Решил разобраться из за чего ЭСП медленно ходят( 45 кузов) даже со снятой рамкой.(Решил заведомо изять мысль о перекосе рамки) Снял рамку и начал замеры на кнопках(Подача на кнопки при вкл.зажиганияя идет 12.5вольт-норма) Если нажать на кнопку опускания то напряжение падает до 11.6 вольт.На подымание та же история 11.6 вольт. В идеале какие числа по вольтажу должны бЫть?! Какое напряждение должно бить на голом моторе без механизмов. Если есть какая нить таблица с числами замерами буду оч благодарен.
Как правило, тормозит на наших старушках из-за большого трения стекла в направляющих. Бархотка там за столько лет стерлась нахрен или почти нахрен. У меня в одном месте вообще голая резина, так мало того, что тормозит, так еще и скрипит, падла. Кроме того, падение напряжения в разъемах, местах контакта, на самих проводах имеет законное место быть. Да и мотор малость подустал в силу возраста. Про емкость АКБ я уж не говорю. Кстати, как на нем при этом напряжение падает, не измерял? А официальные таблицы вряд ли имеются. Кто-то на форуме выкладывал свои замеры, поищи. Или автор откликнется.
чем большее усилие оказывает на стекло "бархатка", тем большее падение напряжения. Без механизма 0,5-0,7 вольта (при включении ЭСП). Если кнопка не нажата, падения быть почти не должно.
Делал сл. тесты 1)Проверил сам мотор без чего либо-даже без шестерень.Напряжение при его работе 12 вольт 2)Одел шестерню-уже 11.80 вольт 3)Одел механизм ЭСП( трос и все прочее только без стекла)-11.60 вольт 4)Одел стекло-11.40-это максимум который выжал из своего ЭСП. Бархатка кстате в некоторых местах протерлась до резины+пластиковые "Болты" которые двигают в направляйке стекло немного стерлись,в одной вообще половина стесана).Вот такая история.
Вот это все хорошо, но мало что дает без замеров напряжения на АКБ в каждом случае. Можно просто замерить для п. 4. Т. е. при нагрузке напряжение на плюсовой клемме мотора у тебя 11.4 В, вот в это время нужно замерить напряжение на плюсовой клемме АКБ. Тем самым ты узнаешь падение напряжения на участке "клемма АКБ - клемма мотора". Важно, чтобы это падение было минимально. Это падение складывается из падений на соединениях типа "папа-мама", на контактах кнопки, на самих проводах. Можно потом для сравнения взять два провода, соединить их одними концами с клеммами АКБ, а другие концы - прямо на клеммы отсоединенного штекера мотора. Оценить скорость поднятия/опускания стекла и сравнить со скоростью при штатной проводке. Если разница в скорости будет значительна, то можно/нужно исследовать штатную проводку (как плюсовую ее часть, так и минусовую). Только, боюсь, игра не стоит свеч, ибо провода длинные, контактов по пути много. Как-то спецом обращал внимание на скорость у других авто (не ауди) - заметно быстрее. Я в свое время, когда тоже приспичило, менял эти "болты" на новые - стало быстрее и, главное, стекло перестало "перекладываться" при опускании/поднимании. Там, кстати, на этих болтах еще пимпочка должна быть (у меня ее не было), которая не дает болту (а с ним и стеклу) болтаться вдоль оси этого болта. Да, когда у меня сейчас стекло наезжает на участок со стершейся бархоткой, тормозит заметно.
Если разница в скорости будет значительна, то можно/нужно исследовать штатную проводку (как плюсовую ее часть, так и минусовую). Только, боюсь, игра не стоит свеч, ибо провода длинные, контактов по пути много. Я так проверял уже мотор.Кидал напрямую от АКБ.Так мотор в раза 2 быстрее подымал и опускал стекло.Хмм нужно будет все таки ковырять проводку. А подскажи пожалуйста как снизить круг поиска просевшего соединения. Нужно вручную все просматривать. 1)Разгрузочное реле 2)Масса 3)Блок управления 4)Кнопки Кстате, я давно заметил что пропала тяга в моторах когда я все провода массы (что возле левой ноги водителя) прикрутил на одну шпильку.По заводу они разбросаны на 2 шт. Кстате про массу.Как проверить -провод на предмет обрыва или окисления с помощтю тестера?!
кто знает, почему ЭСП поднимает нормально, а вот опускает на 1 см и всё? После этого маслает в холостую (стекло не движется).
Походу оторвался трос,который отвечает за спуск стекла. Там трос состоит из 2х частей,которые намотаны на барабан,который в свою очередь крепиться к шестерне мотора.На подьем наматывается одна часть стекла,на опускание другая. Нужно разбирать,скорее всего дело в механике.
Сначала нужно выяснить, на каком участке цепи косяк: на плюсовом, на минусовом или на обоих. Для этого просто тычешь одним щупом тестера в плюсовую клемму АКБ, а другим - в плюсовую клемму мотора. Естественно, чем меньше разница напряжений в этих точках (падение напряжения), тем лучше. То же самое делаем и для минусовых клемм. Падение напряжения тоже чем меньше, тем лучше. Принцип одинаков что для плюса, что для минуса (массы). Тестером в режиме измерения сопротивления просто проверить сопротивление этого провода, но это мало что даст, ибо ток тестера мизерный. Правильно - это проверять провод или участок цепи под нагрузкой, т. е. когда по нему течет рабочий ток. Причем, неважно какой это участок - плюсовой или минусовой. Например, был у меня такой случай. На заведенной машине напряжение на генераторе 14 В, а на вольтметре, что в приборке, 12,5 В (цифры примерные). Замерил на клемме АКБ - те же 12,5 В. Что за хрень, думаю, АКБ с геной соединены толстым проводом напрямую и падение целых 1,5 В! Тогда один щуп тестера в режиме вольтметра прямо на плюсовой свинцовый штырь АКБ, а вторым стал тыкать в этот толстый провод, что идет на эту клемму. Сначала на клемму (12,5), затем непосредственно в провод рядом с клеммой (уже меньше!), потом чуть отступив и так далее. Короче, выяснилось, что 14 В появляются уже на расстоянии пары сантиметров от клеммы. То есть на этом коротком участке и заделке провода в клемме падало 1,5 В! А при конских токах этот участок грелся так, что палец обжечь можно было. Короче, отрезал нахрен сантиметров 10 и выкинул вместе с клеммой. Нарастил подходящим проводом, пропаял соединение, новую клемму тоже припаял и все: и на гене, и на АКБ, и на приборке 14 В. К чему я этот опус написал, а к тому, что косяк может быть во всяких неожиданных местах. Как проверить конкретно массовый провод. Есть провод, один конец которого обжат клеммой, которая в свою очередь одета на шпильку кузова и прикручена гайкой. Другой конец этого провода обжат клеммой типа "мама", которая одета на клемму типа "папа" блока управления. В идеале сопротивление этого участка должно быть равно нулю, но такого быть не может, ибо сам провод имеет сопротивление, есть сопротивление в соединении "папа-мама", есть сопротивление в соединении клеммы и шпильки. Кроме того, от старости может появиться сопротивление в заделке клемм на проводе. Короче, один щуп вольтметра на хорошую массу кузова, а другой последовательно на "папу", "маму", провод вблизи "мамы", другой конец провода, клемма, шпилька. Да, ток по этому проводу должен идти. Как-то так. Кстати, насчет шпильки около левой ноги. Намедни возился с аналогичной шпилькой около правой ноги пассажира. На самом деле там шпилька не в металл кузова вварена, а вкручена вроде в латунную пластину, которая в свою очередь как-то пришпандорена к кузову. Как пришпандорена, я не понял. Я все там зачистил от зелени, шпильку заменил, все клеммы от проводов отрезал и припаял новые. Обмазал все смазкой для электроконтактов и прикрутил новой гайкой. Гимор был еще тот зачищать провода под обжим и пайку: чуть ли не каждую жилу скоблил до блеска, ибо все жилы были окислены до черноты. До левой стороны я еще не добрался, но там тоже зелень. Так что, возможно, у тебя проблема как раз в этом месте, стоит проверить.