Иран. Пособие по командировке.

Ответ: Иран. Пособие по командировке.

Уф, работы привалило. Продолжаем разговор?

Вообще, как мне сказали, в этой деревушке есть три главные достопримечательности:
1. Мечеть, которую вы уже видели. На Парси (и не только) мечеть называется моск (плачьте падонки с албанским языком).
2. Мавзолей какого-то местного святого (к сожалению, не помню его имени)
Так он выглядит на восходе солнца:


Так он выглядит на восходе луны:


3. Сталактитовые пещеры. К сожалению, не было времени на посещение.

Одним вечером, когда мы пришли в отель после рабочего дня, нам сказали, что тут сегодня будет свадьба. Ресторанное помещение будет занято, поэтому нам накроют ужин наверху. Я долго просил продать мне бутылку простой воды, но, поскольку мои провожатые уже ушли наверх, служащие отеля меня не понимали. Я раз за разом повторял «water» и показывал, как подношу стакан ко рту. Наконец, я взял за руку одного из служащих, подвёл к прилавку с пивом и соками, показал знаками, что я хочу как это, но не это. Тот понимающе закивал: «Вата!». Принёс бутыль холодной артезианской воды, сначала отказывался от денег, но потом выбрал одну бумажку в 5000 реалов из протянутой пачки. Блин, думаю. У них вода звучит как наша вата.
Свадьба – довольно шумное мероприятие даже в безалкогольном Иране. Поэтому, после ужина я завершил рабочие дела и решил прогуляться по ночному Зангзару с фотоаппаратом. Мои местные коллеги сказались уставшими, и сопровождать меня отказались. Посоветовали идти одному, только сменить неприличные шорты (которые я привёз из Москвы и единственный раз одел в гостинице) на приличные брюки. К отрытым сандалям, лёгким в долгой ходьбе, претензий не возникло.
И так, время около одиннадцати часов вечера, в округе уже более трёх часов как ночь, я выхожу в незнакомый восточный городок на прогулку. Если честно, был небольшой мандраж. Не страх за свою безопастность, т.к. я посчитал, что раз местные жители так спокойно отпускают меня одного, то бояться хулиганов мне нечего (попробуйте проделать то же самое ночью в каком-нибудь подмосковном городке). Это было волнительное ощущение приключения.
От гостиницы до большого храма я дошёл довольно скоро: минут за десять по извилистым гористым улочкам.
Зрелище действительно величественное.


Обратите внимание на красный флаг на мечети в стране победившего коммунизма Обычное дело.
Справа от здания, если присмотреться, можно увидеть высокую мачту с рупорами.
А яркое световое пятно чуть правее над куполом - это полная луна.
Оказалось, что сей комплекс огорожен высокой решёткой и на ночь на территорию никого не пускают. Пришлось ограничиться съёмкой натуры с одного ракурса, т.к. слева от храма начинался небольшой жилой массив, а справа – обрыв над городом. Желания делать большой крюк и залезать в горы позади храма у меня не возникло…
Кстати, нельзя сказать, что улицы были совсем уж пусты. То и дело кто-то проезжал на мотоцикле или старенькой машине, один раз прошли три женщины в сопровождении гордого собой мальчика лет 10-12.

После этой небольшой фотосессии я пошёл по заранее намеченному маршруту: вниз, через город, к мавзолею. Делать крюк, возвращаясь к отелю, мне не хотелось и я решил спускаться напрямую от храма, через незнакомые ещё улочки. В процессе поисков дороги вниз я пару раз забрёл в тупик и пришлось подниматься вверх до развилки дорог, чтоб выбрать новый путь.

Окунитесь в атмосферу того вечера: высокие глиняные заборы с деревянными дверями в них. Улочка такая узкая, что иногда можно вытянуть в стороны руки и коснуться противоположных стен. Пахнет мочой (наверняка не я один тут просто проходил мимо), жжёной глиной и, иногда, какими-то пряностями. Улочки постоянно петляют, никакого генплана строительства здесь ещё не изобрели. Всё это при ярком свете полной луны… Честное слово, я ощущал себя то Андреем Мироновым из «Бриллиантовой руки», то участником сказки «Али-Баба и сорок разбойников», то Гаруном-Ал-Рашидом. А иногда всем сразу.

Тем не менее, через некоторое время я достиг нижнего города, где были и автомобильные дороги, и фонари на улицах, и мальчишки, играющие в что-то подвижное у дверей своего дома. Ещё открыты некоторые продуктовые лавки, башмачник стучит по каблуку за прозрачной витриной, закрытые банки и магазины с одеждой. Ощущение затерянного времени постепенно улетучивается. Я иду, то вверх, то вниз, примерно выдерживая направление к мавзолею. По пути вижу указатель:


«Странно. Он направлен в сторону мавзолея, а не в сторону храма…» Сворачиваю на неосвещённую улочку и через 500 метров выхожу к городской мечети. Как у всякого обыденного храма, тут никаких заборов нет, во дворе стоят припаркованные машины.


Как вы уже заметили, в подсветке религиозных сооружений тут очень часто применяется зелёный цвет – символ ислама.
Имею возможность более близко сфотографировать отделку стен мечети.


Я много раз слышал, что ислам запрещает изображения людей и животных, и что много культурных ценностей было разрушено как раз из-за этого.
Однако, на стене вполне современной мечети можно легко найти изображения и животного и человека:


Не все мусульмане одинаково исламисты?

Возле мечети вижу указатель в сторону мавзолея, но, пройдя в ту сторону, натыкаюсь на узкую улочку, проход через которую закрывает решётка. Ищу обход.
Выйдя снова к мечети, вижу двух мужчин. Один черноволосый и с усами, мужчина лет 35-40, сидит на мотоцикле и разговаривает с благообразным стариком. Старик седой как лунь, с длинной белоснежной бородой до пояса, одет в белые длинные одежды. Я подозреваю, что это отец и сын, ибо есть между ними какое-то внешнее сходство.
Подхожу, говорю с полупоклоном: «Салам алейкум». В ответ слышу «Алейкум ассалам». Начинаю по-английски объяснять, что мне надо пройти к мавзолею, а дороги я не знаю, не могли бы они мне помочь? Оба оппонента пожимают плечами и начинают что-то говорить на своём наречии. Тогда я показываю жестами на себя, шевелю опущенными вниз указательным и средним пальцами, имитируя ходьбу, показываю на возвышающийся неподалёку мавзолей (до него всего километр ходу). Старик кивает, произносит имя этого святого и начинает объяснять мне какой хороший был этот человек и сколько добра он сделал людям (как мне показалось).
Тут озаряется лицо молодого, и он произносит: «Туристо?»
Я киваю: «Туристо, туристо».
Старик спрашивает: «Пакистан? Оман? Афганистан?»
Я мотаю отрицательно головой и говорю «Но, русья».
Старик кивает и опять спрашивает: «Укрэйн? Русья?»
Я киваю «Русья, Русья. Москоу».
Старик не унимается: «Мусульман?» (чем меня удивляет, т.к. я не ожидал, что мусульмане в Иране называются так же, как и у нас. Я больше ждал привычного muslim).
Я опять мотаю головой «Но, христианин».
Теперь очередь старика пожимать плечами. Продолжает перечисление: «Маси(г)и?», ещё какие-то названия, которые я не запомнил.
Опять я пожимаю плечами. Потом молча достаю из-за пазухи православный крестик и показываю старику. Тот берёт крестик в руки, долго разглядывает под тусклым светом фонарей… потом целует крестик (!!!), отдаёт мне и слегка кланяется. Поворачивается к молодому, объясняет: «Маси(г)и».
Я полностью ошарашен таким поведением старика, кланяюсь ему в ответ.
Через несколько секунд собираюсь с мыслями и вижу, что вокруг нас уже стоит несколько подростков и следит за нашей «беседой» как за блошиным цирком.
Я повторяю свою пантомиму под названием «Как пройти к мавзолею». Молодой мужчина машет ладонями, перекрещивает их между собой, опять машет. До меня доходит: «Closed?». «Клозд, клозд» – кивают они. Я очерчиваю в воздухе дугу в направлении от себя: «And tomorrow?» Молодой кивает, и что-то говорит на своём языке. Мальчишки смеются. Я понимаю, что сегодня проход закрыт, но завтра днём туда можно будет попасть.
Молодой не унимается. Что-то спрашивает, потом, опять видя мою необразованность в местных языках, складывает вместе две ладони и кладёт под щёку. Показывает на меня, на свой мотоцикл и потом в каком-то направлении, где, как я предполагаю, находится его дом. Иными словами, предлагает ночлег неизвестно кому, страннику из другой страны и веры… Я тронут. Отрицательно мотаю головой, говорю: «Но, Зангзар отель». Они понимающе кивают. Молодой опять предлагает мне свой мотоцикл, чтоб отвезти меня до отеля. Я благодарю, но опять отказываюсь. Не нагулялся ещё. Прощаемся, жмём друг другу руки. Я закидываю сумку с фотоаппаратом на плечо и снова выхожу на ту улицу, с которой свернул к мечети.
Погуляв ещё не много по ночному городку, зашёл в местный магазинчик, чтоб купить воды. На все лады объяснял продавцу, что мне нужна вода. Говорил и «water» и «вата», но тот лишь пожимал плечами и обводил рукой свой товар, мол, «выбирай». Оказалось, что «вата» это просто переиначенное «water», а не местное название воды. Пришлось взять местного пива со вкусом Буратино. Пол литра стоили около 5000 реалов, сдачу с одного Хомейни я отдал маленькому мальчику, который помогал отцу в магазине в столь позднее время., чем вызвал одобрительный кивок со стороны его отца.
Через некоторое время вернулся в отель и увидел, как поздние гости со свадьбы бегом растаскивают по своим машинам ящички с недоеденной провизией. Знакомо. Отель ещё открыт, не пришлось никого будить криками и стуками.

На следующий день я рассказал эту историю своим иранским коллегам и получил некоторые пояснения. Маси(г)и – это одно из имён Иисуса, означает «Воскрешающий прикосновением» и используется для обозначения православных. Иисус тут так же считается сильно чтимым святым, почти как Магомет. Просто мусульмане воспринимают его как одного из пророков, а не как сына Божия. Задал вопрос, почему тогда «тайная вечеря» в отеле стоит в углу на полу? Развели руками с видом «Дикие люди, дети гор».
Так же объяснили, что по их вере, считается большим благом дать свой кров и пищу страннику. Это добро потом вернётся к ним в тройном размере. Хм. Старики сказывали, что когда-то такое было в порядке вещей и у нас… Сейчас, наверное, только в глухой Сибири такое осталось. Где выгнать путника на ночной мороз означает убить его.

Отвлекаясь от философии, сообщаю, что на следующий день я таки попал к этому мавзолею. Перед самым отъездом из Зангзара я упросил одного из коллег сделать крюк и доехать на такси к «holy place». Поскольку время было самое полуденное, а жара была в пике (это не прохладная ночь), иранцы отказались подниматься со мной в гору, а остались внизу в тенёчке ждать придурошного русского-у-которого-шило-в-одном-месте.
Примерно в середине пути я пожалел, что пошёл на это. Оказалось, что высота там равна двадцатому или двадцать второму этажу нашей многоэтажки. Отступать было стыдно, а о возможном тепловом ударе от таких нагрузок старался не думать. С промежуточной остановкой на отдых я таки туда забрался!
Конечно, вид оттуда был весьма не плох, но мавзолей впечатления не произвёл…


Привычный уже красный флаг на шпиле…


Ага, вот оттуда я ночью спускался к мавзолею.


А вот общая панорама городка. Красной точкой обозначена мечеть, дальше которой я не смог пройти вчера.


Красная точка помещена прямо над отелем. А внизу, где кончается лестница, в тени дерева меня ожидают два перса…


Кстати, на камнях возле мавзолея иногда встречаются надписи типа «здесь был Вася». Теперь есть и «Россия 2007». Довольно далеко от мавзолея, но на той же площадке.


Не стал претендовать на лавры известного дезигнера Лебедева, который везде «xyй» пишет…

Ещё одно фото с высоты и пора в обратную путь-дорогу.


Везти меня на другой конец города к большой мечети персы уже отказались. Время поджимало, нужно было успеть в Тегеран к концу рабочего дня.

Обратно поехали другой дорогой. Через горы.

 

Ответ: Иран. Пособие по командировке.

«Объездная» дорога проходит от Семнана до Тегерана севернее той, по которой мы ехали в Семнан. Соответственно, она проходит через горы, она на 40 км длиннее, она по большей части двухполосная. Когда мы свернули на неё, а не главную трассу, разница была заметна сразу. Привычный к нашим реалиям, я спросил своего коллегу: «Поехали по другой дороге потому, что торопимся? Т.е. Будем нарушать скорость, а тут ГАИшников меньше?». В ответ услышал дружный хохот. Разумеется, никто скорость превышать не собирается (для них это вообще дико звучит). Просто, в это время суток у нас есть серьёзная вероятность потерять пару часов в пробке на въезде в Тегеран по главной дороге. Эта же дорога менее загружена, чем главная из-за своей длины и особенностей ландшафта. Забегая вперёд, сообщаю, что так и оказалось. Пробку мы удачно миновали.
Боже, какая же красотища! Не скучная сухая степь, а петляющая туда-сюда дорога, то ныряющая в туннель (их там много), то внезапно выскакивающая на зелёное дно ущелья, где бежит горная речушка, а по её берегам расположились живописнейшие деревушки. Много зелёной травы и деревьев, много пасущихся овец, практически возле каждой деревушки есть одна-две пасеки с маленькими «хоббитскими» ульями (меньше наших лужковских раза в три). К сожалению, дорога была довольно трясучей, и многие фотки получились весьма отвратно. Поверите на слово?

Вот одна фотография, которую я сделал ещё на пути в Семнан. Просто забыл выложить раньше.


Дальше будут фотки горной дороги.


Напомнило пейзаж американских пустынь…


Очень живописные разноцветные горы. И не менее разноцветный придорожный трактир на их фоне


Перевод знака нужен?


Постамент с гербом Ирана в одной из горных деревушек. Прошу пардону за завал – снимал «навскидку».


Это фото сделано на высоте около 5000 м над уровнем моря.


Представьте картину маслом: двигателям автомобиля катастрофически не хватает кислорода. Тяжело груженые грузовики тащатся в гору со скоростью около 10 км/ч. В местах, где обгон запрещён, за ними скапливается 5-7 легковушек. На прямых участках они по-очереди идут на обгон, при этом обгон совершается на скорости 15-20 км/ч. Легковушки-то тоже голодают! Ощущение, что ты спишь, и всё вокруг движется с замедленной скоростью как муха в киселе. Один плюс при обгонах – встречные машины тоже движутся как черепахи. Времени на обдумывание манёвра и на реакцию столько, что его можно упаковывать ящиками и экспортировать в Россию.
Если грузовиков нет, то машину удаётся неспешно разогнать до 60-80 км/ч.

Вот фото, полученное как раз во время обгона:


Кстати, горная трасса сильно не утомляет. Нет таких крутых обрывов или серпантинов, какие встречаются на нашем черноморском побережье.
Коротаем время в пути болтовнёй о нашем житье-бытье. Я рассказываю байки про Россию, иранцы бают про Иран.
Мой собеседник (второй иранец едет в другой машине с французами) – молодой мужчина лет 35 приятной наружности. Высшее техническое образование, богатый опыт работы в иностранных компаниях, объездил чуть ли не весь Старый и Новый Свет.

Он рассказал, что в Иране существует обязательная двухлетняя военная служба для всех мужчин старше 18. Никаких отсрочек, исключений, освобождений не предусмотрено. Хочешь получать высшее образование? Пожалуйста, получай после армии. Нет исключений ни для единственных кормильцев, ни для детей министра. Если ты единственный кормилец в семье, то на период твоей службы о семье позаботится государство. Причём не плохо позаботится. Если ты решишь после обязательной службы остаться в армии на контракте, то ты получаешь такую зарплату, которая в три-пять раз выше средней зарплаты на гражданке. Плюс бесплатное жильё.
Тебя отправят на обучение в институт, а если необходимо, то за рубеж (Россия, Украина, Белоруссия – это основные направления). Но при этом, военный получает контракт то ли на 20, то ли на 30 лет. До пенсии, в общем.
Лично мне всё это опять напомнило Советский Союз. Когда офицеры были привилегированной кастой и выгодной партией для невесты. Когда служба в армии была почётной, и люди служили Родине, а не чтобы что-то украсть. Когда на человека в форме не смотрели снисходительно или с жалостью. Когда солдаты не побираются на улице, чтоб принести к вечеру определённую сумму сержанту или лейтенанту. Чёрт побери, ведь было же у нас такое… в прошлой жизни.
Моему собеседнику предлагали воинскую службу в ракетных войсках с обучением на Украине. Но тот не пошёл, т.к. хотел свободы. Не хотел подчиняться и жить по уставу. Оказался человеком вольного склада. Но он до сих пор поддерживает отношения с бывшими сослуживцами, многие из которых согласились на такую службу. И ничего, живы ещё. Держат в боевой готовности обороноспособность страны. На вооружении тоже государство не экономит особо. Кремниевых ружей нет.

Второй вариант получить высокий заработок в Иране (даже выше, чем у военного) – атомная промышленность. Но, не смотря на большие деньги, желающих туда пойти меньше. Потому, что там царят порядки, близкие к крепостному праву. Работающие там люди живут только по строгому расписанию. Хочешь на выходные поехать с семьёй на пикник? Пиши заявление с указанием точного времени отбытия и прибытия, точный адрес предполагаемого местонахождения, перечень лиц, участвующих в мероприятии. Всё это строго проверяется и контролируется и касается любой стороны частной жизни (про супружеские обязанности при свечах не уточнял).

Третий вариант хорошего заработка: нефтяная отрасль. У моего собеседника там работает брат, но и ему житьё не сахар. Работа далеко на юге, где жара 50 градусов летом не считается чем-то особенным. При этом очень грязные условия работы. Грязный воздух, грязная вода, грязная земля. Работает вахтовым методом, на выходные приезжает к невесте в Тегеран. Копит деньги на квартиру и мечтает зажить другой жизнью…

Четвёртый вариант хорошего дохода самый распространённый. Это частный бизнес. В Иране существуют огромные налоговые льготы для тех, кто занимается бизнесом. Для примера, человек, содержащий магазин с одним помощником получает доход в 5 раз больше средней зарплаты служащего, и при этом, платит в качестве налога такое же количество денег, что и этот служащий. Т.е. если служащий платит от зарплаты подоходный налог в размере 20 % (точная цифра), то мелкий бизнесмен платит налог 4-5 % от прибыли. Плюс банки, выдающие кредит для бизнеса на очень выгодных условиях… Поэтому в Иране существует настоящий бум мелкого бизнеса (о чём правой рукой мечтают наши чиновники от политики, не забывая левой рукой о своих интересах).
Моего иранского коллегу тоже не минула чаша сия. Несколько лет назад он ушёл из иностранной фирмы и организовал с друзьями собственную компанию по строительству трубопроводов в новостройках. Но, поскольку у них не было опыта в таких делах, не было нужных связей среди поставщиков и покупателей, они прогорели через пол года и потеряли все деньги. Пришлось опять устраиваться на работу в иностранную компанию, причём с потерей зарплаты. Разумеется, в другую компанию, т.к. в Иране не принимают обратно сотрудников, которые когда-то из этой компании ушли. Теперь он копит деньги на новый бизнес, но уже в той области, в которой он разбирается…
Можно ли взять кредит на машину или на квартиру? Можно. Но не очень большие суммы и под процент, сопоставимый с нашим.

Вопреки российскому опыту, работа в иностранных компаниях не приносит иранцам больших денег. Потому что все ключевые посты, как правило, занимают экспаты. Иностранцы не доверяют персам и не дают им должных полномочий в решении вопросов. При этом многие из них не разбираются и не хотят разбираться в местной специфике работы. Они не понимают, что многие вопросы тут не решаются по телефону. Только при личной встрече, как мужчина с мужчиной. Причём не для дачи взятки, а потому, что мы уважаемые люди и нам нужно пожать друг другу руки, смотреть друг другу в глаза и, чего греха таить, телефонное прослушивание сложнее организовать, когда нет телефонов… В связи с этим, многие процессы в таких компаниях буксуют, а бизнес не приносит такой большой прибыли, как хотелось бы. Очень часто бывает, что головной офис инофирмы посылает сюда руководителя как в ссылку. Как бы в наказание. От того руководитель чувствует обиду и выливает раздражение на окружающих. Это тоже не добавляет оптимизма. Я лично знаю одного такого немца, который элементарно боится Ирана, не смотря на то, что он живёт тут уже полгода. Просто очень сильно в нём засела западная пропаганда, из которой он знает, что кругом враги. Что его могут схватить на улице и посадить в тюрьму без суда и следствия. Что хитрые арабы обманывают его на каждом шагу и вставляют палки в колёса… Он не выходит по вечерам из квартиры, а заказывает ужин на вынос. Не передвигается пешком по городу, а только на проверенных такси. Я б сдох от такой жизни, чесслово. Повторяю, это моё личное наблюдение, а не мнение иранца.

Жизнь же в Тегеране не дёшева. Иранцы оплачивают 100 % коммунальных услуг и, если ты не зарабатываешь 4 000 000 риалов в месяц (около 430 долларов), то ты физически не сможешь жить в Тегеране. Поэтому многие (очень многие) уезжают жить в пригород, оставаясь работать в столице. Для этих целей в 20-30 км от Тегерана строится очень много вот таких городков:


Жильё в них стоит гораздо дешевле столичного, а при их ценах на бензин… Вот только бензиновый кризис подкрался не заметно. В Тегеране цены на квартиры примерно в 2 раза ниже московских, но они растут на 50 % ежегодно. Те, кто купил квартиру несколько лет назад, радуются, что успели вскочить на подножку уходящего поезда. Знакомо, не правда ли?

Средняя же зарплата служащего / рабочего в Тегеране составляет от 5 до 7 миллионов риалов (540-750 долларов). Женщинам работать не запрещено, в офисах и магазинах их не меньше, чем мужчин. И секретарши у директоров тоже частенько женщины (только без привычного для нас пошлого подтекста).
А ещё у них правительство недавно одобрило создание женской таксомоторной компании. Т.е. только женщины водители и только женщины пассажиры. Разумеется, не для того, чтобы избавить мужчин от женского общества, а чтоб добавить комфорта женщинам.
Кстати, а в общественном транспорте действительно существует разделение зон по половому признаку! Утром на работу мужчины как кильки в банке едут в передней части автобуса, а женщины свободно сидят на сидениях задней половины. То ли их половина больше, то ли женщин было меньше, не знаю… Но я успел порадоваться за иранских женщин.

Итак, подъезжаем к Тегерану по северной дороге. Вот она, северо-восточная окраина иранской столицы:


Склоны гор активно озеленяются деревьями хвойных пород.


Застройка тут преимущественно многоэтажная.




А это, сами понимаете, строящаяся много лет телебашня:


Кстати, я тут вспомнил, что обещал пособие командировочным… завтра буду писать о взаимоотношениях с таксистами.
И вы не забывайте про вопросы, если есть. Я-то пишу всё, что всплывает в памяти, но не знаю, что может быть интересно вам…

 

Ответ: Иран. Пособие по командировке.

Мои уши открыты. Хоть я уже давным-давно в Москве, но попытка - не пытка. Может мои тамошние коллеги смогут купить что надо и прислать сюда

 

Ответ: Иран. Пособие по командировке.

Спасибо за отзывы. Как я уже говорил, следом будет доклад по такси.
Ещё у меня намечена пара отвлечений про политические настроения в обществе и про состояние промышленности. Что более интересно и с чего начать?

 

Ответ: Иран. Пособие по командировке.

Как и в большинстве других стран, в Иране вы можете воспользоваться услугами такси или поймать частника на улице. Наверняка частник будет дешевле, я не проверял. Для командировочного, ведь, главное не дёшево, а чтоб бумажка была, правильно? Если берём такси, то с такой бумажкой проблем нет. Квитанции есть у каждого таксиста даже далеко за пределами столицы. Правда, квитанции, как правило, на парси, но в персидских цифрах вы наверняка научитесь разбираться ещё по пути сюда, в самолёте. Достаточно полистать местный самолётный журнал. Да и таксисты, как правило, владеют азами английского языка и могут по вашей просьбе накорябать на квитанции taxi и привычные для нас арабские цифры.
Так же в любой гостинице знают несколько номеров таксомоторных компаний и с удовольствием помогут вам вызвать машину, был бы только адрес. Есть одно но. При заказе такси в таксопарке обязательно сообщают стоимость поездки. Ваша задача подтвердить это у водителя сразу по приезду машины к вашему крыльцу, пока рядом есть служащий отеля, который вам машину и заказывал. Объясню почему.
Обычно в Тегеране мы вызывали известного нам таксиста, скидывались втроём по 100 000 реалов (итого около 850 рублей на троих) и пользовались его услугами с 7 утра до 9 вечера. Разумеется, ездили мы не очень много, но особо себя не ограничивали, и машина с англоговорящим гидом всегда была под рукой. Но однажды вечером нам нужно было поехать в один замечательный ресторанчик, где можно было курить кальян (шишик), а наш таксист уже уехал. Мы вызвали такси из гостиницы, где портье сообщил, что 40 минутная поездка через полгорода обойдётся нам в 3000 туманов (чуть меньше 100 рублей). Когда мы приехали на место, таксист с честными глазами удвоил сумму и скидывать цену не собирался. Мол, я с вами договаривался на 6000 туманов. Будь я один, уехал бы он со своими тремя тысячами как миленький, но французы мудро предпочли не спорить и отдали всю сумму. Момент не приятный, но не смертельный.
Кроме того, если у вас есть время, желание и навыки в парси, вы можете попытать счастья с общественным транспортом. К вашему выбору есть автобусы или метро. В Тегеране в метро пока всего четыре ветки, ещё две обещают запустить в скором времени.


Сами понимаете, рыть метро в скалистом грунте – это не ямку в песочнице выкопать. В Челябинске-то так и не запустили своё метро?..

Кстати, таксисты и прочие иранцы довольно охотно рассуждают о политике, о своём президенте Исламской Республики Махмуде Ахмадинежаде. Вкратце, его особо не любят.
Наш таксист очень любил называть старые достопримечательности так, как они назывались до революции. Например, в Тегеране существовал парк имени Джона Кеннеди. Но потом, в 1978 году имам Ататюрк Хомейни возглавил исламскую революцию, сверг иранского шаха, который вёл прозападную политику, и превратил светское монархистское государство в религиозную республику.
Так же как и у нас после революции, очень много народа до сих пор обожает имама Хомейни и поклоняется ему как святому. Но даже среди них есть мнение, что теперешний президент немного тронутый умом. Простым обывателям нет дела до атомной бомбы. Они не хотят никакой конфронтации с Западом, т.к. слишком многие ещё помнят жизнь до революции и сравнение явно не в пользу сегодняшнего режима. Иранцы очень устали от американского эмбарго. У них не работают международные системы безналичной оплаты, и они не могут ни купить что-то через Интернет, ни получить деньги от родственников заграницей. Они понимают, что у их страны очень плохой имидж в окружающем мире, и они много от этого теряют.
Эти настроения настолько сильны, что иранский парламент всерьёз намерен принять закон, сокращающий президентский срок!
Но, надо понимать, что все иранцы чувствуют угрозу, исходящую от США и большинство из них не любят Буша. Тем не менее, никто войны не хочет, хоть и готов защищать Родину до последней капли крови. Многие иранцы тянутся за «демократической» морковкой и уезжают жить на Запад, но большинство остаётся и не хочет другого ПМЖ. Я, наверное, надоел своими сравнениями с СССР, но вспомните, как это близко к настроениям в Союзе двадцать лет назад! Другое дело, что в Иране нет сепаратистов и не такая огромная территория. За и железный занавес больше похож на деревянный штакетник...

Продолжая разговор о вечерней поездке за каляном хочется отметить, что в Тегеране курение кальяна уже давно стало экзотикой. Далеко не в каждом ресторане вы найдёте сей курительный аппарат. Мы попросили портье в гостинице найти нам такой ресторан, но он, обзвонив с десяток заведений, сдался без результата. О наших поисках случайно узнали наши иранские коллеги. Они-то нас и пригласили в известный им ресторан, где подают кальян. Ресторанчик располагался в очень живописном месте, в горном дендропарке на высоте около 2500 метров над уровнем моря. Вход в этот парк открыт круглосуточно, многие иранцы приходят сюда на выходные с палатками и живут как в лесу в единении с природой. Тем не менее, парк очень ухоженный, дрожки выложены камнем, кое-где камни проложены прямо поверх небольшого, но очень звонкого ручья. Лепота! Как я уже говорил, в Тегеране запрещено строить жилые строения выше 1800 метров над уровнем моря, а поэтому парк и располагающиеся в нём увеселительные заведения возвышаются над городом, открывая взору отличную картину. От входа в парк до ресторана пришлось карабкаться в горы по большим ступеням около километра. Что по высоте составило ещё 300-400 метров. Выше нашего иранского ресторана располагались только шатры туркменского, но он был ещё метров на 500 выше. И без кальяна. Ниже нас был турецкий ресторан и какой-то ещё, не уловил специфики. Но все они достаточно далеко разбросаны друг от друга и не мешают воспринимать действительность как нечто торжественное и важное.

Вот такой вид на Тегеран открылся нам в ресторане. Вблизи яркие огни ресторанов ниже нас, а дальше, собственно, панорама города:


Вот кадр поближе. Видно, что про экологию автомобильных выбросов тут пока никто не думает.


Наши иранцы взяли с собой жён и мы посидели вполне по-семейному.
Вот две кумушки-подружки:


А вот жена с мужем:


Кстати, эта девушка заявила мне, что она разделяет феминистские взгляды. В чём это проявляется с учётом иранской специфики, я выяснять не стал – очень уж щекотливая тема. Однако когда её муж пошутил, что в Иране специально делают такие широкие диваны, чтобы слева посадить одну жену, справа вторую, а между ними ещё детишек, его единственная и «лучшая в мире иранская жена» многозначительно погрозила ему кулачком.
Надо сказать, что почти все иранки красивы в молодости как сама юность. На улицах совсем не видно страшненьких или просто неприятных девушек. Но с молодостью уходит и красота. Жаль, но факт.
И тут уж, наверное, наступает время задуматься о второй жене…

А кальян, ну что кальян? Не лучше и не хуже тех, что доводилось пробовать в Московских ресторанах. Нет, не понимаю я, в чём тут прелесть. И почему мы с таким усердием его искали. В общем, я пригласил иранцев и французов отведать кальяна в Москве, тем более, что и искать особо не надо.

 

Ответ: Иран. Пособие по командировке.

Продолжаем разговор…

А вторая наша поездка была не очень далеко – 20 км на юг от Тегерана. Там на границе с пустыней построен индустриальный городок, где расположено множество производственных предприятий. Каждое на заранее огороженном участке (чем-то напоминает наше дачное строительство). Что-то уже освоено, что-то ещё стоит пустое. Дорога туда ведёт вполне хорошая, шестиполосная. Но платная. Стоит копейки, правда, но сам факт! Кстати, пробок у терминалов не собирается, почему-то…
Эта же дорога ведёт и во второй аэропорт Тегерана.

По пути ждём опаздывающих коллег, остановились у придорожного магазина (35°31'2N, 51°18'19E). Опять все условия для путников: тень, небольшой бассейн, ковры на каменных лежанках (то, что это лежанки я понял после того, как увидел спящего иранца в одной из ниш).



Рядом с магазином – небольшая кедровая аллея. Две персиянки моют свою Volvo.


Вдоль дороги часто можно видеть пасущиеся стада овец:


Вообще, овца является основным промышленным животным Ирана наряду с курицей. Но кур выращивают в основном на птицефабриках, а овец выращивают практически везде. Коровы тоже где-то выращиваются, наверное, но я не видел ни одной. Мы обсудили это с таксистом. Я задал ему вопрос, правда ли практически вся молочная продукция Ирана (включая мороженое) делается из овечьего молока? Таксист очень удивился вопросу и сказал, что да, это так. А разве в России не так? Я объяснил ему, что у нас основным животным, дающим молоко, является корова. И в деревнях и в городах выращивают в основном коров. Гораздо реже можно встретить козьи молочные продукты, но овечьи не сыскать днём с огнём. Это его так потрясло, что до конца нашего пути он либо не участвовал в общей беседе, либо отвечал односложно, по всей видимости, пытаясь уложить в голове мир без овец.

Кроме овец вдоль дороги можно так же увидеть привычные для нас рекламные щиты. И не совсем привычные.


Вечером, после работы, мне удалось сделать несколько кадров каменистой (не песчаной, как Сахара) пустыни, начинающейся сразу за индустриальным городком.






Во время съёмки не так жарко, градусов 40 по Цельсию и очень сухо. Вечер. Днём в пустыне 45-50 градусов считается нормой.


На обратном пути заехали в строящуюся усыпальницу имама Хомейни (35°32'56N, 51°21'54E). Благо, что наша дорога построена аккурат рядом с усыпальницей (или наоборот).




Зрелище, конечно, величественное.


Наш мавзолей после такого уже не тянет на самостоятельную достопримечательность. Только как усыпальница Ленина, не более.


Однако никак не привыкну, как тут быстро темнеет.

 

Ответ: Иран. Пособие по командировке.

Так вот, в тот день был вечер вторника, а по иранским правилам это равно нашей пятнице. Т.е. окончание последнего рабочего дня. И я вижу, что люди к усыпальнице прибывают и прибывают, кто-то уже расстилает ковры на асфальте, кто-то ставит палатку в тенёчке, начинают готовить ужин… Спрашиваю таксиста что происходит. Тот говорит: «Обычное дело. Многие приезжают сюда на все выходные, встретиться с друзьями и роднёй вне города». Типа наш аналог пикника в лесу


Время молитвы, из репродуктора далеко разносится голос чтеца.
Идём в мечеть. На входе французов заставляют сдать сумки с ноутбуками в камеру хранения. Мою сумку с фотоаппаратом пропускают.
Сдаём обувь в разувалке, дальше только босиком (в носках, разумеется):



Вот уж, какой профессии не позавидуешь – таскать целыми днями вонючие чужие башмаки…

Слева за занавеской – вход для женщин, в центре выход, справа – вход для мужчин.



Очередной раз замечаю, что сделано это не для ущемления прав женщин, а для их защиты. На входе в мечеть все походят через металлоискатели, плюс ощупывание руками (система как в аэропорте). И женщинам было бы очень не комфортно, в случае чего, что-то снимать в присутствии мужчин.

Дальше все проходят в общий зал. Для женщин есть отдельная молельная область, куда вход мужчинам запрещён (полосатая ширма):



Женщины же вполне могут заходить на остальную территорию мечети.



Так происходит молитва на «мужской» половине. Чтец в обычном костюме читает молитву в микрофон, мужчины слушают и иногда падают ниц. Обратите внимание, что у подножия ближайшей к нам колонны сидит женщина и наблюдает за молитвой. Никто её не гонит.



Очень много народу не участвует в молитве, а просто беседует между собой или фотографируется на фоне мавзолея имама. Этот куб из зелёного стекла и есть мавзолей:



Внутри стоят два гроба. Тот, что повыше – гроб имама Ататюрка Хомейни, что пониже – его сына. Фотографировать не стал, кто сможет – увидит сам . Да и темно там слишком.

Многие подходят к мавзолею и либо молятся, либо просят о чём-то, как у нас поклоняются мощам святых.





Маленькая девочка сначала кружит по залу в танце как гномик в плаще, потом подходит поближе и разглядывает иностранцев.



Поскольку строительство центра ещё не закончено, повсюду можно видеть такую картину:


Вообще, у меня сложилось стойкое впечатление, что тут строится не мечеть, а стадион или хоккейная площадка. Очень уж по-современному и нет очарования востока.

Выход из мечети общий для всех.


Спустя час после захода солнца на улице уже почти прохладно. Надрываются цикады, от окружающих палаток тянет дымком и запахом пищи. Возвращаемся в город.

 

Ответ: Иран. Пособие по командировке.

Уф, что-то затянулась эпопея. Командировка была в два раза короче, чем её описание…
К концу недели будет развязка.

Как вы, наверное, заметили, на моих фотографиях нет ни солдат, ни танков, ни военных баз. Нет их даже на тех фотографиях, которые я ещё не выкладывал. Это не значит, что их нет в Иране, или они как-то спрятаны от людских глаз. Напротив, довольно часто на улицах Тегерана можно встретить военных (как правило, солдат). Особенно у ворот посольств или официальных учреждений. Не подумайте, нет ни военных патрулей, ни облав, ни внезапной проверки документов. Просто нет-нет, да мелькнёт где-нибудь в толпе зелёная форма. Как и у нас, никто от них не шарахается и не бросает неприязненных взглядов в спину.
Не снимал я их по рекомендации местных жителей, и исходя из прочтённого заранее опыта в рунете. Увидят, что фотографируете военных или военные объекты – могут быть неприятности. На самом деле, зачем вам это, если вы не шпион?
Кстати, не нужно быть семи пядей во лбу, чтоб найти военные части в Тегеране. Я видел их несколько, большинство из них расположено возле крупных дорог прямо в городе и видно издалека. Отличаются и легко узнаются по высоким заборам с колючкой, вышкам с солдатами, возвышающимся над забором зданиям казарменного типа (по-моему они везде одинаковые). Ну и солдаты у КПП, куда без них. Звёзд на воротах не видел

Пару слов о промышленном развитии.
По роду своей деятельности я связан с металлургией и металлообработкой, а потому была возможность оценить технические особенности некоторых иранских предприятий. Можно сказать, что ситуация немного напоминает нашу сегодняшнюю, когда заводы работают, «огоньки горят, поезда бегут». С той только разницей, что у нас сначала всё развалили, а теперь восстанавливают, а там развала не было. Нет нужды и в восстановлении.
Некоторые предприятия работают по знакомому нам принципу «прибыль покрывает всё». Т.е. закупили б/у оборудование в России, которое работало у нас 20 лет, а до этого было вывезено с заводов ГДР.
Вот, например, установка «нового» пресса на линию:



Ясное дело, что его потом покрасят, да подлатают. Однако ни обслуживать его ни нормально эксплуатировать никто не собирается уже сейчас.
Набрали народ из окрестных деревень, кое-как обучили и поставили работать. При этом особо затрат никто не считает, там, где могут работать 2 человека и маленький конвейер иногда работают 4 человека без конвейера. Строят процессы как Бог на душу положит, логистикой особо не занимаются, ручную доработку деталей после станков за расходы не принимают, хотя кое у кого такая работа проводится на 40 % деталей (при общеевропейской норме 3-4 %, в России 7-10 % для такого вида работ). Грязненько, тёмненько, дымненько. Складские запасы хранятся по всей территории завода (воровства-то нет), да ещё в объёме на 3-4 года вперёд. При этом часть материала уже элементарно состарилась и потеряла свойства. Рабсила стоит копейки, многие директора ещё в Союзе обучались, а кое-кто и не обучался, а просто пришёл к папе в фирму работать.

Напротив, есть и такие предприятия, которые работают чрезвычайно эффективно. Новейшее оборудование, вышколенный персонал, прекрасно обученные менеджеры, из них среднее звено – все до 35 лет. Предприятие прекрасно спланировано, чистота, порядок, эффективность. И при этом тоже могут являться семейным бизнесом.
Качество продукции соответствует цене.
Почувствуйте разницу:





У всех у них огромный плюс – сухой и тёплый климат. Не нужно строить массивных стен и подводить много дорогих коммуникаций для отопления. Не нужно думать, как построить крышу, чтоб не обвалилась зимой от снега. Нет огромных расходов на отопление, как у нас.
Вот, например, вполне законченная крыша цеха:



Повсеместно (не только на заводах) вкручивают только экономные газовые лампы. Иногда интересно перемежая дневной и жёлтый цвет. Обычные лампы накаливания практически отсутствуют.



Автомобилестроение, кстати, есть и своё и чужое. И иранские «Саманды» вполне конкурентноспособны с выпускаемыми тут Peugeot Pars или Renault Pars. Ездил, понравилось.
Довольно много совместных предприятий с иностранцами, причём со всемирно известными фирмами. Работают уже много лет и прибыль имеют. Условие одно – 51 % акций предприятия принадлежит государству (потому и в названии обязательно слово Pars (персидский)). При этом оно не лезет в управление, не ставит своих чинуш-взяточников. Просто держит под контролем основные процессы и финансовые потоки, получая прибыль. Даже в добыче полезных ископаемых нет запрета на участие иностранного капитала. Думаю, что никто из западных фирм не стал бы работать в условиях, которые им не выгодны. Таким образом, я делаю вывод, что в Иран вполне можно инвестировать деньги. Только б не было войны…

Далее поговорим о приятном
О подарках родным и близким.