёмником снимаем задний подшипник. Мой слегка шумел. Поэтому пошёл под замену.
    Для замены контактной части необходимо аккуратно отломить пластиковые ушки.
    Смысл процедуры – к этим частям припаяны проводки. Весьма тонкие !!!. Если ненароком оборвёте их – геморрой обеспечен. Сворачиваете узел со старыми кольцами.
    Напрессовываем новый узел.

    [​IMG]

    Данная процедура должна проделываться если вы собираетесь менять передний подшипник или необходимо разобрать всё для чистки грязи. В противном случае лезть туда не стоит.

    Многогранной звёздочкой через трещётку и накидным на 24 отворачиваем гайку крепления шкива генератора. Ключ – трещётку ставим в позицию «закрутить» - иначе будете только затягивать гайку ))).

    [​IMG]

    [​IMG]

    Выкручиваем 4 болта под крест. отвёрку. Мои приказали долго жить и были высверлены.
    Съёмником внимаем крышку с подшипником.

    По «правильному – после снятия, подшипник должен остаться в крышке. Иначе придётся поизвращаться чтобы снять напрессованное кольцо и сам подшипник .

    [​IMG]

    Вынимаем ротор.
    Видим насколько был засран генератор ….

    [​IMG]

    Тщательно отмываем … - занятие грязное и геморное.
    Диагностируем состояние подшипников.

    Сборку генератора производим в обратной последовательности.
    Для запрессовки подшипников – запрещается прессовать по внешней обойме !!!.
    Самый простой вариант – кладём ротор в морозилку. Строительным феном аккуратно нагреваем внутреннюю обойму и руками (естественно не голыми) насаживаем подшипник на то место – где он стоял до этого !!!.

    В поисках запчастей для генератора – а именно щёток и контактного кольца я обратился к нашему соклубнику serj. Оказывается у него своё дело в этой области. Он предложил не только помочь с запчастями по хорошей цене – но и произвести полную диагностику устройства (я обещал подумать). Для чего есть стенд и соответствующие приспособления.
    Что понравилось: на рабочем чисто и аккуратно. Несмотря на выходной – ждал меня до потери пульса т.к. договаривался с ним заранее – а мог бы и послать ))) . Достаточно спокойный человек, полно и обстоятельно отвечал на все мои тупые вопросы из серии «…а если туда засунуть лопату». Работает на совесть + дал 3х месячную гарантию на работу и детали. После разговора с ним – даже не думая – я отдал 400 р за работу. За которые мне поменяли все подшипники, щётки, кольца, собрали гену, и проверили в различных режимах.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Кстати – благодаря Сергею, отчёт по переборке гены был существенно скорректирован по правильности действий.
    Что не понравилось: генератор – собака – тяжёлый. Переть его на себе большое зло.
    Заодно приволок ему разобранный стартер – по которому также получил полную и обстоятельную консультацию.
    Серёга – за качество работы и отношение – однозначный РЕСПЕКТ !!!

    .
     
  9. =M=Hell

    =M=Hell Пол: Мужской Живу я здесь

    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    #9 =M=Hell, 27 сен 2010
    Последнее редактирование: 19 окт 2010
    Микроотчёт 8

    Замена подшипника компрессора кондея.
    При прокручивании руками шкива – раздавался лёгкий шелест + имелся небольшой осевой люфт шкива.
    В работе никаким шумом себя не проявлял – но решено было заменить до кучи.
    Сам шкив.


    [​IMG]



    Удерживаем шкив за мет. часть обода ключом для съёма масляного фильтра.


    [​IMG]



    Головкой на 10 отворачиваем центральный болт.
    Вынимаем на себя шкив. А болтик то с «контровочкой»


    [​IMG]



    Отмываем внутренности. Снимаем стопорное кольцо на разжим. Клещи для снятия стопорных колец стоят 40 руб. – не расковыривайте отвёртками.


    [​IMG]



    Если хотим поковырять дальше – снимаем ещё одно стопорное кольцо и вперед )).


    [​IMG]


    Меняем подшипник (перепрессовываем).
    Аккуратно сбиваем старые накернивания. Выпрессовывваем съёмником подшипник. Запрессовываем новый по внешней обойме. И любым подходящим предметом делаем новые накернивания.
     
  10. =M=Hell

    =M=Hell Пол: Мужской Живу я здесь

    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Снимаем выпускные коллекторы:
    [FONT=&quot]Самое лучшее и удобное место для откручивания – это выкрутить 3 гайки на стыке после лямбда зондов.
    [​IMG]


    [/FONT] Гайки заливаем жижкой для откисания.
    Левая голова снимается без проблем – всё доступно и удобно. По возможности гайки обстукиваем.
    [FONT=&quot]С правой головой возникла засада – 2 боковых/верхних гайки отвернул без проблем – нижнюю никак. Мало того, что грани гайки были сорваны и сплющены (спасибо тем уродам которые это сделали) – в довесок к ней нет доступа. Можно вставить ключ или вороток – но крутить уже некуда.

    [​IMG]
    [/FONT][FONT=&quot]
    [​IMG]

    [/FONT] Решил так: снял голову, отодвинул в сторону и после этого выкрутил болты выпускного коллектора от ГБЦ. В дальнейшем образовалось место, позволившее воспользоваться гайколомом. Половина гаек выкрутилась вместе со шпильками. В целом не страшно.

    [​IMG]
    [FONT=&quot]
    [/FONT] Ещё одну засаду поймал при откручивании выпускного с уже снятой головы. Шпилька обломилась заподлицо с коллектором, хотя и не была гнилой. Благо за торчащий кусок можно зацепиться.

    [​IMG]


    Вид снятой головы с выпускным.

    [​IMG]

    Прокладочка была на подходе.

    [​IMG]

    [FONT=&quot]Разборка двигателя.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT] Снятие клапанных крышек:

    Ослабляем болты №1. Затем остальные.

    [FONT=&quot][​IMG]

    [/FONT] Снимаем клапанные крышки. Вынимаем старую прокладку. Для последующей установки новой прокладки – очищаем привалочные поверхности.


    [​IMG]
    [FONT=&quot][/FONT]
    На первый взгляд всё вполне пристойно.
    [FONT=&quot]
    [​IMG]


    [/FONT] Проворачиваем КВ. по часовой стрелке на 45 град. Чтобы ни один из поршней не находился в ВМТ.
    Смотрим на метки распредвалов.

    [​IMG]
    [FONT=&quot]
    [/FONT] Смотрим на вспомогательную метку цепи РР . – должна быть напротив метки выпускного РР.
    Метка выглядит как «N».
    [FONT=&quot]Считаем количество звеньев между метками. По мануалу их должно быть 16 – но это только вспомогательная информация !!!

    [​IMG]
    [/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT] Вворачиваем болт М6 (по идее это должен быть фиксатор VAG 3366) и стягиваем натяжитель цепи. Не переусердствуйте – перетяжкой можно вывести агрегат из строя !!!
    Отворачиваем крышку датчика положения РР.

    [FONT=&quot][​IMG]


    [/FONT] Откручиваем болт крепления натяжителя. Приподнимаем его и убеждаемся, что он свободно выходит. На правом натяжителе полностью отсутствовала прокладка, хотя в сервисе её должны были поменять 20 тык назад.
    [FONT=&quot]Откручиваем остальные болты в указанной последовательности.

    [​IMG]
    [/FONT][FONT=&quot][​IMG]

    [​IMG]






    [/FONT]
     
  11. =M=Hell

    =M=Hell Пол: Мужской Живу я здесь

    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Снимаем валы и натяжитель. РР плотно сидят в постелях. Для снятия не применять металлических и царапающих предметов !!!


    [​IMG]

    Раскладываем всё в строгой последовательности, чтобы обратно поставить как стояло !!!

    [​IMG]

    Вид натяжителя.


    [​IMG]

    Маслоприёмная сетка.

    [​IMG]

    А вот и первая жопа (( распредвал, а точнее 2 его половинки оказываются у меня в руках.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Распредвал держался только за счёт крышки, неравномерности линии разлома и 3х витков болта звёздочки.
    Представил, чтобы было, если бы его оборвало в дороге, да на оборотах.
    Ремонтировать былобы нечего.
    Осматриваем валы и постели … теперь я понимаю, почему замена сальника выпускного вала ни к чему не привела. Постель просто сожрало, маслоканал «зализало». На самом валу имеется выработка. Но что могло послужить причиной такой выработки непонятно. А главное – как мог сломаться калёный распредвал ??.
    Также напрашивается вопрос – как сервис мог такого не заметить …. Ведь меняли все прокладки и сальники.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Видим небольшую выработку от цепи. Некритично.

    [​IMG]


    А вот и сама постель правой головы. Маслоканал зализало.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Осматриваем левую голову. Тут попроще, сальник не тёк, распред. целый, но постель начинает разрушаться, хотя и в меньших масштабах.

    [​IMG]


    Странно то, что остальные постели в превосходном состоянии.

    А вот выработка на сломанном РР.

    [​IMG]

    Вынимаем гидрокомпенсаторы. Мои снимались пальцами. Там где не мог подлезть – обычным магнитом. Кладём и храним в перевёрнутом состоянии во избежание опустошения. Заодно проверяем – сжимаем пальцами гидрик – если продавился – скорее всего уже не рабочий (хотя и не факт).

    [​IMG]

    Важно – всё что бы снимете внутри двигателя – должно быть установлено строго на своё место также как и стояло!!.
    Запрещается наносить метки «нацарапываением» и накерниванием !!!!!.
    Снятие головки блока:
    Для снятия понадобится особая бита. Т.к. отдельно бит я не нашёл – пришлось брать весь набор.
    Отворачиваем болты ГБЦ в последовательности указанной ниже.

    [​IMG]
    [​IMG]
     
  12. =M=Hell

    =M=Hell Пол: Мужской Живу я здесь

    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    #12 =M=Hell, 5 окт 2010
    Последнее редактирование: 22 окт 2010
    Осматриваем на предмет повреждений.
    Клапанная часть в рабочей зоне оказалась в порядке. А вот изнутри – весьма засранной.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [FONT=&quot]Сами горшки тоже не вызвали шока. Однако замечено огромное количество нагара.

    [​IMG]
    [/FONT]
    [​IMG]


    Забегая немного вперёд:
    Перед проведением работ – в горшки было залито по 30-40 кубов «коктейля» из керосина, ацетона и растворителя 646. Заткнуто для откисания.
    [FONT=&quot]После разборки весь нагар счищался пальцами безо всякого труда.

    [​IMG]
    [/FONT]
    Кольца на 1м поршне (пока снял только его)оказались не закоксованными. Нагар в канавках почти отсутствовал.
    1,5 года назад делал раскоксовку ЛАВР-ом.
    Выводы делайте сами.

    [​IMG]


    Лючок в развале блока:


    Отворачиваем болты под 6тигранник и снимаем крышку


    [​IMG]



    [​IMG]




    Несмотря на мизерный пробег и установку маслоотделителя масло присутствовало.
    [​IMG]



    А вот и сам маслоотделитель


    [​IMG]




    Лючок без крышки.
    1 болт фиксирует трубку маслоподачи поршней (обязательно поменять 2 прокладки – дубеют и разваливаются).
    1 болт пустотелый с редукционным клапаном.
    И 2 редукционных клапана – препятствуют стеканию масла из голов (одна из причин 2-х сек.треска при запуске). По идее достаточно поменять прокладки, но отдельно как запчасть VAG они не продаются, а цена новых клапанов в 840 рЭ за штуку не впечатляет.




    [​IMG]






    Для общего развития – датчик положения КВ.


    [​IMG]


    [​IMG]

    А вот он в снятом состоянии

    [​IMG]

    [​IMG]


    Общий вид блока

    [​IMG]


    Идём дальше.
    Выкручиваем сливную пробку и сливаем масло. Выворачиваем масл. фильтр.
    Выкручиваем ключом на 24 гайку крепления теплообменника.

    [​IMG]

    Выкручиваем болт с гайкой, вынимаем из хомута патрубки.

    [​IMG]

    Отсоединяем патрубки от теплообменника.
    Снимаем теплообменник (для промывки и замены уплотнительного кольца) .

    [​IMG]

    [​IMG]

    Отсоединяем провод и снимаем датчик давления масла (за теплообменником, виден на пред. фотках).

    [​IMG]

    Выкручиваем 2 болта крепления стабилизатора (не до конца) опускаем вниз.

    [​IMG]


    Головкой на 10 отворачиваем болты нижнего поддона картера.

    [​IMG]

    Снимаем поддон

    [​IMG]

    Видим маслонасос. Вполне чистый. Прошлогодний замер давления масла показал параметры нового насоса.

    [​IMG]

    Битой типа звёздочка отворачиваем болт звёздочки маслонасоса.

    [​IMG]

    Отворачиваем 6тигранником болты крепления маслонасоса, и масл. трубок.
    Снимаем насос и сливаем остатки масла.

    [​IMG]


    [​IMG]


    Видим вот такую картину.

    [​IMG]

    Выкручиваем болты на 10 внутреннего крепления крышки КВ.
    Отворачиваем оставшиеся болты крышки КВ (спереди).

    [​IMG]

    [FONT=&quot]Аккуратно подаём крышку на себя

    [​IMG]
    [/FONT]
    Снимаем натяжитель цепи и проверяем износ и корректную работу (что возвратная пластина работает и не сломана).

    [​IMG]
     
  13. =M=Hell

    =M=Hell Пол: Мужской Живу я здесь

    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    #13 =M=Hell, 5 окт 2010
    Последнее редактирование: 22 ноя 2010
    Снимаем цепь.
    Я не удержался и отвернул болты шатуна 1 горшка. Вынул поршень подтолкнув его снизу вверх при помощи деревянной рукоятки молотка. Главное толкайте строго по направлению цилиндра – иначе на «перекос» он не пойдёт. Для удобства немного покрутил колено.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Зеркало цилиндра во вполне неплохом состоянии, виден хон, точнее может сказать только промер нутромером.
    Вот тут я погорячился. - в верхней мертвой точке поршня присутствовала ступенька. Ощущалась пальцем.
    Выработка была такой, что вердикт только один - гильзовка.

    [​IMG]


    Поршень также не вызвал нареканий.
    [FONT=&quot]Есть небольшие боковые потёртости тефлонового покрытия, но несерьёзные.

    [​IMG]
    [/FONT]
    Кольца в отличном состоянии (особенно для прошедших 250 тык.) Не закоксованы.

    [​IMG]


    Вкладыш шатуна имеет приемлемую выработку, однако смутили «вмятины», как будто ктото отвёркой нажимал, при том, что шейка колена в хорошем состоянии.

    [​IMG]

    [​IMG]


    Отворачиваем 1ю крышку колена.
    А вот там сплошной привет….

    Вкладыш задран и начал разрушаться. На колене есть несильные потёртости, шлифовка поможет.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Вот она – причина постоянно текущего сальника.

    А вот и коренной вкладыш.
    Тут разрушения ещё больше.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  14. =M=Hell

    =M=Hell Пол: Мужской Живу я здесь

    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    #14 =M=Hell, 19 окт 2010
    Последнее редактирование: 3 май 2012
    Снимаем стартер:

    Снимаем проводку.

    [​IMG]

    Отворачиваем 2 болта и снимаем стартер.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Нечёткая фотка – но более крупный план.

    [​IMG]

    Снятый узел.

    [​IMG]

    Вкручиваем болт колена – и за болт проворачиваем КВ до тех пор – пока в отверстии снятого стартера не увидим болт. Удерживая КВ от проворачивания откручиваем болт. Проворачиваем колено – откручиваем следующий болт .. и т.д.

    [​IMG]

    Теперь необходимо снять компрессор кондея.
    Освобождаем проводку компрессора. Отворачиваем 3 болта и снимаем компрессор. За счёт гибких шлангов его можно легко положить напол.

    [​IMG]

    Отворачиваем верхние крепления подушек двигателя

    [​IMG]

    Отворачиваем 8 болтов крепления коробки (АКПП) к двигателю. Слегка подавая на себя движок расстыковываем агрегаты.

    [​IMG]

    Запоминаем какой болт откуда выкрутили.

    [​IMG]

    Снятие блока двигателя:
    До откручивания подушек двигателя, необходимо убедиться в их целостности.
    Хоть я и внимательно осмотрел все подушки – и они показались мне в отличном состоянии – впоследствии я сильно обломался.
    Как только мы вдвоём с товарищем приподняли двигатель – акпп ещё не была откручена – правая подушка улетела в яму – левая оказалась порвана. Держа на себе всю эту хрень – матерились как сапожники – без одной подушки поставить мотор было просто некуда )), а держать на руках ….
    Правая подушка:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Левая подушка.

    [​IMG]

    Необходимо поддомкратить АКПП. Для этой цели я использовал обычный гидравлический домкрат и треногу. Поднимал за нижнюю часть – почти в месте стыка АКПП с движком – там есть широкая площадка гдето на 7-10 см. Иначе сложно будет отстыковать двигатель.
    Снимали вдвоём с товарищем. Субъективно – вес блока порядка 60-80 кг.

    При снятии важно помнить про бублик – он же гидротрансформатор. Его нельзя ронять. В противном случае сразу в ремонт.
    Забегая наперёд скажу- т.к. снимали вдвоём – придерживать бублик не было особой возможности. После снятия блока – вынуть бублик оказалось не такто и легко – сидел он там что надо)).
    Вид снятого блока и моторного отсека.

    [​IMG]

    Коробка:

    [​IMG]

    [​IMG]


    Продолжаем работу над блоком.
    Откручиваем болты верхнего поддона картера и снимаем.

    [​IMG]

    Отворачиваем 12гранные болты на 17 ведомого диска.

    [​IMG]

    Снимаем если не сняли термостат, помпу.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Вот наглядный пример как выглядит фиксация колена спец – болтом.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Отворачиваем болты задней крышки блока и снимаем крышку с сальником.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Отворачиваем болты шеек КВ. и шатунов.

    [​IMG]

    Обращаем внимание на ориентацию поршней и шатунов.

    [​IMG]

    Не забываем про боковые болты 2-х центральных крышек.

    [​IMG]

    Вынимаем крышки.
    Снимаем колено. Извлекаем поршня.

    [​IMG]

    Отворачиваем трубки маслоподачи.
    Не забываем всё помечать – где и как стояло !!!!.

    Общий вид.

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  15. =M=Hell

    =M=Hell Пол: Мужской Живу я здесь

    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    #15 =M=Hell, 19 окт 2010
    Последнее редактирование: 19 окт 2010
    Поехали по допам:
    Разборка и чистка маслонасоса.
    Тут всё тупо просто комментировать просто нечего. Главное собрать как есть !.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Разборка и чистка натяжителя цепей.
    Никаких особых сложностей нет. В результате чистки были вымыты сгустки грязного масла.

    [​IMG]

    [​IMG]


    Ремонт стартера:
    Отворачиваем болты задней крышки.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Отворачиваем болты и разъединяем корпус стартера от втягивающего реле.

    [​IMG]

    Разобранное втягивающее

    [​IMG]

    Отворачиваем 2 гайки. Мои закисли и выкрутились вместе со шпильками.

    [​IMG]

    Снимаем крышку.
    Немного разбираем

    [​IMG]

    Разбираем бендикс

    [​IMG]

    [​IMG]

    Чистим. Смазываем, собираем обратно.

    [​IMG]

    Вынимаем ротор.

    [​IMG]

    Снимаем заднюю крышку – смотрим щётки. Мои изношены на 30-40%.
    Менять нет смысла.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Разобранный стартер.

    [​IMG]

    Сборку производим в обратной последовательности.
     
  16. =M=Hell

    =M=Hell Пол: Мужской Живу я здесь

    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Разборка головок блока:
    Рассухариваем клапана:
    Для рассухаривания я использовал Вазовкий рассухариватель. Выпускные клапана рассухарил без проблем. А вот впускные имеют диаметр колодца 24 мм. Поэтому как не хотелось – пришлось купить профессиональный инструмент.
    Если почитать эльзу – там рекомендуют рассухаривать «пластиковым молотком ….» и т.д.
    Один клапан я рассухарил при помощи трубки и молотка. Один сухарик досих пор найти не могу )).
    Купил хороший инструмент, и не мучаясь быстро сделал обе головы.
    [FONT=&quot]Вот так выглядит засухаренный клапан

    [​IMG]

    [/FONT] Подкладываем снизу под клапан жесткий упор (я клал большую шайбу обмотанную тряпкой).
    Вырезаем из пластиковой бутылки полоску и ставим в колодец клапана. Таким образом защищая стенки колодца. Лишние задиры там никчему.

    [FONT=&quot][​IMG]

    [/FONT] Устанавливаем рассухариватель.
    [FONT=&quot]Нажимаем на тарелку клапана и вдавливаем её вниз. Для снятия сухарей я пользовался сильным магнитом. И сухарики не разлетаются – и выковыривать не надо.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [​IMG]


    [/FONT] Снятая тарелка с сухариками.

    [FONT=&quot][​IMG]


    [/FONT] Сами сухари.

    [​IMG]
    [FONT=&quot]
    [/FONT] Вынимаем пружину из колодца. – видим маслосъемный колпачок.

    [​IMG]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]Вынимаем клапан. Если есть спец. клещи для снятия МСК – хорошо. Нет – тонкими и длинными пассатижами раскачиваем из стороны в сторону МСК и выдёргиваем вверх. Помним про пластиковую полоску в колодце ! – иначе рискуете сильно ободрать стенки.
    [FONT=&quot]
    [​IMG]


    [/FONT] Вид снятого клапана.

    [​IMG]
    [FONT=&quot]
    [​IMG]

    [/FONT] Сразу маркируем.

    [​IMG]
    [FONT=&quot]

    [/FONT] Рабочая часть колодца клапана.

    [​IMG]
    [FONT=&quot]

    Снятый [/FONT]МСК.
    [FONT=&quot]
    [​IMG]

    [​IMG]




    [/FONT]
     
  17. =M=Hell

    =M=Hell Пол: Мужской Живу я здесь

    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    #17 =M=Hell, 20 окт 2010
    Последнее редактирование: 20 окт 2010
    Всё.
    Работы по разборке двигателя полностью закончены.

    Теперь ремонт.

    Двигатель был отвезен в компанию Мотор интех для диагностики.

    Диагностика показала необходимость проведения след. работ.

    - Восстановление постелей распредвалов.
    - Притирка нового РР к постелям.
    - Восстановление фаски / притирка клапанов.
    - Правка прогиба КВ. на 0,4 мм.
    - шлифовка КВ. в 1й ремонтный размер.
    - восстановление посадочных мест под сальники на КВ и РР.
    - Гильзовка и хонинговка блока.
    - шлифовки поверхностей выпускных коллекторов.
    - шлифовки рабочих поверхностей блока и ГБЦ.


    короче всех работ насчитали на 60 тыр.

    Было принято решение брать контрактный мотор.

    По совету друзей нашёл контору allmotors.org
    Съездил к ним. Посмотрел как работают. Не буду разводить демагогию - но им в ремонт даже самокат бы не отдал.

    Посмотрел в сторону ematik.ru
    Всё бы ничего - но мудрёная форма заказа - фактор "человеческого" общения сведен к минимуму - моторы продают как батоны в булошной.
    Заказывайте - берите - следующий.

    Обещают:
    Срок 15 дней.
    Цена 64 тыр.есть на складе.
    Гарантия.

    Раскрутив на общение одного из менеджеров выяснил.
    Срок 15 дней + 5 дней на транспортную компанию при условии беспроблемного прохождения таможни .... ага - уже радует.
    цена 64 тыр. - на складе нифига нет - только под заказ. Но дают скидку на 5000р. на установку мотора в сервисе.
    Гарантия: - вскрывать мотор запрещено. В случае проблем с двигателем - снимать и везти к ним. О как ... как авоську с картошкой - снял и понёс ...
    + пеероформление в гаи.
    В общем по цене и подходу - поставил и не парюсь - вариант неплохой.
    Но мне не подошёл по совокупности минусов.

    Было принято решение ремонтировать старый двигатель.

    Возил в моторинтех http://www.motorinteh.ru.

    Там всё обстоятельно рассказали, промерили, объяснили.
    С точки зрения подхода - по пятибальной шкале - понравилось на 10 с плюсом.
    По качеству работ .. пока не сделали .. посмотрим.


    Потом решил отвезти в Механику в Дзержинском (для сравнения).
    Из минусов - по цене на гдето 30% дороже.
    На приёмке оказалось много народу и всего один приёмщик - вынужденный отвечать на звонки и принимать/ отдавать товар.
    Естественно весьма нервный. Так как мне необходимо было "пообщаться" с точки зрения целесообразности работ я не стал дожидаться и отвез мотор в моторинтех.

    В общем пока всё.

    Как получу двигатель - гдето в конце недели, отчёт продолжу.
     
  18. =M=Hell

    =M=Hell Пол: Мужской Живу я здесь

    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    #18 =M=Hell, 2 ноя 2010
    Последнее редактирование: 3 ноя 2010
    Итак – все запчасти из сервиса получены. Можно приступать к сборке.
    Вот так выглядит гильзованный блок.

    [​IMG]

    Сборка двигателя:
    Несмотря на то, что была проведена технологическая мойка – это не освобождает от обязанности тщательно промыть и продуть все компоненты пришедшие из ремонта. Так как там встречается и мелкодисперсная абразивная пыль и стружка.
    Промываем блок – я использовал специальную безворсовую бумагу и растворитель.
    Очищаем все привалочные поверхности от нагаров, герметиков и прочей дряни.

    Сборка поршней.
    Снимаем старые кольца. По идее – для этого используются специальные клещи. Я снимал и ставил руками. Старайтесь не поцарапать поршень. Абсолютно все кольца снялись без проблем. Ради интереса и не только, я сломал 1 комплект колец с целью определить «порог» ломкости - пригодилось при установке новых.
    Тщательно очищаем поршня. Ломаем старое кольцо – и используя его как скребок счищаем нагар.
    Занятие долгое и нудное. Я всё промывал 646 растворителем.
    Вот так выглядят отчищенные поршня.

    [​IMG]

    Устанавливаем новые поршневые кольца.
    Я брал MAHLE. Всё очень просто и грамотно. Подробная инструкция. Какое кольцо куда ставить – нарисовано и подписано.

    [​IMG]

    Ради интереса поставил новое кольцо в гильзованный блок – зазор 0,22 мм. – эталон 0,20-0,25.
    Старое кольцо в новом блоке показало 0,7 при предельном допуске 0,9. При хорошей выработке горшков негильзованного блока не совсем понятно за счёт чего держалась компрессия в 12 очков. Масло ? может быть …
    Установку колец производим с самого нижнего – маслосъёмного. Несильно смазываем канавки и кольца – на этом этапе – текущее по рукам масло никчему.
    Маслосъёмное кольцо наборное – состоит из самого кольца и эспандерной пружины с проволочным замком. Одеваем пружину. Разворачиваем на 180 град. в другую сторону и ставим кольцо. Смысл процедуры – замки пружины и кольца должны быть разведены на 180 град. Относительно друг друга.

    Вот так:

    [​IMG]

    Далее одеваем 2е кольцо. 1 кольцо одевается достаточно туго – не сломайте его !.
    Разводим замки на 120 град. Относительно друг друга.
    Таким образом подготавливаем все 6 поршней.
    Обильно смазываем поршня, кольца, пальцы. Дополнительно я руками промазал стенки цилиндров.
    Установку поршней проводим при помощи оправки. При цене вопроса в 300 руб, значительно упрощает процедуру. Можно конечно отвёртками и пальчиками поизвращаться, чтобы утопить кольца. Сжимаем оправкой поршень так чтобы снизу поршень торчал на пару тройку мм.. Прислоняем к цилиндру – и ручкой молотка аккуратно постукивая утапливаем поршень в цилиндр.

    [​IMG]

    Обращаем внимание на стрелку на днище поршня – стрелка показывает в направлении ремней.

    [​IMG]

    Так как шатуны я не снимал – одной проблемой для меня было меньше. Про ориентацию шатунов я напишу далее.
    Устанавливаем шатунные вкладыши. Для установки с одной из сторон стоят замки. В общем поставить их наоборот врядли удастся.
    Переворачиваем блок. Устанавливаем масл. форсунки для охлаждения поршней. Усилие затяжки 10 Нм.

    [​IMG]

    Вставляем предварительно смазанные коренные вкладыши. Обильно смазываем рабочую поверхность и устанавливаем КВ.
    Подводим шатуны и прикручиваем крышками. Не забываем обильно смазывать рабочую поверхность.
    Порядок проверки след.:
    - Стрелки на днище поршней смотрят в сторону ремней.
    - Стрелки на шатунах смотрят друг на друга.
    После 97-98 года – точнее не помню – есть в эльзе – шатуны стали изготавливать по методу крекинга. Тоесть ломая. Поэтому крышку шатуна – поставить не той стороной не получится – иначе она не сойдётся.
    Усилие затяжки болтов шатунов болт, 30 Н•м и довернуть на 90

    [​IMG]

    Затягиваем крышки КВ.
    Болты крепления крышек коренных подшипников затягивайте в четыре этапа:
    1-й — затяните крайние болты А от руки;
    2-й — затяните болты 1–8 моментом 60 Н•м;
    3-й — доверните болты 1–8 на угол 90°;
    4-й — затяните крайние болты А моментом 25 Н•м.

    [​IMG]

    Вот и вся премудрость.

    Устанавливаем заднюю крышку двигателя.
    Т.к. оригинальный сальник продавался в комплекте с задней крышкой … решено было не экономить в столь труднодоступном месте и «разориться».
    Крышка с прокладкой.

    [​IMG]

    Посмотрев на старую крышку я понял, что без спец. оправки так поставить крышку врядли удастся. Рабочая кромка загнута внутрь.

    [​IMG]

    Оправки вместе с новой крышкой почемуто не поставлялось.
    Из ситуации вышел так:
    Диаметр заднего фланца 85 мм. Диаметр бутылки «Архыз» - ничуть не реклама ))) 87 мм.

    [​IMG]

    А в середине – бутылка ещё и утоньшается. Отрезаем бутылку посередине. Срезаем днище. Смазываем маслом рабочую кромку сальника и бутылку. Насаживаем на сальник.
    Выглядит это так

    [​IMG]

    Аккуратно отрезаем бутылку с внутренней стороны гдето в 1-1,5 см. от края крышки.
    Конструкцию одеваем на задний фланец. И спокойно вынимаем бутылочное кольцо оставляя сальник на фланце. Не забываем про прокладку !. Заворачиваем болты задней крышки.

    Установка передней крышки:
    Устанавливаем натяжитель и цепь.

    [​IMG]

    Одеваем прокладку (металлическая). Наносим по краям прокладки со стороны верхнего поддона картера герметик. Устанавливаем крышку.

    [​IMG]

    Затягиваем болты. Помним про 1 болт, самый большой из всех (на фото внизу по центру), который необходимо посадить на резьбовой лак.
    Запрессовываем сальник любой подходящей по диаметру оправкой / головкой. Т.к. края паза под шпонку звёздочки КВ острые– я подкладывал пластиковую полоску, во избежание повреждения рабочей кромки сальника. Смазывать внешнюю посадочную часть сальника не нужно. Внутреннюю поверхность я смазывал на самом валу – чтобы масло не попало на посадочные места звёздочки.
    Подготавливаем поверхность и наносим герметик. Я использовал DIRKO. – не вздумайте намазать на обычный уксусный !!!! полоска 2-3 мм. Не толще ! – иначе выдавит внутрь. Я мазал не строго по середине, а слегка смещая к внешнему краю.
    Сажаем верхний поддон картера на направляющие и притягиваем болтами.

    [​IMG]

    Устанавливаем маслонасос. Ставим патрубки. Все уплотнительные кольца я менял на новые.

    [​IMG]

    Верхний поддон в моём случае ставится на твердую прокладку. Меня задушила жаба платить 450 Рэ за кусок паранита. Я посадил на тотже герметик. На крайняк, если вдруг потечет – поменять прокладку 10 минут работы.

    [​IMG]

    «Нижняя» часть готова.

    [​IMG]


    Устанавливаем ведомый диск.

    Так как метки на колене в процессе шлифовки стерлись – я долго ломал голову как поставить диск. Масла в огонь подлила тема одноклубника, который сказал, что ведомый диск можно поставить по другому.
    Пришлось уже установленный диск снова снять и проверить.
    Итог: отверстия болтов несоосны !!!. поставить по иному диск невозможно.
    Чудо-механику умудрившемуся это сделать – лично от меня апельсиновый сок и аплодисменты за талант )).

    [​IMG]


    Болты самоконтрящиеся. По инструкции необходимо менять. Я не менял так как не нашёл, а посадил на фиксатор резьбы.

    Ставим новые подушки – не заворачиваем до конца.
    Устанавливаем бублик.
    Проверяем правильность установки – от пластины с отверстием под болт в бублике до края коробки должно быть порядка 23 мм. – если порядка 11 – значит ГТР установлен неверно.

    [​IMG]

    Домкратим коробку на 5-7 см.
    Устанавливаем двигатель стыкуя его с АКПП. Заворачиваем болты крепления не протягивая.
    ПОСТОЯННО СЛЕДИМ ЗА ТЕМ, ЧТО ДВИГАТЕЛЬ И БУБЛИК ПРОВОРАЧИВАЮТСЯ НОРМАЛЬНО !!!
    При перекосе и затяжке болтов велик риск поломки гидротрансформатора и маслонасоса.
    Параллельно я ввернул 3 болта крепящих бублик к ведомому диску не протягивая.
    Медленно опускаем коробку с двигателем на подушки.
    Раскачивая мотор «устаканивая» его положение на подушках.
    Заворачиваем болты крепления подушек.
    Протягиваем болты креплений.
    Ещё раз проверяем, что двигатель вращается и не зажат.
     
    vigro74, Андрей38, Jerico и 2 другим нравится это.
  19. Dzuba

    Dzuba Пол: Мужской Старожил

    8 дек 2008
    13.406
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Просто грандиозная работа. Читал с удовольствием. Думаю это очень многим пригодиться. Буду следить дальше.
     
  20. Alex_z

    Alex_z Пол: Мужской Старожил

    13 июн 2008
    16.146
    A6 3.0 TDI 2008
    Да уж,просто нет слов! Мегареспект!
     

Поделиться этой страницей

Загрузка...