Приветствую всех форумчан. Прошу помочь мне в решении проблемы. За последние 2 недели трижды повторялась такая ситуация: примерно через 5 минут после начала движения (во всех случаях из холодного состояния) при разгоне со светофора, перекрёстка (при скорости около 20 км/ч), машина глохла на ходу. При попытках завести машину стартер крутил бодро, но без толку. Сигнальные лампочки на панели приборов не загорались, бензина во всех случаях было чуть меньше половины бака (заправляюсь всегда на одной сети заправок), искра с катушки (с центрального провода ) есть, на всех свечах также. Была почищена сетка бензонасоса, «сетка-стакан» бензонасоса (была грязная), поменяны топливный и воздушный фильтры, свечи, крышка трамблёра с бегунком. На сервисе замерял давление топлива в системе (после топливного фильтра) – 6,2-6,3 бар (норма), провалов давления при «газовании» нет. Пробовал на 5 минут скидывать минусовую клемму с аккумулятора – не помогло, с толкача (на буксире) также не заводится. Однако во всех случаях на следующий день (через 12-24 часа) машина снова сама заводится, хорошо едет, т.е. нет ни малейшего намека на неисправность - ровно до следующего точно такого же случая (т.е. несколько дней ездит как ни в чём не бывало). Летом также менялся датчик Холла и выставлялось зажигание в автосервисе «Дилижанс» (СПБ) по причине того, что машина «тупила» при разгоне, после прогрева «плавали» холостые обороты. Причиной было раннее зажигание, а также прежний датчик (стоял от 4-хцилиндровой модели) – соответственно, ни в один из цилиндров не приходила нормальная искра. После этого холостые обороты пришли в норму, машина перестала «тупить». На данный момент машина снова заводится и едет. Только вот надолго ли.. Посоветуйте, кто может, что (и как) ещё можно проверить?
Выделено мной. Бред сивой кобылы. Датчики Холла и принцип/сигналы абсолютно идентичны, что на 4, что на 5цилиндрах. Различие 4 и 5 цилиндрового распредов в количестве шторок и крышке распределителя, что неисправимо без замены распределителя целиком. Так что уровень ремонтников - образованные жулики. Стало быть, могли заявить/сделать что угодно, а могли и вообще ничего не делать и выставить чек на оплату. Я бы рассмотрел превентивную замену ДХ: денег немного и спокойствие появится, заодно проревизуется распределитель
Стоит. Документов на неё нет, но судя по брелку это древний Clifford Cyber 5. Также стоит иммобилайзер Clifford, но его функционал был отключен ещё прежним хозяином - т.е. лампочка на нём всегда мигает, если вставить ключик от иммо - то перестаёт мигать, но на процесс завода авто, езды это никак не влияет. По-крайней мере, за год владения автомобилем ключ от иммобилайзера не использовался мной ни разу, хотя на связку он подцеплен.. В следующий раз обязательно попробую. Распределитель как раз стоял правильный, от 5-цилиндр. А ДХ от 4-цилиндр. - с четырьмя шторками. Я присутствовал при всём процессе в ремзоне, ремонтник снимал распределитель, высверливал штифт, снимал и при мне менял ДХ на новый. Сразу после выезда из сервиса те проблемы, которые описывал, прошли и более не появлялись. Это я к тому, что датчик точно менялся и это помогло. Хотя конечно ничто не мешает ему сломаться.. Без осциллографа, я так понимаю, проверить его работоспособность нормально не получится? Замерялось давление при работе двигателя, т.е. манометр подключался "параллельно".
Если,перед проверкой, "обратку" не глушили,то нормальное системное..LOM 202 : подключи "контрольку",один провод - к +12в,а другой к клемме "S" реле бензонасоса(под рулём,крайнее правое) : если при глюке лампочка гаснет,то засада скорей всего в ДХ...если НЕ гаснет,то протяни провода "контрольки"в багажник и подключи их к контактам 1 и 4 штекера бензобака,не расстыковывая штекер ; если при глюке лампа гаснет,то ищи проблему в на питающей линии "реле насоса - насос"..........
Если не против, вставлю свои 5 копеек. У меня была проблема с питанием на бензонасос из-за ГБО, в реле которое при подаче газа отрубало бензонасос залипал контакт, соответственно при включении зажигания насос не качал и машина не заводилась. Так что если стоит ГБО, не плохо посмотреть как там что устроено и как вариант, такое решение проблемы.
Обратку перед проверкой не глушили. +12в взять оттуда, где они постоянно есть? Реле, я так понимаю, нужно вытащить, прикрепить к его контакту проводок и вставить его обратно на место? Само реле на работоспособность отдельно проверить никак нельзя? Может, прозвонить? Перемычку ставить на какие контакты? 48-52? ГБО отсутствует.
Похоже, про контакты 48-52 информация неверная.. Завтра сниму реле, если его номер действительно 208, то там вроде контакты с обозначениями: T, 30, 86, 87, 87A. Тогда вопрос, что за клемма "S" (куда подсоединять провод с контролькой) и какие контакты соединять в варианте с перемычкой?
у меня авто стояло 3-4 дня на улице в сырость,сегодня вышел заводить,ни в какую не заводится и даже не схватывает,гонял стартером много раз минут 10,бензином воняет,искра есть,потом перекур пять минут и вдруг еле-еле завелась а ехать не хочет при нажатие на газ провалы и троит и хочет заглохнуть,метров 500проехал на холостых и заглох при попытках завестись толку 0, бензином воняет аж в глушак стрельнуло пару раз,думаю дай откручу свечи наверное почернели или залило их а оказались сухими и на вид бодрыми, протер и закрутил обратно,снял крышку трамблера,протер тряпкой,дунул, вынул и вставил разъём д/хола, сел в машину завелась с пол тычка и поехала без провалов. теперь думаю чо за глюк был такой?
Клемма "S" - эт минус катушки реле насоса...на него приходит зелёно-коричневый провод с 14-й клеммы ЭБУ VEZ(зажигания).Ты какое реле смотришь?............
Вынь реле насоса из гнезда,и вставь перемычку в толстые "мамы" гнезда,ответные толстым "папам" реле ; насос должен заработать ; так проверяют исправность-неисправность реле насоса(а также включают насос принудительно)...По "проводку и контакту" - ты прально понял.Само реле проверяется просто : на клеммы "S" и "15" подаётся напруга аккума,меж клемм 30 и 87f вставляются щупы мультимера ; должно казать замыкание,т.е. около 0-1 Ом.Такое же сопротивление должно быть(при подаче напруги на S и 15) меж контактами 30 и 87..Мож у тя там другое какое реле стоит,тогда пиши его полный номер.............
Реле действительно оказалось под номером 208 (8A0951253B), обозначения контактов: T, 30, 86, 87, 87A. Вынул, попробовал завести (для эксперимента): завелась и сразу заглохла - насколько я понимаю, так всё и должно быть. Контакты (ножки) чистые, дома аккуратно разобрал - внутри также всё норм, единственное, что вызвало подозрение - это три пары замыкающих контактов.. В местах их непосредственного контакта (при замыкании) такое ощущение, что металл подстёрся (на фото не видно). Эти контакты целиком металлические или из какого-то композитного материала с напылением? По всем контактам аккуратно "прошёлся" наждачкой (нулёвкой) - если напыление, то чтобы наверняка перестало работать, если всё же окисление - чтобы стало работать лучше. Вставил реле на место - машина завелась, чуть только дал газу - заглохла. Разобрал реле, вставил без крышки, завёл, чуть придавил контакты отвёрткой, пошевелил - вроде всё нормально стало. Собрал реле, поставил - всё работает. Целый вечер ездил по делам в городе, проблем не было. По схеме системы управления работой двигателя KE III Jetronic определил, что клемма S - это контакт №86. В выходные попробую проверить реле, хотя думаю, что дело не в нём, т.к. если бы контакты не замыкались, то было бы так, как описал выше - "завелась и сразу заглохла". Или я не прав? И ещё, вопрос про перемычку: её нужно изготовить из чего-то (типа из медного провода) или она продаётся? В каталогах не нашёл.
Итак, сегодня ситуация повторилась - на ходу (при разгоне, "на холодную") машина опять заглохла. Вставил ключ иммобилайзера (отключённого) - не помогло. Поменял реле топливного насоса на запасное (купил б/у, пока машина ездила - проверил его, оно точно рабочее) - не помогло. Перемычка также не помогла. Что касается "контролек" - использовал вместо них мультиметр (он был под рукой). Один щуп на +12В, другой - к проводку, прикреплённому к клемме 86 (S) вставленного топливного реле: 12,8 В при выключенном зажигании; 0,1-0,17 В при включении зажигания и при попытке завести(при попытке завести авто, когда оно после этого заводится, это напряжение составило 0,7 В, при работе двигателя 0,28-0,37 В). При подсоединении к клеммам 1 и 4 бензонасоса: 8-9 В при включении зажигания (на подразряженном аккумуляторе) в течение одной секунды, потом 0 В - я так понимаю, что это напряжение подаётся для впрыска пусковой форсунки. После этого попробовал ещё раз завести - машина с трудом, но "схватила" и завелась. Напряжение на бензонасосе при работе 11,7 В. Через некоторое время заглушил двигатель, ещё раз померял напряжение на насосе при включении зажигания - оказалось 10,6-10,9 В. Так и не понял в чём причина. Есть соображения у кого-нибудь? Вычитал ещё, что дело может быть в датчике положения коленвала. Насколько это возможно конкретно в моём случае?