Собственно, сабж на KE-Motronic v1.1. Сразу после включения зажигания ток равен 1.1 mA (ну, или -1.1 mA - с полярностью не разобрался). Ни прогрев двигателя, ни резкие и не очень изменения частоты оборотов коленвала (на стоящей машине) не меняют управляющий ток(один раз только видел 1.2 mA). О чём это может говорить? Лямбда целая, со слов одного диагноста, который недавно диагностировал движок (правда, другой меня до этого уверял в обратном), был типа неисправен ДТОЖ (занижал температуру), заменил его, потом проверил старый - характеристика правильная.
Мультиком. Подумал уже о том, что он неисправен, но как-то странно это... Попробую другим. Диапазон выставлял 200mA постоянный ток
*A в чем причина исследований тока? Машина как-то не так, как надо себя вела? Если с поведением машины все ОК - то согласен с IDX - дело в измерениях. Если с машиной что-то не так - то с этого и надо начинать - что именно не так.
Ну, конкретно причиной исследования стало то, что машина на холодную очень плохо заводится (или заведется на 2 сек и глохнет - тут пусковая форсунка помогает, видимо). Ну и на холодную плохо едет - дергается при разгоне. Прогреешь - всё ок и с запуском и с приёмистостью..
Да, и после сброса ЭБУ, движок вообще себя очень плохо ведёт - работает крайне неусточиво и стреляет - то ли во впускной коллектор, то ли в выпускной. Поездишь денёк, чёго-то там наадаптируется, и станет практически нормально (за исключением вышеописанного и ощущения, что на холостых иногда цилиндр пропускается, но не какой-то конкретно). Если в диагностике может помочь предистория, с чего всё началось, по моему мнению, могу её рассказать...
Ессно, в кратце скажи... ... и что делал, менял, крутил? А по мультику - предохранитель (для мА режимов) в нем целый?
Ну вот - другой разговор... А то - ток, ЭГРД... Как ни банально это звучит - начинать надо комплексную диагностику... По порядку для КЕ-Мотроника это примерно так: 1. На горячей работающей машине (когда мозги по твоим ощущениям "адаптированы" - т,е, когда машина ведет себя нормально) снять разъем с ЭГРД дальше 2 варианта: а) если хоть что-то изменилось (в худшую сторону) - значит, дальше анализируем более тщательно и в первую очередь механическую часть б) если ничего не изменилось (т.е. все осталось хорошо) - значит, начинаем с электрической части - и вероятней всего, что механическая часть (давление, дозатор, форсунки) ни при чем (т.е. проверить тоже надо будет, но позже - скорее, для "успокоения совести") +++ Ситуация 1-а) - механика. Начинаем с измерения системного давления и работы бензонасоса. Если все там нормально - измеряем дифференциальное давление между камерами дозатора. Далее - убеждаемся, что нет подсосов по воздуху в патрубках. Далее - выставляем соотношения бензин/воздух шестигранником на 3 мм на дозаторе. Если это все в норме, то при наличии нормальной искры (это отдельная тема) при снятом ЭГРД на горячей машине все должно работать нормально. Вариант 1-б) Электроника. Это проверка всех датчиков по их электрическим показателям - лямбда зонд, температурный датчик, потенциометр напорного диска, сам ЭГРД, и мозги (ну, мозги очень редко ломаются если их тупо не сжечь при попытках кривого ремонта) Возможно, какие-то нюансы я во всем вышеописанном подзабыл, но принципиально именно в Ке-Мотронике наиболее простой и логичный "путь к победе" именно такой. Цифры и всякие проверочно-контрольные данные по зажиганию, давлению, току и напряжению (на которые следует ориентироваться ) и сами методики проверок всего вышеописанного следует брать из соответствующей ремонтно-диагностической литературы. И еще - если ты в Москве, то лучше ВСЕГО этого НЕ ДЕЛАТЬ, а поехать на диагностику к Александру Генину (www.gratistwo), так как КЕ-Мотроник в версии 1.1 (двиг. 3А) невероятно чувствителен ко всем аспектам настройки (в отличие от КЕ-Джетроника, Ке3-Джетроника и Ке-Мотроника с мотора ААД и 6А) и поэтому на 3А очень трудно "свести концы с концами" самому, не будучи опытным специалистом.
Не, я ничего не крутил. У меня всё было хорошо, поменяли мне форсунки, всё настроили, заводилось с полпинка в любых условиях, расход топлива 6.5-7 л на 100 км по трассе (100 км/ч) - при отключенной лямбде. Но была у меня щель в клапанной крышке (последствия прочистки фильтра вентиляции картера) - и отдал я машинку заварить щель. Щель заварили (сам я не присутствовал при этом), но от ремонтника я уехал с большим трудом - машина фыркала, газ давишь, движок начинает гудеть, но нифига не тянет (пока на дроссельной заслонке не сработает датчик открытия заслонки на 50%, или как он там называется), примечательно, что когда газ сбрасываешь, то машина в этот момент делает рывок. Поехал опять к диагносту - сказал очень бедная смесь. Вроде нашли причину - этот же диагност мне и менял форсунки и забыл, что нужно и колечки уплотнительные поменять - и когда парень возился с клапанной крышкой, он, судя по всему, задел топливопроводы на форсунки, и там стало сосать воздух. Ну, колечки поменяли, до кучи еще и между ГБЦ и впускным коллектором сосало - заменил там прокладку, все под капотом быстрозапуском пропрыскал - вроде больше ничего не сосёт. Диагност покрутил, сказал, что всё сделал - но приёмистости у машины не было (заводилась хорошо). Плюнул, поехал к другому диагносту. Тот тоже что-то покрутил, сказал, что нужно заменить ДТОЖ (занижал температуру - для 90 град показывал 50, с его слов). Вот с тех пор и стало заводиться на холодную плохо. И еще один факт - двигатель стал ощутимо сильнее греться, чем когда бы то ни было до этого. Но стал приёмистым нагорячую (хотя вроде и не настолько, как было до всей этой катавасии). Далее, поставил новый ДТОЖ, ничего не поменялось (да и не могло поменяться, т.к. я потом проверил характеристику "Ом / град" у старого - она нормальная, нужно сопротивление проводки до мозгов смотреть, наверное). Вот и вся предыстория. Думаю, что целый - показывал ведь что-то. Впрочем, сегодня потестил другой мультик - то же самое. Еще и диапазон переключил на 20mA - стабильненько 1.12mA, иногда только но сотую долю меняется. Снял. Поведение абсолютно аналогичное тому, которое получается, когда снимаешь фишку с РХХ - ХХ-обороты поднимаются до 1000, иногда начинают несильно, но регулярно гулять. Всё остальное абсолютно без изменений. Если бы был в Москве, может быть так и сделал, но в моей тьмутаракани есть только два "спеца", которые, по отзывам, могут хоть что-то с механическим впрыском поделать. И то: 1. один мне отключил лямбду, сказав, что она неисправна, и пусть не вносит влияния (мозги переключаются на какую-то константу по кислороду). Другой сказал - нахрена лямбда отключена, она исправна и включил лямбду. Я разницы не заметил. Те методики, что я находил на проверку лямбды, основывались на анализе изменений тока ЭГРД в разных условиях, а этот ток у меня постоянный, так что сам тут ничего понять не могу. 2. другой мне сорвал внутренний шестигранник на болте регулировки CO. Нафиг таких ремонтников, подумал я, вот и полез сам. Не от хорошей жизни... Про это я в курсе, но тут речь идет, судя по всему, о полном отключении электронной части системы впрыска KE-Motronic после адаптации.
То, что поведение МЕНЯЕТСЯ в ХУДШУЮ сторону при снятом разъеме однозначно указывает на проблемы в МЕХАНИЧЕСКОЙ части (т,к. при одетом разъеме мозги лямбдой пытаются исправить то, что наворочено в мех. части - воздух, топливоподача, и т.д) Ну и УОЗ не забываем... А ты делаешь абсолютно ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ вывод - о полной отключке электроники! Да ведь это именно она своей работой удерживает машину от поведения, напоминающего тебе работу без РХХ!(в том режиме, когда вся электроника отключается снятием разъема с ЭГРД) Про проблемы именно в механике (а не в электрике) косвенно намекает и история вопроса - ведь на машину имелось механическое воздействие (снятие, установка и пр) С какой бы стати работавшие до этого электронные узлы и датчики ни с того ни с сего вдруг перестали бы работать? (если только проводку повредили бы - но тогда соответствующий электронный узел работал бы сносно в аварийном режиме) Кстати, об электронике - раз уж она тебя столь сильно нервирует - а что показывает блинк-кодовая самодиагностика через реле бензонасоса - какие ошибки выдает?
Что то мне подсказывает что когда сваркой тебе чтото там делали ....контроллер сожгли...Я не помню как там на 3А но надо замерить напряжение на выходе на диагностические розйомы... должно быт 11 в.(+/-). если нет то контроллер под подозрением. может быть что только часть микросхем работает. Попробуй проверить контроллер.
Увиденное изменение в поведении касается исключительно холостого хода. Ну. перестает работать РХХ при снятой фишке ЭГРД - разве это указывает на коренные проблемы в механике? Или на суперотрегулированной механике регулятор ХХ не работает, т.к. и так идеальные параметры механика обеспечивает? Лямбду я и включал, и отключал - ничего не менялось (оно и понятно, раз ток ЭГРД, который и должен меняться в т.ч. и в зависимости от измерения ламбда-отношения - не меняется). А что УОЗ? Ну, не полную, это я неправильно выразился. Я имел в виду ту часть, что регулирует управляющий ток ЭГРД. Помимо обозначенного ранее лямбда-регулирования как минимум - это обогащение смеси при холодном двигателе и при резком открытии дроссельной заслонки, и обеднение при принудительном ХХ. Так ничего из этого и не происходит, потому я и подумал про электронику. Сегодня попробую еще сбросить ЭБУ и посмотреть на ток ЭГРД. Не знаю, сам не смотрел - нечем. Диагност должен был это делать, но ничего мне не сказал, сказал только что нужно просто CO подрегулировать после замены ДТОЖ и всё.. А можно поподробнее? Я знаю только про диагностический разъем под рулевой колонкой... Вот этого я и опасаюсь изначально. Хотя крышку клапанов он точно снимал, прокладка новая стоит. Разве что потом доваривал уже на движке... А как до него добраться?
Ищи или диагностические розйомы или сам контроллер. DLC или под капотом слева по ходу возле лобового в блоке релюшек или в салоне...рычаг КПП ...пепельница.. Может быть вариант что ктото когдато их просто обрезал или засунул кудато при переборках ремонтах и т.д. Контроллер или под капотом справа возле лобового или в салоне под ногами пассажира или под задней сидушкой. Для контроллера надо искать розпиновку розйома... В основном ето 20..21 - - 22,23 ... контакты на розйоме...но на 3А могут быть свои....пересмотрел у меня на 3А нету поищи по нету посмотри на carhelp форуме
Если предположить, что мозг сожжен (как очень уместно предположил коллега в соседнем ответе) - то тогда, конечно, такое возможно... (а все эти Ваши манипуляции с лямбдой - пустое это - при снятии разъема с датчиков мозг, если он жив, включает аварийный режим, который более или менее похож на нормальную работу датчика в обычном, не в переходном режиме) Если же мозг жив (и способен выдавать блинк-код сигналы) - тогда все же начать надо с механики, так как у меня и на машине с 3А, и на машине с NG при снятии разъема с ЭГРД ничего (!) не меняется именно на горячем ХХ. По поводу диагн. разъема. У меня на 3А (1991г) его от рождения никогда не было (никто его не отрезал) - и он не обязан быть - он шел как опция на часть машин. Поэтому в качестве него диагностическое устройство (как его изготовить из проводка, светодиода, резистора и пары щупов - см соответствующую литературу - он много где описан - я точно на память не помню номинал резистора) - один щуп засаовывается в реле бензоноса (не помню точно, - в ближнее или дальнее от переда машины его отверстие), другой - на массу, - и полный аналог диагностики через диагн.разъем - готов. Что обозначают серии миганий кодов (например - длинный, короткий+короткий, динный, короткий+короткий+короткий - потом пауза и потом опять эта комбинация из четырех закодированных цифр) - об этом тоже пишут в книжках и инете.
А где взять эту ремонтно-диагностическую литературу по которой смотреть все параметры и методику проверки?И если можно подскажите какой мультимер купить для всех этих измерений марку если есть фото,заранее спасибо.
Качай от сюда 1 и от сюда 2 Должно помочь! и форум читай механика и не только - сдесь... По принципу работы точь как КЕ3....есть нюансы незначительные (4 цилиндра а не 5, номера (коды) деталей отличаются,...мозги в одном ЭБУ а не в двух, Мозги - адаптивные, Ток ЭГРД от -16мА до +23мА а не -10мА...+10мА ...а в остальном то же самое... Не скажу про датчик детонации, датчик высоты над уровнем моря...На КЕ3 они есть. Успеха!
IDX, kym, Arch90NG, прошу прощения! Ток я мерял не на ЭГРД, а на потенциометре лопаты Вообще переклинило, пойду :icon_suicide: Померял, где нужно, оказалась дюже бедная смесь (40мА управляющий ток). Это после адаптации, когда мозги еще 10 мА накинули. Вообщем, подкрутил СО до нуля на холостом ходе, правда, при нажатой педальке газа на стабильных повышенных оборотах ток в плюс уходит, вроде не так должно быть. Машинка стала очень резвой, гораздо лучше заводится, но на холодном двигателе по прежнему приходиться педалью газа помогать прогреваться секунд 20-30. Померял напругу с ДТОЖ - вроде как похоже на правду: 15 град - 3.6 В, 90 град - 0.77 В.
Сколько мА в плюс? ...до +2...5мА сойдет... А регулятор ХХ не пробовал промывать Карбом? По напруге ДТОЖ никто не скажет. Если есть сомнения то Проверь на сопротивление при разных температкрах и сравни с графиком... Успеха!