Полное обслуживание тормозной системы.

Решил тут на днях перебрать полностью всю тормозную систему на Audi 80 В 4 двигатель АВТ 1992 года без АБС. Делюсь впечатлениями и тонкостями при выполнении работы. Извините, что без фото – руки были ну очень грязными, хотя если взять руководства по эксплуатации, которыми я пользовался, и посмотреть на рисунки и фотографии в них, то все понятно.

<o></o>Литература:<o></o>

• Звонаревский Б.У. Audi 80 устройство-обслуживание, ремонт-эксплуатация.<o></o>
• Д. Корп. Audi-80/Avant Руководство по обслуживанию и ремонту автомобиля.<o></o>

Инструменты:<o></o>

• Головка «на 24», большой вороток; <o></o>
• Тиски (можно без них, но их наличие хорошо облегчает работу); <o></o>
• Монтировка; <o></o>
• Пасатижи;<o></o>
• Шестигранник «на 6» (лучше из набора изогнутых);<o></o>
• Ключи «на 7, 10, 13,14, 15»;<o></o>
• Газовый разводной ключ (или в простонародии «Собаки»);<o></o>
• Жидкий ключ (WD-40 слабоват, пользовался самодельным – смесь преобразователя ржавчины и тормозной жидкости – 1:1);
• Мощная отвертка или монтировка;<o></o>
• Молоток; <o></o>
• Помощник и собутыльник после работы (в одном лице), для прокачки системы и при отсутствии тисков.<o></o>

Расходка:<o></o>

• Тормозная жидкость (<st1:metricconverter productid="1 л" w:st="on">1 л</st1:metricconverter>). Покупал Jurid DOT-4;
• Любая дешевая тормозная жидкость для прокачки (<st1:metricconverter productid="1 л" w:st="on">1 л</st1:metricconverter>);
• Жидкость для очистки карбюратора (2 больших флакона);
• Мягкая чистая безворсовая ткань (тряпочка из хозяйственного магазина за 10 рублей);
• Тормозные барабаны. Покупал Jurid;
• Тормозные диски (не вентелируемые) не менял, в случае замены нужны 4 болта крепления скобы к ступице (по 2 на каждую сторону);
• Тормозные колодки (передние + задние), покупал maff;
• Резиновая трубка для прокачки тормозной системы;
• Рем. комплект для передних суппортов (на 2 суппорта обычно продается в одной коробочке);
• Рем комплект скобы (пальцы + пыльники + смазка).

Работа:

Прежде чем приступать к работе обратите внимание на состояние тормозных шлангов, металлических трубок, штуцеров для прокачки на суппортах (спереди) и цилиндрах (сзади). У меня оказались такие передние суппорта и один задний цилиндр (второй был заменен ранее по причине подтекания), что там конь не валялся – штуцера суппортов открутили только вдвоем с помощником с использованием самодельного жидкого ключа (рецепт выше) и газового разводного ключа, сорвав при этом шестигранники гаек и превратив их в овал!!! А вот трубки и шланги оказались в порядке. Так, что после первичной визуальной проверки нужно опционально запастись резиновыми шлангами, металлическими трубками с напрессованными на них гайками (в случае если есть коррозия), а также штуцерами для прокачки. У меня дополнительно потребовались только штуцера на передние суппорты 2 штуки (по 50 рублей штука).


Не забывайте при прокачке следить за уровнем тормозной жидкости в бачке под капотом и вовремя доливать ее. При ремонте я использовал дешевую тормозную жидкость в качестве промывки, а после полной «переборки» тормозной системы прокачал систему уже оригиналом (Jurid), чем убил еще одного зайца – заменил полностью тормозную жидкость в системе.


Еще одно важное замечание: НЕ ТРОГАТЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА ПРИ РАЗОБРАННОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ РАБОТЫ! <o></o>

<o></o>
Теперь собственно работа


Переборка передних суппортов и замена передних тормозных колодок:

1. Выворачиваем для удобства руль в противоположную от ремонтируемого колеса сторону (т.е. при разборке правого колеса – влево). Подкладываем "каблуки" под задние колёса, поднимаем автомобиль, проверяем устойчивость, снимаем переднее колесо;
2. Металлической щеткой удаляем грязь и заливаем болты крепления суппорта жидким ключом. Выворачиваем болты крепления тормозного суппорта ключом «на 13», при этом направляющий палец удерживаем от проворачивания ключом «на 15» (см. рис. в литературе). В случае только замены колодок - достаточно просто открутить нижний болт и поднять суппорт наверх;
3. Заливаем проходник (гайку) крепления тормозного шланга жидким ключом. Пока идет химическая реакция моем руки и смазываем их обильно взятым у жены, подруги, мамы и пр. (нужное подчеркнуть) кремом для рук, т.к. тормозная жидкость при попадании на руки вызывает сильное раздражение и такое действие, что потом верхний слой кожи на ладонях неделю слезает hot: проверено на собственном опыте!);
4. Ключом «на 14» откручиваем суппорт от тормозного шланга, ставим заглушку на шланг (использовал шестигранник на <st1:metricconverter productid="3 мм" w:st="on">3 мм</st1:metricconverter>, обернутый куском резиновой перчатки для герметичности, подкапывало только чуть-чуть);
5. Снимаем суппорт и чистим его от пыли и грязи железной щёткой и средством для очистки (использовал очиститель карбюратора);
6. Вынимаем тормозные колодки (если в дальнейшем будем использовать их же – помечаем, где какая стояла);
7. Если меняем тормозные диски, то с внутренней стороны заливаем жидким ключом 2 болта крепления скобы к ступице. Откручиваем их головкой «на 17» с использованием молотка, если не откручиваются umnik: аккуратно, не сорвите головку болта и не сломайте его!);
8. Из скобы вынимаем направляющие пальцы, снимаем с них старые (и драные) пыльники. Снимаем скобу (если п.7 пропущен, то все можно сделать и без снятия скобы). Зачищаем ее щёткой. В скобе при помощи очистителя карбюратора вычищаем «колодцы» направляющих;
9. Снимаем тормозной диск и ставим новый (я не выполнял п. 7 и 9, т.к. диски были и есть в порядке);
10. При помощи газового разводного ключа извлекаем поршень из суппорта. Делается это путем зажатия поршня за край над пыльником и покачиванием его вправо влево, с одновременным вытягиванием из корпуса. Процедура трудоемкая и длительная, запаситесь терпением. Один из суппортов у меня «заклинило», так что пришлось прикрутить суппорт обратно и «выдавить» его педалью тормоза. Этого лучше не делать, так как это крайний случай – только для «заклинившего» поршня. Главное не повредить при извлечении зеркальную поверхность поршня. Обрабатываем очистителем карбюратора и очищаем мягкой чистой тряпочкой от грязи рабочую поверхность поршня и цилиндр суппорта в который входит поршень;
11. Извлекаем из суппорта резиновую прокладку umnik: осторожно, можно поцарапать поверхность цилиндра суппорта), вставляем новую из рем. комплекта, снимаем пыльник с поршня;
12. Новый пыльник из ремкомплекта, стороной которая уже натягиваем на нижнюю часть поршня, расправляем пыльник и край пыльника который шире заправляем в прорезь в цилиндре суппорта, следя за тем, чтобы он (пыльник) не помялся и не порвался. Аккуратно запрессовываем суппорт, при этом следим, чтобы край пыльника натянутый на поршень "сел" в прорезь на поршне. В руководствах написано, что поршень нужно запрессовывать с помощью струбцины, но на самом деле - всё выполняется и вручную, при помощи дощечки и постукиваний по ней молотком со средней силой, главное - НЕ ПЕРЕКОСИТЬ ПОРШЕНЬ при установке, иначе он просто не войдёт. Для облегчения - можно смазать поршень и резиновое уплотнение (кольцо) внутри суппорта тормозухой;
13. При помощи очистителя карбюратора очищаем от грязи и старой смазки направляющие пальцы, наносим на них слой смазки из ремкомплекта скобы (ее там на первый взгляд мало но она даже остается после ремонта), надеваем пыльники (из ремкомплекта скобы) узкой стороной - на палец. Также добавляем смазки в «колодцы» на скобе;
14. Ну а далее - собственно сборка. Если не поставили, ставим новые диски (предварительно очистив их растворителем).
15. Надеваем скобу, закручиваем ее двумя новыми самоконтрящимися болтами. Вставляем в неё «пальцы», крепим второй конец пыльников к скобе, смотрим чтобы они встали в пазы. Проверяем свободный ход «пальцев» путем нажатия несколько раз (назад они выскакиваю сами на силе разжатия пыльников);
16. Ставим колодки (новые или отмаркированные старые);
17. Перед тем как надевать суппорт проверяем штуцер прокачки (откручивается или нет), в моем случае я просто заменил штуцер, а старый (вспомнив при откручивании всех его родственников благим словом ) просто выкинул;
18. Надеваем суппорт, предварительно накрутив его на тормозной шланг, закручиваем 2 болта крепления суппорта к скобе (в руководстве написано заменить новыми );
19. Т.к. мы снимали тормозной шланг, то в тормозную систему попал воздух, поэтому необходимо прокачать тормозную систему:
    • Для прокачки использовался помощник. Хотя можно обойтись и без него, купив какое-то устройство для прокачки (ни разу не видел, под рукой всегда были друзья );
    • Помощник накачивает педаль тормоза (раз 10), затем давит ее;
    • В это время мы приоткрываем штуцер (на пол-оборота), на который надета прозрачная трубка, опущенная другим концом в какую-нибудь емкость с тормозной жидкостью. Педаль при этом "уходит" вниз;
    • Как только доходит почти до упора - качающий дает команду закрыть штуцер и только после этого снимает ногу с педали и повторяет процесс "качания".
    • Сначала выходит воздух и грязь, постепенно вся трубка уже наполнится тормозной жидкостью.
    • Прокачка идёт пока воздуха в системе совсем не останется. Причём педаль при этом накачивается быстрее (3-4 качка);
20. Повторяем вышеописанные действия (п. 1-18) со вторым колесом, предварительно вывернув для удобства руль в другую сторону.

С передними суппортами закончили, впереди у нас задняя (филейная) часть тормозной системы.

1. Подкладываем «каблуки» под передние колёса, проверяем не стоит ли машина на «ручнике» , поднимаем заднюю часть автомобиля, проверяем устойчивость, снимаем заднее колесо; <o></o>
2. Снимаем с помощью отвертки и молотка колпачок;<o></o>
3. Вынимаем шплинт, снимаем корончатое кольцо, отворачиваем гайку, снимаем нажимную шайбу; <o></o>
4. Вынимаем внешний подшипник ступицы колеса (рекомендую подложить под колесо газетку, так как при снятии подшипник может выпасть и нахватать всякой грязи на смазку); <o></o>
5. Снимаем тормозной барабан. Барабан без выработки снимается без проблем, очень старый тормозной барабан (с выработкой) можно снять используя отвертку. Для этого необходимо просунуть ее в отверстие крепления колесного болта и отжать клин вверх (см. схему задних тормозных колодок в литературе). После этого барабан снимается как новый. Некоторые «умельцы» на сервисе сбивают барабан молотком, «уродуя» при этом, например, части тормозных цилиндров, так что они начинают течь, и срывая «солдатики» :cry2:. Я этого делать не рекомендую. Молоток - это крайнее средство, даже от головной боли.<o></o>
6. Вынимаем сальник и внутренний подшипник (если он не снялся вместе с барабаном) <o></o>
7. При помощи пассатижей давим на тарелку пружины «солдатика», проворачиваем её на 90 градусов, снимаем тарелку с пружиной. Во время вращения «солдатик» - штифт (как он правильно называется) необходимо удерживать сзади. Повторяем операцию для второй пружины.
8. Запоминаем положение колодок и пружин, для упрощения последующей сборки
9. При помощи пассатижей, силы рук и какой-то матери отсоединяем нижнюю возвратную пружину (действительно сильная пружинка).<o></o>
10. Вынимаем нижние концы колодок из опоры, выводим верхние концы из пазов на рабочем тормозном цилиндре. <o></o>
11. Отсоединяем трос ручного тормоза.
12. Освобождаем пружину клина (снимается очень легко) <o></o>
13. Освобождаем верхнюю стяжную пружину, а затем прижимную пружину. Эту операцию удобнее делать в тисках или вдвоем с помощником, тогда сила рук и мать понадобятся не сильно.
14. Отсоединяем колодки от распорной (нажимной) планки. <o></o>
15. Очищаем задний щиток от пыли (пылью при этом не дышим - ядовита :blyy.
16. Проверяем чтобы из сальника не выбивало смазку подшипников, чистим тормозной барабан от собравшейся внутри пыли (этот пункт выполняется только в случае если не меняются тормозные барабаны).
17. Проверяем чтобы из рабочего тормозного цилиндра не подтекала тормозная жидкость (иначе цилиндр нужно отремонтировать или заменить на новый, о замене заднего тормозного цилиндра поговорим попозже).
18. Теперь сборка. Зажимаем в тисках (можно обойтись и без тисков, но с ними гораздо удобнее) разжимную (распорную) планку. Зацепляем натяжную пружину одним концом за распорную планку, другим - за переднюю колодку, вставляем планку в прорезь колодки. В этом пункте можно зажать в тисках и переднюю колодку (за среднюю металлическую часть корпуса, а не за накладки) и натягивать распорную планку с надетой на колодку и планку пружиной, разницы никакой.<o></o>
19. Вставляем клин между колодкой и распорной планкой. Выступ на клину должен быть направлен к щиту, т.е. назад!!! <o></o>
20. Вставляем вторую (заднюю) колодку в распорную планку. Зацепляем за колодки верхнюю стяжную пружину. <o></o>
21. Подсоединяем конец троса ручного тормоза к рычагу (оттягиваем пружинку с шайбой и вставляем в прорезь на рычагу ручного тормоза, одному это сделать достаточно сложно, я использовал друга-помощника, но можно использовать какой-нибудь разжимной механизм ). <o></o>
22. Ориентируем колодки и закрепляем верх колодок в прорези (пазы) на тормозном цилиндре. Внимание: стороны с уступом обоих поршней должны быть направлены наружу !!! <o></o>
23. Вводим нижние концы колодок в нижнюю опору и с помощью пассатижей устанавливаем на колодки нижнюю стяжную пружину (можно этот пункт сделать наоборот, но тогда для ввода колодок в нижнюю опору нужна или мощная длинная отвертка или монтировка, уж очень жесткая пружина). <o></o>
24. Подсоединяем пружину клина к передней колодке, сверяясь с «букварем» по ремонту «Ауди 80» <o></o>
25. Устанавливаем прижимные пружины с тарелками на штифты - «солдатики» (также провернув на 90 градусов и удерживая сзади штифты) <o></o>
26. Отжимаем клин немного вверх, чтобы между колодками и барабаном был наибольший зазор <o></o>
27. Устанавливаем подшипники ступицы в новый барабан. Этот пункт я не описываю, поскольку он несколько выходит за рамки статьи. Если интересно как это делается, поищите в форуме, или напишите, опишу более подробно, как менял сам.<o></o>
28. Устанавливаем новый (старый) тормозной барабан на место и регулируем подшипники, как указано в "рукой водстве".<o></o>
29. Плавно жмём на педаль несколько раз, чтобы сориентировать правильно колодки. Если на стадии снятия тормозного барабана или ремонта из тормозного цилиндра выпал поршень, а также если заменялся тормозной цилиндр, то систему необходимо прокачать по схеме, описанной выше.<o></o>
30. Повторяем операции со вторым колесом.<o></o>

Несколько слов о замене заднего тормозного цилиндра (п. 17 отчета о задней части тормозной системы).


Это делается совсем просто, но аккуратно. Прежде всего, какие могут быть причины для замены цилиндра. Причин может быть две – подтекание цилиндра или цилиндр «воздушит». Подтекание видно сразу по наличию на тормозном барабане жидкости и по «проваливающейся» тормозной педали (в худшем случае полному отсутствию тормозов). Когда цилиндр «воздушит», это менее заметно, но педаль при нажатии «схватывается» чуть ниже. Дело в том, что в силу физических свойств при нажатии на педаль тормоза, тормозная жидкость в таком цилиндре не вытекает по причине имеющегося у него поверхностного натяжения, а вот при отпускании педали цилиндр захватывает воздух (ведь поверхностное натяжение у воздуха отсутствует).


Проверить, «воздушит» ли цилиндр просто – при его прокачке (нажатой педали тормоза и открытом штуцере) сначала вытекает тормозная жидкость (как будто система в порядке), а вот дальше происходит «плевок» воздухом, как будто в тормозной системе есть воздух. Такая картина будет повторяться сколь угодно долго, вплоть до полного опустошения расширительного бачка, только воздуха-то в данном случае в системе нет.


Собственно второй вариант и явился у меня причиной замены тормозного цилиндра. Порядок работы:

<!--[if !supportLists]-->1.<!--[endif]-->С обратной стороны щита (защитного меиаллического пыльника, который остался на месте после съёма колодок) к тормозному цилиндру подходит трубка, её сразу лучше залить жидким ключом. Под трубокй имеются два болта, которые крепят цилиндр, их также заливаем жидким ключом. Пока трубка и болты отмокают, курим или собираем тормозные колодки.

<!--[if !supportLists]-->2.<!--[endif]-->Шестигранником «на 6» выкручиваем два болта крепления цилиндра к щиту.

<!--[if !supportLists]-->3.<!--[endif]-->Хорошим ключом (можно приобрести специальный, фиксирующийся, для тормозных трубок) начинаем плавно раскачивать трубку, как только она начала отворачиваться, фиксируем её на место.

<!--[if !supportLists]-->4.<!--[endif]-->Берём новый цилиндр, и выворачиваем из него прокачку.

<!--[if !supportLists]-->5.<!--[endif]-->Выворачиваем трубку из старого цилиндра и ставим на его место новый, заворачиваем трубку. Делать это надо очень аккуратно, не спеша и без перекосов резьбы, иначе собьется развальцовка трубки и система потеряет герметичность.

<!--[if !supportLists]-->6.<!--[endif]-->Крепим цилиндр болтами.

<!--[if !supportLists]-->7.<!--[endif]-->Пальцами руки сдавливаем поршеньки (прокачка открыта и из неё капает тормозуха, за уровнем которой нужно следить в бачке) и не отпуская затягиваем прокачку (это нужно чтобы не прокачивать систему большое количество раз, т.к. в этом случае воздуха там практически не остается).

<!--[if !supportLists]-->8.<!--[endif]-->Прокачка системы производится ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК И ТОРМОЗНЫХ БАРАБАНОВ!

Вот собственно и весь перечень работ по железу. Осталось лишь прокачать систему хорошей тормозной жидкостью (в моем случае Jurid) в следующей последовательности:

1. Опустошить при помощи резиновой груши расширительный бачок под капотом. Педаль тормоза при этом НЕ НАЖИМАТЬ, пока в бачок не будет залита новая жидкость, иначе прокачка растянется на очень долгое время.
2. Залить новую тормозную жидкость в бачок до уровня горловины бачка, выше максимума.
3. Прокачать задний правый тормозной цилиндр до появления более светлой и прозрачной жидкости (если трудно на глаз, то на каждую прокачиваемую линию цилиндра или суппорта должно выливаться около 150 мл жидкости, это где-то 12-15 прокачек).
4. Долить тормозной жидкости и прокачать задний левый тормозной цилиндр
5. Долить жидкость в бачок и прокачать передний правый тормозной суппорт
6. Долить тормозную жидкость в бачок и прокачать передний левый тормозной суппорт
7. Долить жидкости до максимального уровня и закрыть крышку бачка. В итоге в купленной емкости не должно остаться тормозной жидкости (или останется совсем чут-чут ).

Наслаждаемся результатами своего труда (или разочаровываемся в кривизне своих рук и бежим на сервис – шутка!) после проделанной работы и идем пить пиво-о-о-о-о с помощником :drunk2:!

З.Ы. После двух дней такого геммороя (но все-таки интересного) я остался доволен работой своей тормозной системы, а по первости тормознул так, что чуть «колом» не встал (нога еще не привыкла к такой "отзывчивости").


Хочу напомнить также, что первые <st1:metricconverter productid="500 км" w:st="on">500 км</st1:metricconverter> не рекомендуется производить резких или длительных торможений, для того чтобы новые тормозные колодки «приработались» и не перекосо~<ились.

 

Ответ: Полное обслуживание тормозной системы.

Затупил ! Но прокачка гидравлического привода сцепления, насколько я помню, делается следующим образом:
1. Открываем клапан прокачки одного из передних колес и клапан рабочего цилиндра гидропривода сцепления на один оборот каждый.
2. Берем шланг (лучше прозрачный от капельницы) и одеваем его на на клапан переднего колеса и клапан гидропривода.
3. Нажимаем несколько раз аккуратненько педаль тормоза и заполняем трубочку тормозной жидкостью umnik: осторожно, трубочка может соскочить). Продавливаем таким образом тормозную жидкость в гидропривод сцепления, следя за уровнем тормозной жидкости в бачке до тех пор, пока из гидропривода в бачок перестанут подниматься пузырьки.
4. Закрываем оба клапана (штуцера), снимаем шланг и доливаем тормозухи в бачок.

Место где располагается гидропривод сцепления указано в литературе, а найти штуцер, я думаю не составит большого труда.

 

Ответ: Полное обслуживание тормозной системы.

Правильно читал, но здесь под понятием "любая дешевая ..." имеется ввиду именно DOT-4, но подешевле оригинала (Jurida), для того чтобы не тратить лишние деньги.
А вообще в моем понимании если написано, что использовать, то лучше этим и пользоваться, а DOT-5 это уже лучшее: "Лучшее враг хорошего" (народная мудрость).
Всем спасибо за критику и отзывы.
Вопрос к народу: нужно ли писать отчет, как заменить внешнюю резинку стекла на двери? Тоже интересно было менять (мата было... )

 

Ответ: Полное обслуживание тормозной системы.

Ага, тока присадки могут быть (не знаю точно) не совместимы. Я химик, поэтому мешать жидкости двух стандартов, чтобы (возможно) получить осадок или какое-нибудь агрессивное Г-но не стал бы, себе дешевле и надежней.
А вообще зачем мешать? Сейчас по-моему не времена всеобщего дефицита, купить можно практически все