Приветствую! При замене двигателя хочу поменять сцепление, пробуксовывало. Сперва, думал увидеть двухмассовый маховик. На него комплект весь стоит около 8-9 тыс. А увидел диск сцепления - 1862 625 001 - 12 196р. на экзисте. На корзине номера нет, только MTYPE240 SAСHS. Маховик одномассовый, с углублением под диск сцепления. Вроде нашел что это от AAT 2,5TDI Есть - ли какие варианты диска сцепления подешевле. Какую корзину ставить? Какой выжимной ставить? Есть ли комплект полностью? Может коплект дешевле, чем все по отдельности? Есть дешевый диск Sfec CD008010 - 1 818р, но не знаю, что за фирма
Сцепление разное бывает, вот номер 624 0833 00, в эксисте http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=624+0833+00 Это он? Если не уверен зайди через оригинальные запчасти в http://www.elcats.ru
Еще вот тут почитай) http://www.audi100.ru/index.php?p=422730&jfile=viewtopic.php&option=com_jfusion&Itemid=5
Огромное спасибо за ссылку. Разобрался У меня стоит одномассовый 078 105 271C Купил SACHS 3000 388 002 Сцепление, комплект: SACHS1862 625 001Диск сцепления SACHS3082 235 132 Корзина сцепления SACHS3151 271 937Подшипник выжимной SACHS4200 080 060Смазка пластичная1Поиск
Установили на сервисе сцепление на снятом двигле и поставили его на место, коробку не снимали. В итоге, сцепление не работает - не выжимается, давление появляется в шланге от главного при нажатии. Что могли сделать не так, говорят закис рабочий, хотя все нормально работало у меня? Педаль сцепления сломали пополам
Надо подальше держаться от таких сервисов) Как прокачивали сцепление сверху или снизу? А педаль пусть покупают придурки)
Так вот я купил эту педаль, сам ее поставил.Может нажали на нее, когда был снят движок и что-то случилось с рабочим цилиндром. Мож диск сцепления не той стороной поставили. Я не стал инфу, доверил свою тачку впервый и последний раз
Скорее всего добили раб цилиндр когда прокачивали, даванули через бачок, хотя положено снизу через штуцер,надо попробовать обычным 100 граммовым шприцом прокачать, если не пойдет то менять рабочий цилиндр
Это какие то вести с полей сражения, а машину захватили диверсанты..... Кто ж такой на педальку то жал, Валуев никак иначе.... Мех коробас снять вообще проблем не вижу, тяжеловат малость, но есть умельцы и в одиночку снимают/ставят, причем за день и без ямы (просто во дворе). Вполне нормально аэратором через бачок прокачивать (конечно, если только 3 атмосферы туда не вдули). А вот если на педальку сцепы давили, когда движок снят был, гарантированно убили РЦС - поршенек, не ограниченный упором штока в вилку сцепы выдавливает шток (который в лучшем случае повиснет в коробасе на пыльнике РЦСа, в худшем - вывалится внутрь коробки), выламывает стопорную шайбу при этом скалывает края паза на корпусе РЦС под этот стопор=РЦС в помойку. Могли при установке движка уронить шток РЦС в колокол коробаса, при первом нажатии на педальку = см выше. Или шток перекосился. РЦС с ямы снимать, пусть даже для диагностики - 10минут, это ставить трудно и неудобно, т.к. все наощупь, одной рукой, еще пружину в РЦС сжимать нужно. Недавно в одиночку менял резинки в РЦС с ремкомплекта и прокачал - тоже в одиночку. Точнее и прокачкой то не назовешь, так все просто))). Короче суть в том, что при открученном шланге от РЦС прокачивается ГЦС педалькой. Прокачав 50..100грамм со шланга к РЦС пережал его струбцинкой, поставил на место РЦС с открученным прокачным штуцером, прикрутил шланг, снял струбцинку и также раз 5 качнул педалькой, пока не пошла тормозуха с прокачного РЦС. Затянул прокачной на РЦС. Все!!! Занимает 10мин, в одиночку, 200..400гр тормозухи)))) Правда все ей забрызгал, но это уже мелочи)))
Да я вообще не думал ни при каком раскладе что попаду на сломанную педальку сцепления, она оказалась алюминиевая . В объявлениях находились от 2000 и выше, благо нашел с A6 за 500р. Купил бу в отличном состоянии рабочий цилиндр BOGE оригинал с кольцами ради пыльника и штока. Китайца покупать не стал в виду непонятного качества этого ответственного узла. Когда вытащили рабочий, по виду с ним все нормально, он не тек, поршень на месте, ничего не вылезло. Человек его поставил минут за 40 на ощупь, что еще пружину отжимать надо и болт травить это вообще сплошной мат. С горем пополам установил, сцепа заработала, но хреново и со скрипом. Я уехал на дом и еще часа два на ощупь снимал педаль, смазывал, регулировал шток, ставил педаль, ну уж очень мало места, черт подери ееБлин, шток спрятан за фигней, к которой прикручивается ГЦС, во неудобно. Теперь завтра пойду ставить стопор маленький на шток и пружину отжимную педали. Сцепление, в итоге, заработало отлично. Зато теперь в уме теперь запомню устройство и распололожение всего этого узла . Ну что со штоком, который внутри коробки, сделаю эстакаду и придется раздвинуть коробку и глянуть, хотя я все таки думаю, что выпал он по пути. Так как мне переставили двигатель, то подключили все не понятно как - не работает спидометр, стрелка масляного датчика уходит на максимум, загорается иногда масленка когда едешь. Она вроде и загорается при повороте ключа, у меня на старом такого не было, чтоб загоралась при включенном зажигании. Наверное, с этими вопросами пойду в курилку Ребята, спасибо , что не прошли мимо.
Не понял, шток со старого РЦСа все же выпал из пыльника внутрь коробаса? Если нет, то внутри коробаса ничего не упало))) Там же шток РЦС упирается в вилку сцепы и все))) Будешь ставить разгрузочную пружину на педальку сцепы - сожми её до упора и зафиксируй ниткой или леской. Тогда она легко на место встанет, а леску/нитку потом срезаешь. Спидометр завязан только на датчик оборотов в КПП, стоит с левой стороны над защитным щитком левого привода. Датчик предствляет собой длинную пластиковую трубку с обмоткой внутри и разъемом сверху. ООчень часто его про ломают/надламывают, он забивается мусором/маслом и перестает работать.Снимается/ставится датчик поворотом по часовой стрелке на 90град, есть у него стопор - лепесток пластм.. Если маслянный датчик двухконтактный ("бочонок") и уходит сразу в максимум - 100% перепутали провода, просто поменяй местами.Если одноконтактный - меняй датчик/проверь проводку на замыкание на массу.При вкл зажигания лампа масла загорается, позле завода гаснет, если горит, значит беда - давления масла нет в движке. Вопрос - движок то поставили от сотки?? А то на А6 с ДМ малость другая картина...
Двигатель с автомата сотки, но на нее ставили контрактный из-за бугра. А что это ДМ - датчик масла? сейчас трехконтактная фишка на масло, а у меня был гриб с двумя контактами, походу, надо сращивать проводку