Замена радиатора A80 B3 4cyl (на "увеличенного теплообмена") (отчет)

Итак, потек у меня радиатор основной. Забегая вперед скажу, что даже после снятия обнаружить "брэнд" не удалось. Радиатор был 2001года выпуска, год установки неизвестен.
Назрел вопрос выбора.
Далее как в "брильянтовой руке". "по совету друзей".. был выбран, раз уж менять, радиатор увеличенного теплообмена, "для нагруженных автомобилей". (С оглядкой на веселое лето скажу, что перегревов, конечно, не было, но, в плюс 33, при движении по трассе стрелка висела ровно на 90, стоило остановиться - через 30 секунд кулер уже запевал).
Итак, открыли ЕТКА,

Номерок 893 121 251 . Бьем в базу Вашего поставщика, выбираем по вкусу.
Я, опять же, "по совету друзей", выбрал AVA ai2026, обошелся мне он в 1900 рублей.
--------------
Оговорка. Далее "слева" и "справа" - стоя лицом к машине.
--------------
Снятие радиатора - проще простого. Яма не обязательна.
а) снимаем пыльник двигателя.
б) откручиваем хомуты.
в) отцепляем разьем с датчика темп-ы вкл-я кулера, снимаем клемму с кулера.
г) снимаем нижний патрубок, сливаем жидкость в поддончик (чистый)
д) снимаем остальные патрубки.
е) откручиваем 2 винтика, держащие 2 штатива радиатора сверху (номер 9 на рисунке сверху)
ж) откручиваем 2 гайки, держащие радиатор внизу к резиновым бабышкам (14 и 8 на рисунке). внимание, у многих там уже ничего нет))радиатор итак прекрасно держится. у меня было все на месте.
з) (по вкусу, можно сначала снять рамку кулера, отвернув 3 винта-гайки сверху.) Отклонив радиатор с блоком кулеров вперед в сторону двигателя, вынимаем его вверх.
и) сливаем остатки жижи их радиатора, кладем в сторонку.
й) выворачиваем из него датчик.

---------------
Достаем новый радиатор из коробочки,

и тут - в моем случае, Оп-па)
Видим первые отличия - Геометрические. Вторые - в новом радиаторе (Моём! в другом с том же партнамбером отверстие было одно, где надо. кстати, под этот радиатор есть и свой датчик, параметры 90-85) ДВА отверстия под датчик (хочешь слева вкручивай, хочешь -справа). в радиаторе вкручена 1 заглушка.без прокладки.под здоровый 6гранник. (12вроде бы).
Отличия, кроме геометрических, которые сами собой подразумевались, имеются в нижнем крепеже. А именно, расстояние между отверстиями под нижние бобышки у родного радиатора составляет 71.5см, а у нового - 75.5.



то есть, 5см надо отыграть. Vitalyb3/3a говорит, что в рамке радиатора есть допотверстия под "нагруженный" радиатор. у меня их не было.
Верхний крепеж совпадает, те же 50 см между крепежными точками под штатив номер 9.



Берем дрель, рассверливаем отверстия "в центр" сверлышком на 8 в новом радиаторе, благо пластик. дорабатываем наждаком круглым. пробная примерка - встает. слава Богу.

Вкручиваем датчик включения кулера из старого радиатора в то место,куда выходит проводка (по-умолчанию, "слева").
Во второе отверстие по идее надо вкручивать заглушку, что я и сделал. но оно нифига не держит, даже без давления.
Родная заглушка по ЕТКА (7A+7B на картинке ) стоит очень дорого, меж ней и радиатором положена ПАРОНИТОВАЯ прокладка 22*29*2мм. Параметры резьбы заглушки/датчика итп 22 диаметр, 1.5 шаг резьбы.
(тут у меня вышла пауза на 1 день)
Был куплен датчик от москвича 2141 (что было в магазине рядом) с такой же резьбой. Прокладка медная ничерта не держит.. Покупается паронитовая прокладка 20 на 30 в сантехнике за 3 рубля. до 22 разрабатывается несколько раз натянув ее на 22 болт .
Для эстетов - ориг. номер n0438083 )
Перестраховался - еще на резьбу положил 2 витка фумленты (из того же сантехнического отдела хозтоваров ).

Количество вложений ограничено 5, фотку выкладываю через йа-картинко




Далее я прикрутил рамку кулеров и начал ставить радиатор. а зря, ибо радиатор толще, и с рамкой кулеров он не пролазиет между генератором и стенкой телевизора.

Сначала устанавливаем радиатор, выравниваем его влево-вправо, чтобы стоял по центру. (Я вставлял радиатор сначала "влево", в сторону датчика кулера,затем заводил правую часть.)
Затем вставляем в пазы рамку кулеров, прикручиваем ее сверху 3 винтиками-гаечками.
Прикручиваем верхний крепеж (9 на картинке из ETKA выше),

одеваем патрубки, осторожничая с пароотводником - фланец, как везде, тонкий.

Заливаем жидкость, профильтровав через марлечку / вату (в зависимости от степени желаемой чистоты фильтрации и количества времени ;-) )

На этом месте у меня сначала потекло через упомянутую выше заглушку. Далее был завернут датчик от москвича 2141 с медной шайбой- тоже потекло, но слабже гораздо. и только ввернутый вариант с фумлентой и правильной прокладкой дал нужный результат



Через упомянутый датчик (87-82 градуса) можно реализовать 2, медленную скорость вращения вентилятора.
---------------

Заливаем жижу, естесно доливаем немного из запасов антифриза, ибо по-любому что-то да пролилось.
Пробок образоваться не должно, у меня само всё убулькалось. и все же, 1 раз прогреваем с открытой пробкой. может немного "вылиться" пока пробка поднимется до бачка. не страшно, доливаем до уровня после прогрева, закручиваем пробку и в путь.
-----------------
Вывод после покатушек по любимым подмосковным пробкам в 6 утра : теплоотвод действительно куда больше, кулер включается куда реже, куда позже. Стрелка четко висит на 87 всегда. Торчал в утренней пробке, да,была включена печка на 1 скорость, но все равно, кулер завелся только через 35 минут))) ). В общем,пока впечатления только положительные. Немного подпортились от того, что растянулся процесс на 3 вечера ввиду колхоза с пробкой от москвича в виде заглушки. вместо оной запросто можно использовать любой ваговский датчик, можно нерабочий). Ни грамма герметика не использовал,хотя купил, как последний вариант для "заглушки" если все равно будет течь.