все посмотрел, тосол в норме. А вот температура лезет вверх, на 105 примерно останавливается и ни вверх ни вниз. Помогите советом
Ответ: Греется больше 100градусов у тасола ниже температура кипения, нежели у антифриза. так что - лей антифриз! а с другой стороны и термовыключатель, что на приборку данные дает гнать может (как у меня - а причина в том, что контактик треснул...) зайди на етку, посмотри где он у тебя, и его состояние. на мою он стоит 200 р. у тебя примерно так же. удачи!
Ответ: Греется больше 100градусов ТОСОЛ-это название антифриза,и не более того.Датчик не являеться точным прибором,и погрешность + - 10гр. для него норма.
Ответ: Греется больше 100градусов Привет, всем! Сегодня у меня произошла неприятная история. В общем целый день ездил по городу, все ок. К вечеру попал в центре города в пробку. Вроде бы все ок.Смотрю на датчик температуры а там около 110-113 градусов. Я быстро паркуюсь-из расширительного бачка- пар, по ходу дела ч\з паровой клапан. На приборке БСК(Блок бортовой системы контроля )- не высветилась картинка термометра. Причиной повышения температуры- это не сработал электродвигатель вентилятора. Т.е. при этой температуре он должен работать и снижать уровень температуры. В общем практически в расширительном бочке- не оказалось жидкости- высветилась картинка термометра(По все видимости сработал датчик уровня охл. жидкости, аналогичный датчику уровня жидкости в стеклоомывателе.) Вопрос При повышении определенного диапазона температуры - ДОЛЖНа ли высвечиваться картинка термометра???? В книжке- написано: "при отклонении t или уровня охл жидкости от нормы- иображение термометра" В моем случае при откронении t - загорание картинки не произошло. Потихоньку доехал до гаража с передышками. (На термометре- температура 80-90 и на БСК горит картинка термометра(Мало охл. жидкости) ) В общем получилось так, что когда хочет работать вентилятор- работает. В общем посмотрел релюшки на вентилятор. Контакты чуток обгорели, т.е. от замыкания, размыкания цепи. НО релюшка работает. Поменял местами релюшку на противотуманные огни- с обгоревшими контактами- фурычит. Подождал пока двигатель совсем остынет. Поставил релюшки на места. Завел и на холостых ждал включение вентилятора. При достижении t~97-100 на термометре- произошло включение вентилятора. Поработал пару мин.- откл. - температура уапала незначительно. - потом t- еще повысилась, вентилятор среагировал и включился. В общем раза 4-5 вентилятор- включался(при работе двигателя на х. х.) Поменял релюшки местами- аналогичная ситуация. ------------------------- В общем я не знаю пока в чем причина, т.е. причина в ключении вентилятора. И где можно найти связь м\д релюшкой включения вентилятора и температурой жидкости. . ps- прошлый хозяйн поменял радиатор с вентилятором. От 8-ки вроде.Т.к. по его словам обломилась пластмассовая трубка и была небольшая утечка жидкости. Замой ездил- все было нормально- вентилятор включался вовремя и t- находилась в рабочей зоне. т.е. никогда за 110-105 не выходила. Может кто сталкивался с этой проблемой, подскажите, помогите..Так напряжно не все же время смотреть на термометр. Завтра если будет все ок, попробую поездить с нагрузкой, т.е. при движении, а не на х.х. Жидкость-тосол. Авто- 100\44 avant 2.2(137-138 л.с) KU Заранее спасибо!
Ответ: Греется больше 100градусов Хич-хок ты же сам ответил на свой вопрос про релюшки.поменяй на новую та которая обгорела. про температуру и значок у меня при такой температуре тож не загоралась,должна при 120 градусов.
Ответ: Греется больше 100градусов Так я же на обгоревшей-тоже проверил на х.х.- она срабатывала. Т.е. контакт проходил. ПРОсто еще не известно-что барахлит ли релюшка либо еще что... Заменить ее нужно.Т.к. уж лучше новая. А нашего автопрома есть катушки, какую лучше купить?? Или уж лучше родную взятЬ?
Ответ: Греется больше 100градусов Слушай, у меня такая же хрень... заметил два дня назад, что машинка за грани 110 гр. уходит Правда сам пока не смотрел, думаю сегодня после работы уделить время... у меня 2,2 турбо AAN, думаю что причина схожая... если вдруг что разрешиться да знать в личку, плиз.
Ответ: Греется больше 100градусов Знаешь, поменял местами релюшки с противотуманки.. Несколько часов ездил, вентик включался.. Не знаю на что грешить, может и влага играет какую-н роль. Сегодня мне такие подарки не подкидывала.
Ответ: Греется больше 100градусов Итак, проблема не исчерпала себя, несмотря на то, что была заманена релюшка. В городе, в пробке пришлось самостоятельно замкнуть релюшку с помошью спички и так доездить по делам. Грешу на датчик вкл. вентилятора. Визуально обнаружил 3 датчика: 1)На днище расширительного (Скорее всего- это датчик уровня тосола в бачонке) 2) Датчик на радиаторе с правой стороны, если смотреть на радиатор в анфас со стороны капота. 3)Датчик- находящийся в головке блока цилиндров с правой стороны, м\д 1-3 свечами, со стороны привода ГРМ.(На отводящем патрубке от карманов охлаждения цилиндров.) Покапался в литературе Обнаружил: ЧТо для 4-х цилиндровых двигателей датчик вкл. эл. вентилятора находится в ГБЦ, на отводящем патрубке из карманов охл жидкости рядом с датчиком температуры охл. жидкости. а внизу - какой-то термовыключатель автоматической заслонки. ------- У меня в этом месте подходит провод- один штекер(два проводка(красный с черн полоской и коичневый)), кот. насадивается с верхней стороны. А третий проводок -цепляется снизу(коричневый вроде). . На 5 цил. двигателях- в литературе написано, что датчик вкл эл двигателя находится на радиаторе. У меня там какой-то датчик тоже есть, на радиаторе. Я запутался. Смотрел на схемах. поке не ясно. Вот такие дела. Заранее спасибо.
Ответ: Греется больше 100градусов Датчик включения вентилятора находится снизу радиатора (у меня слева по ходу движения). Проверяется просто: снимаешь фишку с датчика и коротишь контакты фишки на массу. Вентилятор должен включаться. Если этого не происходит то дачик не виноват. Если включается - то датчик под замену.
Ответ: Греется больше 100градусов Недавно поменял два температурных датчика на 80(В4) АБТ с кондеем. После чего температура полезла в район 100-105 градусов, а вентиляторы включаются только после 100 в районе 102-103 градусов! Думал пробки или врет новый датчик! Померил температуру антифриза (заливаю FEBI G11) термометром, отсоединив датчик на стрелку оказалось что датчик не врет!!! Проверил вентиляторы закарачивая контакты на фишке в обоих случаях они работают. Вопрос как менять датчик на включение вентилятора? Нужно ли для этого сливать антифриз из радиатора? И в чем еще может быть дело?
Ответ: Греется больше 100градусов на холоную откручиваешь датчик и сразу туда новый потеряешь стакан тосола максимум... у меня тоже карлосоны при 102 врубаются
Ответ: Греется больше 100градусов у меня на приборке показывает 108-110 ничего не кипит. поменял приборку - то же самое - 108-110. пропеллер включается исправно когда больше 110 видимо. Был залит тосол. залил антифриз - та же фигня. но все пашет нормально. так и должно быть?
Ответ: Греется больше 100градусов скорее всего подвирает датчик.. при 115 если не ошибаюсь кипеть начинает..
Ответ: Греется больше 100градусов Извиняюсь, что не в тему. Накопал просто интересную информацию. Оказывается не всё круто, что "ОТТУДА". ЛЮБИТЕЛЯМ ЖИДКОСТИ НОМЕР ОДИН... <HR width="90%" color=#808080 SIZE=4>ГОТОВЫЙ РАСТВОР ИЛИ КОНЦЕНТРАТ? Прежде чем платить деньги за охлаждающую жидкость, внимательно изучите этикетку и выясните, что именно находится в канистре. Если это готовый к применению продукт, проблем нет — сливайте старый состав, при необходимости промывайте систему водой — и заливайте свежую порцию антифриза. Если же вы покупаете концентрат, то будьте готовы к нескольким промежуточным операциям. Первая из них — разбавление. Напомним, что зависимость температуры начала кристаллизации (замерзания) водно-гликолевой смеси от процентного соотношения ее компонентов не является линейной — самым морозостойким будет раствор, состоящий из 65% (по объему) концентрата и 35% воды. При дальнейшем увеличении доли этиленгликоля температура замерзания будет не понижаться, а повышаться. Так что внимательно изучите порядок приготовления рабочей смеси — он должен быть обязательно указан на этикетке. Вторая тонкость заключается в том, что многие импортные концентраты расслаиваются при контакте с жесткой водой, содержащей соли кальция и магния. Стопроцентную гарантию от появления осадка может дать только дистиллированная вода — ее мы и рекомендуем использовать. НЕ ГОСТОМ ЕДИНЫМ <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=6 width="90%" border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle width="45%"> Верхние пластины "купались" в кондиционных антифризах, нижние — в составах с высокой коррозионной агрессивностью</TD><TD vAlign=top width="55%">В ходе лабораторных испытаний оценивалось девять показателей качества охлаждающих жидкостей (по ГОСТ 28084-89), на основании которых можно объективно судить об их потребительских свойствах. Температура начала кристаллизации и температура кипения, плотность (процентное соотношение воды и этиленгликоля) характеризуют качество основы антифриза — то есть способность не замерзать зимой, работать в условиях повышенного давления и отводить тепло. Показатель активности ионов водорода (pH), щелочной запас и тест на совместимость с металлами позволяют судить о коррозионной агрессивности раствора и стабильности его эксплуатационных характеристик. Испытания на коррозионную агрессивность проводятся с металлами двух групп. </TD></TR></TBODY></TABLE>Так называемую группу радиатора формируют медь М1, припой ПОС 40-2 и латунь Л63 — именно эти материалы или близкие к ним по составу, как правило, используются в различных теплообменниках. Группа двигателя включает в себя сталь 20, серый чугун СЧ 24-44 и алюминий АЛ9. Металлические пластины собираются в пакет и помещаются в охлаждающую жидкость, разбавленную солевым раствором в соотношении 1:1. Объем и устойчивость пенной "шапки" при продувании рабочего раствора антифриза сжатым воздухом должны быть минимальными. В противном случае жидкость не сможет обеспечивать стабильного теплоотвода и будет провоцировать образование паровых пробок. Понятно, что охлаждающая жидкость не должна оказывать разрушающего действия на резину. Кроме того, для концентратов мы дополнительно оценивали устойчивость к расслоению при смешивании с жесткой водой. Еще одно важное замечание. Нормированные значения отдельных показателей качества, взятые из разных стандартов на охлаждающие жидкости, не всегда совпадают. К примеру, минимальная щелочность рабочего раствора согласно ГОСТ 28084-89 (см. таблицу) должна быть равной 10 см3, в то время как современные зарубежные требования на этот счет значительно мягче — не менее 5 см3. При расстановке акцентов подобные расхождения мы, естественно, учитывали. Впрочем, ни один из импортных антифризов не был забракован нами по причине "процессуальных" нестыковок. <TABLE borderColor=#7979ff cellSpacing=0 cellPadding=3 width="90%" border=1><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle width="25%"> 1. Motul Inugel 50. Указанный производитель — Motul SA, Франция. К потребительским качествам этой жидкости у нас нет никаких претензий.</TD><TD vAlign=top align=middle width="25%"> 2. BP Antifreeze. Производитель не указан. К потребительским качествам этой жидкости у нас нет никаких претензий.</TD><TD vAlign=top align=middle width="25%"> 3. Mobil Frostschutz 600. Указанный производитель — Mobil Schmierstoff GmbH, Германия. Качественный антифриз. Не рекомендуем использовать при температурах ниже -33оС.</TD><TD vAlign=top align=middle width="25%"> 4. Антифриз За рулем. Указанные производители — ОАО За рулем и Zoom Energy Corp. Реальная температура начала кристаллизации не соответствует заявленной на этикетке. Не рекомендуем использовать при температурах ниже -33оС.</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle width="25%"> 5. Эксперт Antifreeze. Указанный производитель — ОАО Торговый дом Автокосметики, СПб. Высокая коррозионная агрессивность по отношению к стали и припою, недостаточный щелочной запас. </TD><TD vAlign=top align=middle width="25%">6 . Phoenix Antifreeze. Указанный производитель — Tradco Corp., США. Высокая коррозионная агрессивность по отношению к припою и чугуну, очень низкая щелочность.</TD><TD vAlign=top align=middle width="25%"> 7. Elf Fluidelf. Указанный производитель — Lescot Elf, Франция. Качественный антифриз. Не рекомендуем использовать при температуре ниже -31оС.</TD><TD vAlign=top align=middle width="25%"> 8. Texaco Havoline Anti-Freeze Coolant. Указанный производитель — SA Texaco, Бельгия. К потребительским качествам этой жидкости у нас нет никаких претензий.</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle width="25%"> 9. Prestone Antifreeze/Coolant. Указанный производитель — Prestone Products Corp., США. Качественный концентрат. Требует разбавления исключительно дистиллированной водой.</TD><TD vAlign=top align=middle width="25%"> 10. Agip Antifreeze Extra. Указанный производитель — Agip Benelux. Нельзя применять в системах охлаждения, имеющих радиаторы с паяными латунными трубками.</TD><TD vAlign=top align=middle width="25%"> 11. Агат Antifreeze. Указанный производитель — ООО Агат-Авто. Нельзя применять в системах охлаждения, имеющих радиаторы с паяными латунными трубками.</TD><TD vAlign=top align=middle width="25%"> 12. Pennzoil Coolant. Производитель не указан. Качественный антифриз. Не рекомендуем использовать при температурах ниже -30оС.</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle width="25%"> 13. Peak Antifreeze/Coolant. Указанный производитель — Old World Industries Inc., США. Концентрат дает осадок при контакте с жесткой водой и металлами. </TD><TD vAlign=top align=middle width="25%"> 14. Mannol Anti-Freeze. Указанный производитель — SCT GmbH, Германия. Качественный антифриз. Не рекомендуем использовать при температурах ниже -32оС.</TD><TD vAlign=top align=middle width="25%"> 15. Антифриз Helis. Указанный производитель — ООО ТЭКС, Россия. Нельзя применять в системах охлаждения, имеющих радиаторы с паяными латунными трубками.</TD><TD vAlign=top align=middle width="25%"> 16. Consol Супер Тосол А-40М. Указанный производитель — ООО ВИАЛ-Ойл, Россия. Качественный антифриз, однако из-за нестабильности характеристик срок службы ограничен.</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle width="25%"> 17. Quaker State Antifreeze and Coolant. Указанный производитель — Quaker State Corp., США. Нельзя применять в системах охлаждения, имеющих радиаторы с паяными латунными трубками.</TD><TD vAlign=top align=middle width="25%"> 18. 76 Universal Antifreeze Coolant. Указанный производитель — Tosco Marketing Corp., США. К потребительским качествам этой жидкости у нас нет никаких претензий.</TD><TD vAlign=top align=middle width="25%"> 19. Esso Coolant. Указанный производитель — Esso AG, Германия. Данный образец изготовлен на основе пропиленгликоля. Повышенная коррозионная активность по отношению к латуни</TD><TD vAlign=top align=middle width="25%"> 20. Тосол ОЖ-40 Сапфир. Указанный производитель — ЗАО ПО ТОС. Нельзя применять в системах охлаждения, имеющих радиаторы с паяными латунными трубками.</TD></TR><TR><TD vAlign=top align=middle width="50%" colSpan=2> 21. Spectrol Antifreeze. Указанный производитель — ПГ Спектр-Авто. Образец некондиционен по показателю pH. Проявляет очень высокую коррозионную агрессивность по отношению к припою и алюминию.</TD><TD vAlign=top align=middle width="50%" colSpan=2> 22. Spectrol Тосол А-40. Указанный производитель — ПГ Спектр-Авто. Образец некондиционен из-за высочайшей коррозионной агрессивности по отношению к припою, стали и чугуну. Щелочной запас отсутствует полностью.</TD></TR></TBODY></TABLE>
Ответ: Греется больше 100градусов Всем, хай! Давно тут не был по некоторым личным причинам 1) Это действительно датчик уровня жидкости. 2) Это 2-уровневый датчик включения вентилятора (первый уровень срабатывает при 98-105 градусов и включает I скорость вентилятора; второй уровень срабатывает при 110-115 градусов и включает II сорость вентилятора). 3) Это датчик включения вентилятора после выключения зажигания. Почему он находится иммено там, я не знаю... Дачики 2 и 3 аправляют одной и той же рклюхой. Причина несрабатывания в критической ситуации (и последующей исправной работой) кроется в хреновом котакте на колодке. Вытащив реле (при проверке), ты "подчистил" данный контакт и все вернулось в норму. Рекомендую: 1. Вытащить реле и спиртом (или растворителем, или очищенным бензином типа "Калоша") промыть контакты (тряпочкой, смоченной в онных жидкостях). 2. Тонкой отверткой, обернутой в один слой тряпочкой, смоченной в жидкостях (см. п.1), протереть ответные контакты в колодке. Если нет жидкостей, или тонкой отвертки, или тряпочки (!), можно взбрызнуть WD-40. Но потом все равно (через пару часов) протереть тряпочкой для удаления раскисшей грязи и окиси (за пару часов, я думаю, тряпочку можно будет найти - снять с кого-нить в крайнем случае ).