Доброе время суток! Audi 80 двигатель PM (mono jetronic). Бывает, что машина отказывается ехать, но стоит чуток «повибрировать» педалью газа, как она тут же просыпается. Думаю, что в этом виноват ПОТЕНЦИОМЕТР ДРОСЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ. Хочу подключить 2 стрелочных вольтметра к выводам этой ПДЗ (которые идут непосредственно на АЦП блока упр) и вывести их в салон, и при возникновении данной неисправности обращать на них внимание. Дело в том, что сейчас я нашел в форуме метод устранения данной неисправности – это пере сверлить крепежные отверстия ПДЗ, и сдвинуть его вниз или вверх, думаю лучше вниз! Либо, как альтернатива изменить длину бегунка, увеличить, например! И еще вопросик, чем можно протереть это напыление, что бы его не испортить, т.к. чувствую не удержусь протереть эти керамические пластины спиртом, например! НО САМОЕ ГЛАВНОЕ – СТОИТ ЛИ ЕГО РАЗБИРАТЬ, ЕСЛИ МАШИНА ХУДО-БЕДНО, НО БЕГАЕТ, просто на этом же форуме я читал, что после того, как ПДЗ открутить, можно выкинуть половину инжектора!
Для начала лучше потенциометр не трогать, т.к. назад его поставить очень непросто. Самый правильный вариант это как раз подключить два вольтметра, только наверное нужно усилители на них навесить, чтобы входное сопротивление не влияло сильно. Если будут провалы в характеристике то уже думать, как мучать ПДЗ. Возможно проблема и не в нем. Может быть дохлый ЛЗ или подсос воздуха или еще что.
Не, на этом форуме я отдыхаю Один непонятное спросил, другой непонятное ответил. Вопрос автору: что значит отказывается ехать?Глохнет,долго думает , не набирает обороты, проваливается,не развивает нужной мощности?Вы для чего пишите?Для получения более-менее конкретной помощи или просло для удовольствия? С чего вы решили проверять ДПДЗ-какие показания к этому?
Отказывается ехать, это значит не тянет вообще, если не давать газку, то она глохнет. А почему ПДЗ, потому, что как-то в сознании уже выработалось, может кто знает старые телеки с громкостью или магнитофоны, в которых износился резистор громкости. Они начинают работать, если по немного постучать по ручке. В машине тоже самое. Еду, педаль газа в фиксированном положении - начинаются такие провалы в мощности - чуток педалькой пошевелил, она спять взвыла и поехала. А на тот случай, если это не ПДЗ, я и хочу убедиться, подключив вольтметры (кстати, думаю и без усилов потянет). Дело в том, что про ПДЗ я давно подозреваю, но не мог найти реальных методов ее лечения, а со смещением дорожки бегунка мне кажется очень реальный выход. Вот только тут есть одно НО. Износилась дорожка в начале пути, значит вначале истерлось напывение больше вначале, значит изменилась форма кривой (сопротивление от градуса поворота).
ЛЗ я пробовал отключать вообще, такие же симптомы все равно проявляются. А про подсос воздуха я как то не понял, ПДЗ как раз и снимает угол поворота заслонки.
По потенциометру: есть две основные неисправности (плохой контакт в колодке,обрыв и прочее упускаем) -уменьшение сопротивления дорожки на всем участке хода подвижного контакта (лечится поворотом датчика в сторону хода контакта).Проверяется измерением начального сопротивления или напряжения (дроссель закрыт).От передергивания педали газа ничего не изменится -протертость в конкретном месте (проверяется осциллографом).Лечится только заменой.Может быть (при попадании в это положение) передергивание педали на здоровый участок и дает эффект.
По симптомам действительно похоже на потенциометр ДЗ, у меня когда купил машину была такая же хрень, а именно провал в каком то одном положении педали газа (самым частым при движении по городу), подача топлива прекращалась, для того чтобы снова ехала надо было либо немного нажать на газ, либо наоборот приотпустить педаль. Меня это закалебало и я поменял потенциометр, тем более у меня был узел впрыска от другой машины. Дорожки родного были сильно изношены в 2 местах. Менял только потенциометр без средней части впрыска (вопреки всем рекомендациям) так как она у меня просто была другая, подвижная часть осталась прежняя. Никаких сложностей с настройкой не возникло, завел машину и поворачивая из стороны в сторону нашел положение стабильных оборотов холостого хода, закрутил винты и обнулил компьютер. Да, 4 цифры в маркировке потенциометра не совподали с моими цифрами, однако никаких проблем, говорят они все одинаковые, разные только для автоматов и ручек, у меня вообще с какого то ситроена был. И еще, для замены на б/у есть смысл поискать с как можно более новой машины (с меньшим пробегом) и убедится что плассмаски на всех 4 винтах (типа пломбы такие) на месте, тоесть он не разбирался. Удачи!
ИМХО именно ДПДЗ. В старую пору как-то находили спецов и счистив старый слой графита напыляли новый - на каких-то заводах это возможно. Но это нужны связи. В принципе если удастся достать отдельно ДПДЗ - его можно самому поставить и путем проб-ошибок вполне можно более-менее оптимально его установить. Для более точной установки обязательно потребуется контролировать ток с лямбда-зонда, т.к. именно по нему можно судить о точности настройки. Обороты система регулирует сама, но изначально надо их выставить ДПДЗ. Ес-сно регулятор ХХ должне 100% фунционировать, включая концевик ХХ, температурный датчик и бензонасос должны быть в норме. Но иногда продают и нижние части моновпрыска, новые, только неоригинал и не так дорого. Можно и так найти
Мужики! Почему-то никто не поддержал/опровергнул идею смещения контактов относительно протертой зоны. Мне кажется идея очень русской и надежной. Я, правда ПДЗ еще не разбирал, но думаю, что дорожки пошире будут чем прижимные контакты.
Видимо потому, что на сколько я помню в потенциометре есть отверстие по центру в которое входит своим концом ось дроссельной заслонки, на которой и находятся подвижные ползунки-контакты. Так что смещать его вверх-вниз проблематично будет Да и стоит ли овчинка? На сколько я знаю весь моновпрыск на разборе с гарантией стоит 2000 руб. Возьми полностью и не парься, со временем многое пригодится, я на своей постепенно поменял и ПДЗ и форсунку и демпфер ДЗ и мембрану регулятора давления и регулятор хх