Подогрев лямбда зонда

Вылазит ошибка (уже полгода болтается, думал вылечится сама, но не тут то было) по цепи подогрева лямбда зонда:
000055 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева, P0037 - 002 - короткое замыкание на массу - Периодически - ЧЕК ВКЛ

Катализатора уже нет, в компе 2-ая лямбда "отключена". Как лучше избавиться от ошибки, не меняя лямбду, т.к. толку от нее реально уже нет?
Вижу такой вариант: отрезать цепь подогрева и впаять в нее резистор в качестве обманки. Можно ли так. И если можно, то какие провода резать и какой резистор лучше впаять?
Или лучше купить б/у ляббду и заменить?

 

Отвечу сам на свой же вопрос, глядишь кому то пригодится:

Решил впаять резистор в цепь подогрева лямбда зонда. Пытался найти похожие решения, но ничего конкретного не нашел. Где то увидел, что требуемое сопротивление должно быть 10-20 Ом и можность рассеивания резистора не менее 10 Вт. Купил 2 резистора на 6 Ом и 5 Вт каждый (10 руб/шт), споял их последовательно чтобы получить в сумме 12 Ом и 10 Вт. Зачем так сделал - резисторы такого номинала идут в керамическом корпусе и их размер не маленький. Чтобы все получилось аккуратно при впаивании в цепь подогрева решил сделать так. Все спаял, предварительно обрезав два белых провода на лямбде ближе к разъему, чтобы было удобнее подлезть с паяльником. Заизолировал изолентой, зафиксировал. ЗАвел машину, ошибка скинулась, но через минут 10 запахло жаренной изолентой, потрогал свою обманку - греется сильно, оставлять нельзя, обрезал ее. Появилась ошибка - Обрыв цепи подогрева лямбда-зонда. Ну ладноЮ решил купить резисторы большего наминала. На следующий день купил 2 резистора на 20 Ом и 25 Вт каждый (20 руб/шт). Размер у них уже внушительный - 1см*1см*6см. Ну да ладно, свободного места под капотом много. Спаял аккуратный резистор их этих двух (последовательно) и получил обманку на 40 Ом и 50 Вт. Боялся, что комп будет считать, что в цепи подогрева что то не так, т.к. сопротивление велико для обычного сопротивления цепи подогрева. Ну нет, все нормально заработало, ошибка сбросилась.
Греется обманка не сильно, без этого не обойтись.

Если кто будет делат такуюже, то попробуйте взять сопротивление поольше номиналом, чтобы в сумме получить, допустим, 100 Ом. В таком случае греться будет меньше. Слишком большое сопротивление ставить не стоит, т.к. есть риск, что комп может начачть ругаться на некорректные параметры в цепи подогрева.

Если кто то знает больше моего по этой теме, то дополните.

В итоге сэкономил на покупке новой лямбды, которая реально не выполняет своих задач, т.к. отключена из-за отсутствия катализатора.

 

А где вы увидели, что я передний ЛЗ ковырял? Колдовал я с цепью подогрева заднего ЛЗ, который отключен в компе в части использования его показаний для расчета в смесеобразовании. А цепь его подогрева видимо никто не отключал, если вообще возможно это сделать (авто купил уже в таком исполнении - без катализатора).
А поповоду снять и починить пояльником - ваши "паяния" отпаяются и улетят в трубу в течении 10 минут работы двигателя (температура плавления припоя применяемого в быту до 300 град, а на выхлопе двигателя температура газов до 500 град, если не ошибаюсь)

Точно не знаю есть ли физически ЛЗ при его отключении, но у меня стоял, пусть и не работал. Когда его физически отключал из разьема, то получал ошибку - обрыв цепи подогрева ЛЗ.
Т.е. можно полностю отключить задний ЛЗ, включая цепь подогрева, и отрезат все провода от него, оставив в качестве заглушки на выхлопной трубе? Я правильно понимаю?

 

Получается рукожопы отключали его на моем авто не отключив подогрев. Самостоятельно это не устранить с использованием диагностического шнура, я так полагаю?

 

Не вижу смысла покупать новый ЛЗ, т.к. сейчас у меня тоже рабочий вариант получился с самодельной "обманкой". А вот стоит ли прошивку менять нужно еще подумать, деньги в трубу пускать не охото, при условии, что и так все хорошо работает.