Задняя подвеска кватро 100(4А)/S4(4А)/S6(4А)/А6(4А)

Не знаю описывалось на АК или нет что-то подобное, но я во всяком случае, найти не смог.
Итак, после тщательного осмотра и диагностики задней подвески мною было принято решение о замене 10 сайлентблоков, двух рычагов развала, двух стоек стабилизатора и втулок штанги стабилизатора. То есть всего что можно. Приведу номера деталей:<O></O>

1) Рычаг развала правый 443 055 352Р(10060) - 1 шт(тут и далее оригинальный номер в скобках по лемфердер.)

2) Рычаг развала левый 443 505 351Р(10061) - 1 шт<O></O>

3) Сайлентблок 4DO 511 *******:namespace prefix = st1 /><st1:metricconverter ProductID="523C" w:st="on">523C</st1:metricconverter> (1766301) - 2 шт <O></O>

4) Сайлентблок <st1:metricconverter ProductID="443 505 171 F" w:st="on">443 505 171 F</st1:metricconverter> (2660801) - 4 шт<O></O>

5) Сайлентблок 4AO 511 247 B (1453001) - 2 шт<O></O>

6) Сайлентблок 4AO 511 249 (266****) - 2 шт<O></O>

7) Стойка стабилизатора 4АО 505 389 (1366801) - 2 шт<O></O>

8) Втулка штанги стабилизатора 4АО 511 327 - 2 шт<O></O>

Все это можно увидеть на: http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=139&unit=9810612D и http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=139&unit=2A90612F<O></O>

Из инструмента потребуется набор рожковых и накидных ключей от 8 до 24 (включая ключи на 18 и 15), набор головок тех же размеров, хороший длинный вороток, тиски, пресс гидравлический тонн на 20, пневмопистолет, подъемник автомобильный, молоток, отвертки, зубило, терпение и крепкие нервы. Что-то мог и забыть.

Здесь должен быть рисунок 1.
А после него рисунок 2. Но они оказались внизу. Кто знает как их сюда вкорячить, помогите.

Постараюсь написать все по порядку, но как человек могу что-то забыть или перепутать, поэтому буду рад любым конструктивным замечаниям и поправкам. <O></O>

1) вывешиваем автомобиль на подъемнике не затягивая ручник, на нейтральной передаче.<O></O>

2) снимаем колесо<O></O>

3) отворачиваем болт ШРУСа(у меня это был болт под головку на 27, но бывают и под внутренний шестигранник). Лучше конечно пневмоинструментом, иначе придется стопорить ступицу, закрутив колесный болт и удерживать/стопорить тормозной диск. <O></O>

4) прутком или направляющей из мягкого метала ударами по ШРУСу сбиваем его с места, но пока не вынимаем из ступицы.<O></O>

5) ключами на 13 и 15 отворачиваем болт от направляющей тормозной скобы(2 шт). Снимаем тормозную скобу и подвешиваем на проволоке вместе с тормозным шлангом и тросом ручного тормоза за пружину. Стараемся лишний раз не тревожить тормозные шланги - слабое место на кваке.<O></O>

6) вынимаем колодки, снимаем тормозной диск. Стучать, кидать, использовать как наковальню ни то ни другое нежелательно.<O></O>

7) извлекаем из кулака датчик АБС. Это простая операция может растянуться на несколько часов при аккуратном обращении либо гибелью датчика при неаккуратном. Будем считать, что вам повезло и датчик извлечен без затруднений.<O></O>

8) провод датчика АБС закреплен на нижнем рычаге скобой при помощи двух маленьких болтов на 5 или <st1:metricconverter ProductID="6 мм" w:st="on">6 мм</st1:metricconverter>. Не стал я с ними бороться, а просто-напросто перерубил зубилом и поменял впоследствии на новые. Отводим датчик вместе с проводом чтобы не мешались. <O></O>

9) Отворачиваем болты крепления кулака к нижнему рычагу, амортизатору и рычагу развала. На рисунке 1 это болт №34, болт №35 и на рисунке 2 болты крепления амортизатора и кронштейна стойки стабилизатора №17 (под внутренний шестигранник) и болт №15. Кронштейн вместе со стойкой отводим вертикально вверх. Отворачиваем гайку №7 рис.2, вынимаем болт №6 рис.2 рычага развала. <O></O>

10) Снимаем кулак вынув ШРУС. Относим кулак на верстак и возвращаемся к автомобилю.<O></O>

11) Снятие нижнего рычага. Необходимо отвернуть три гайки №16а на рис. 1 и болт №12. Если все ОК, снимаем рычаг и несем на верстак.<O></O>

12) Тщательно очищаем от грязи кулак и рычаг. Отворачиваем болт №34 рис. 1. Для тех, кто не хочет потом лезть в каталог или под машину запоминаем расположение кронштейна №18а рис.1. относительно нижнего рычага. <O></O>

13) Отворачиваем две гайки №16 (рис.1) и извлекаем болты регулировки схождения задних колес №15(идут плохо, лучше предварительно залить ВД) и корпус № 14(рис.1) сайлентблока. <O></O>

14) Снимаем с кулака щит заднего тормоза, отвернув три болта под ключ на10(на рисунках не показаны). <O></O>

15)Перепрессовываем сайлентблок кулака <st1:metricconverter ProductID="443 505 171 F" w:st="on">443 <st1:metricconverter ProductID="505 171 F" w:st="on">505 171 F</st1:metricconverter></st1:metricconverter> №14а (рис.1). Он там один, так что перепутать сложно. Для меня это оказалось одной из самых трудных операций, так как установить удобно кулак в прессе невозможно. Вроде все просто, но покрутиться пришлось. Мой совет: не спешите, постарайтесь закрепить кулак так, чтобы отверстие под сайлентблок было параллельно рабочей части пресса. Иначе и запрессовка и выпрессовка будет идти с большим трудом. Все, больше с кулаком делать ничего не надо. Устанавливаем на место тормозной щит и откладываем кулак до лучших времен.<O></O>

16) Меняем сайлентблоки 4AO 511 247 и B 4AO 511 249 кронштейна №18а (рис.1) нижнего рычага. Они очень похожи, так что перед удалением старых сайлентблоков обратите внимание на их положение. Кстати, в кронштейне есть отверстие, забив в которое керн, отвертку или шило можно сильно облегчить себе задачу по извлечению старых сайленов. Вообще, как мне показалось, менять эти сайлентблоки легче всего. Единственная проблема – при запрессовке новых сайлетблоков нельзя давить на внешние края сайлентблока, иначе они деформируются. Постарайтесь распределить усилие по всей площади сайлентблока.<O></O>

17) Меняем сайлентблок <st1:metricconverter ProductID="443 505 171 F" w:st="on">443 <st1:metricconverter ProductID="505 171 F" w:st="on">505 171 F</st1:metricconverter></st1:metricconverter> №14а (рис.1) корпуса №14(как правильно называется этот девайс не знаю). Операция среднего уровня сложности. Трудность заключается в том, что кронштейн маленький и как бы «скользкий». <O></O>

18) Дошла очередь и до последнего, самого большого сайлентблока 4DO 511 <st1:metricconverter ProductID="523C" w:st="on">523C</st1:metricconverter> №11 (рис.1). При его замене главное подобрать «правильную» оправку. В остальном проблем возникнуть не должно. <O></O>

17) Устанавливаем на место кронштейн №18а (рис.1), вспомнив о его положении. Затягивать до упора болт №34 (рис.1) не надо.<O></O>

18) Замена рычагов развала (благородные кости, тяга развала и т.д.). Отворачиваем гайку №8 (рис.2) шарового пальца. Выбиваем палец и вынимаем тягу. Как правило, в первую очередь изнашивается ШС(шарнирное соединение). Эта та часть, что крепиться к кулаку. Есть возможность купить и заменить только ШС, так как шаровая опора данного рычага изнашивается гораздо реже. Я менял тяги в сборе и поэтому описывать процедуру разборки/сборки самой тяги не имею морального права, но догадываюсь, что косяков там особых нет.<O></O>

19) Замену стоек стабилизатора и втулок штанги стабилизатора легче производить когда обе стороны стабилизатора освобождены. И то и другое крайне редко выходит из строя. Я не стал менять ни стойки, ни втулки, так как все было в великолепном состоянии.<O></O>

20) Производим сборку подвески в обратной последовательности. Единственное замечание, не затягивайте сайлентблоки на вывешенной машине! ЗАТЯЖКУ БОЛТОВ САЙЛЕНТБЛОКОВ ПРОИЗВОДИМ ТОЛЬКО НА ЗАГРУЖЕННОЙ ПОДВЕСКЕ. Под тяжестью авто или нагружая подъемником. Если нет пневмопистолета, то затяжку болта ШРУСа производим на опущенной машине, сняв колпак колесного диска.<O></O>

21) ВСЕ НА СХОД-РАЗВАЛ!!!
21) Совет. Если подшипники задних колес гудят/болтаются/изношены/подозрительны, то лучше его поменять заодно с переборкой задней подвески. Так как и в том и в другом случае придется снимать кулак. Так зачем же делать одно и тоже два раза?<O></O>

22) Совет №2. В моем случае все открутилось/снилось без особых проблем, но некоторые болты были установлены на герметике резьбы и откручивались нелегко. Болты кронштейна 18а (рис.1) установлены на кузове и соответственно ломать их не следует. Поэтому предварительно перед разборкой подвески очистите металлической щеткой все резьбовые соединения и пролейте ВД. Аккуратней с гайками/болтами кронштейна 18а.<O></O>

Чуть не забыл, запчасти либо оригинал, либо Боже, либо Лемфердер. Я купил поз. 1-6 – Б+Л, поз. 8 поставляется только оригинал. Стойки 7 не покупал. <OИтого: 8000 рублей + 8 часов = море удовольствия></O>

Вроде все. Прошу прощение за скомконость, допущенные ошибки, косноязычие и если упустил что-то важное или забыл. Всем удачи.

 

Ответ: Задняя подвеска кватро 100(4А)/S4(4А)/S6(4А)/А6(4А)

Как рисунки и фото вставить в середину текса?